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1、1浅论服装生产操作工艺浅论服装生产操作工艺服装缝纫裁剪和质检分析一个专业的服装生产工艺人员不仅要熟练的掌握生产工艺，并且要随着人们观念、服装风格的多变化而随之变化的服装工艺剪裁，这就需要我们在制作工艺上的不断地改进和创新来满足人们对服装样式的需求。熟练的服装裁剪工艺者需要处理工作中所遇到的问题，及时的处理好能按时按量的完成任务，给公司减轻负担，以下是是在工作中总结及分析理解：1.1 服装缝纫机的拉线、回线服装缝纫机的拉线、回线拉线、回线的发生主要受缝纫针的质量、布料组织的密度、线的扭搓密度率、使用的布料材质等因素的影响。因缝纫针引发的拉线、回线问题，主要是由于缝纫针过于弯曲、过粗及在缝纫时，缝
2、纫针贯穿布料没有抗力。解决此类问题的方法是更换新针，尽可能使用细针，使用针头为圆弧型的针，使用针头尖锐的针。因缝纫机运行状况引发的拉线、回线问题，主要是由于缝纫机回转速度太快、针板的口径过大、线的张力过大及缝纫的间隙过密。解决此类问题的方法是尽量减满回转速、使用口径较小的针板穴、减轻线的张力及放宽缝纫的间隔。如果是线的状况而导致的拉线、回线问题，那么就尽可能使用细线，并在线上涂抹矽油。而因布料的状况引发的拉线、回线问题，主要是因为布料的伸缩性较低，以及布料的组织密度不均衡。解决办法是使用衬底或胶带以阻止线的移动，以及使用布料硬化剂。1.2 减轻面料车缝时缝缩起皱现象减轻面料车缝时缝缩起皱现象布
3、料本身对车缝状况有很大的影响。比如一些组织细密的布料、经过后整理的面料、较薄且不具伸缩性的布料。当缝纫的方向与这些布料的经向方向平行时，嵌入的缝线会将经纱迫离原位，因每针缝线都将经纱推开，经过多针积累所产生的偏差将沿着接缝的布身收缩从而导致车缝2起皱，当缝纫的方向与这些布料的纬向方向平行时，通常较少起皱。而根据经验显示，在对角中斜向的接缝则不会起皱，大多数布料，只要使接缝处于经度或纬度的斜角 15度方向，就足以避免起皱。因此，可考虑使用斜裁方式作业。必要时，可在布料上涂抹平滑剂。 此外，应尽可能地使用细针。因细针能明显减少在穿过布料时所产生的阻力，故有防止缝缩起皱的效果，同时要注意经常更换新针
4、。 当使用合成缝纫线时，必须小心确定缝线的张力，应使张力调整到最低。底线张力必须调整到：当缝线自由移动的末端拉起时，底线梭心轴及外套慢慢向下滑动，面线与底线的张力必须保持一致，使它们恰好在两层布料之间交织。合成缝纫线缝入布料的张力太大，将会自动收缩以缓和这种张力，这种现象将使沿着接缝的布身收缩，进而使接缝起皱。 还要注意的是因上层布料与压脚之间的摩擦力，也会迫使送布牙上的下层布料移动更为迅速而导致接缝起皱。只要将压脚的压力尽量调低些，同时使用细牙的送布牙(输送器)，降低缝纫机的回转速度就可以避免送料产生的起皱，而完全解决这种问题的根本方法是采用具有差动送料或针送料机构的缝纫机。1.3 服装缝制
5、时如何缉缝出漂亮的明线服装缝制时如何缉缝出漂亮的明线要缉出漂亮的明线，可借助两个辅助工具：限位档和曲线模板。缉缝线路笔直的明线用限位档，限位档安装在压脚旁，它与机针距离可根据要求调节，车缝直线时，通过档与机针距离的限定，精确地缉缝出与布边等距离的明线。缉缝领、袖口、袋与袋盖等部位的曲明线，选用曲线模板，模板是按所应缉缝的曲线形状和大小制成的薄板模具，车缝时将模板放在被加工部件的上面，使机针靠模板的边缘车缝，就能缝出漂亮的曲线。如何选择恰当的包缝线迹包缝线迹可分为单线、双线、三线、四线、五线和六线等。单线包缝为单针一线线迹，主要用来缝制毯子边；双线包缝为单针双线线迹，主要用来缝制弹性大的部位如弹
6、力衫底边的缝制；三线包缝为单针三线线迹，是普通针织服装常用线迹，特别是一些档次不高的服装衣片的缝合；四线包缝是双针四线线迹，比三3线包缝增加了一根针线，强力有所提高，用于档次较高服装的衣片缝合或受拉伸较多，摩擦较强烈的部位如合肩合袖等，特别是外衣的缝制；五线包缝是双针五线线迹，其线迹的牢度和生产效率进一步提高，弹性较四线包缝好，常用于外衣和补整内衣的缝制。1.4 缝纫时单针平缝机倒缝断针线缝纫时单针平缝机倒缝断针线单针平缝机倒缝断线是一种常见现象，是每一位维修人员必须认真思考和小心面对的课题。在这里把单针平缝机倒缝断线列为是一种“常见现象” ，是“课题” ，目的是为了开阔思路，便于理解和解释这
7、一现象，在实际工作中稳妥，尽力而为的减少这种现象的发生。单针平缝机倒缝断线按工作状况分两大类。第一类是完全在工作物上的倒缝，第二类是不完全在工作物上有可能空缝的倒缝。倒缝断线时，要先了解造成正缝断线的主要原因，正缝不断线是倒缝的基础。正缝断线的原因是多方面的，归纳起来主要有使用的机针、缝线质量欠佳，倒缝与正缝最大区别在于线迹不同。正缝线迹是标准的锁式线迹，就象拧绳子一样上下线绕在一起。倒缝的作业的难度比较大。实际生产中的客观条件决定着倒缝能否顺利进行。除了维修人员在力所能及的范围内调整维修好机器外，在使用优质机针和缝纫线的情况下适当降低倒缝速度是最省钱最有效的正确方法。速度降低就相应降低了对机
8、针、缝纫线、旋梭的要求，高速不行降低速度就可能行，因为维修人员只能在力所能及的范围内调整维修机器，维修人员不能使缝线提高质量，缝纫线达不到倒缝的使用要求维修人员也没有办法。经验证明通过把机器该调整修理的都做好了再加上适当降低倒缝速度就可以达到一般情况下完全在工作物上倒缝的要求。单针平缝机机针长槽朝向操作者左边，工作时机器通过机针长槽给旋梭输送缝线和收回缝线，而提供给旋梭钩线的线环是在机针的右侧形成的，形成理想线环的必要条件同时有两个，第一是机针从下死点往上升，第二是机针右侧缝纫线和缝料之间有足够摩擦力阻止缝纫线在机针向上提升时随着上升，说白了就是缝纫线要靠缝料管束，只有缝纫线在被缝料管束和机针
9、从下死点上升的情况下才能形成理想的线环。日常工作中应劝导单针平缝机操作人员尽量避免不能连续操作的不完全在工作物上的倒缝，因为找不到一条理论支持倒针空缝。有可能个别操作人员个别机器短时、偶然4没事但不能以此为标准来要求所有机器都必须这样。通过以上论述我们得知：完全在工作物上的倒缝，通过对机器进行调整维修，采用优质机针、缝纫线并且适当降低速度是可以做好的；不完全在工作物上的倒缝（即倒针空缝）想好使就要连续操作，分开个别操作断线不好使是非常可能的，属于正常的现象。1.5 缝纫中两次钩线引起断线缝纫中两次钩线引起断线断线是缝纫中最常遇到的故障了，缝线质量不合要求，机器调整不当，过线零件有锐口、操作方法
10、有问题、机针冷却不充分等等，均会导致断线。当用锁式线迹缝纫机缝制厚薄不均的产品遇到断线排故时，除了逐一考虑分析上述种种原因外，还应注意两次钩线引起的断线。缝纫机行业众所周知，由于设计上分配动作周期的需要，锁式线迹缝纫机上轴与旋梭的传动比为 1:2。即上轴转一周，旋梭轴要转两周。因此，在缝纫过程中，机针每刺料一次旋梭旋转两周，一周完成钩扩面线环动作，一周空转，如果旋梭每周都会钩住面线，即机针刺料一次，旋梭钩线两次，则必将与面线的收放发生冲突，产生将缝线绷断的现象。这种情况在缝制厚薄不均的缝料时是有可能出现的：其原因得从锁式线迹的形成过程谈起：1、锁式线迹形成过程简述锁式线迹是由面线与底线在缝料中
11、相互交织而构成的。缝纫机工作时，机针引带面线穿过缝料，在到达下极限位置后，向上提升：由于缝料与缝线间存有摩擦力，因此面线未能随机针同步提升，而是滞留在缝料下面，在弹性的作用下膨向机针两侧，形成环状。接着，旋梭的梭尖在运动过程中到达机针处，从面线环中穿过，并在继续旋转运动中，将钩住的线环不断扩大。绕至自身半径处后，象跳绳那样”跃”过扩大了的线环。再往下的动作是挑线杆收线，送布牙送料为使这些动作有足够的时间顺利进行，旋梭仍以原速旋转一周，但不再钩线，仅仅空转一圈。由于挑线杆的收线作用，原先被旋梭扩大并”跃”过的面线环迅速缩小，直至将旋梭梭心中引出的底线牵拉至缝料中，形成一次交织。机针到达上极限位置
12、后，再次向下引线刺料时，缝纫机周而复始，重复上述动作过5程，从而在缝料上形成连续不断有规律的锁式线迹。2、缝料厚度变化时钩线时间的差异调整缝纫机的一次关键内容是调整所谓钩线时间，因为调整钩线时间的实质目的为的是使梭尖在形成饱满并且稳定的最佳线环时钩住面线，从而避免跳针现象。由于缝薄料是一般用的是细线，缝线本身柔软，与缝料的摩擦力较小，而缝厚料时一般要用较粗的线，缝线本身较为硬挺，与缝料的摩擦力大，因此，缝料厚度不同时，缝线形成最佳线环的时间是有差异的，这就要求调整钩线时根据具体情况灵活掌握，方能获得理想的缝纫效果。有经验的缝纫机维修工、操作工都知道，缝薄料时，梭尖要调“快”些；缝厚料时，梭尖要
13、调“慢”些。其缘由不难理解。缝薄料时，缝线细而柔软，机针稍稍由下极限位置提升，裕出的缝线便会向机针两侧膨起，形成线环。并且，由于缝料与缝线摩擦力小，机针继续向上提升时，缝料与缝线相对位置关系的随机性较大，加之缝线细软，线环很容易偏转，变得难以保持稳定。因此，梭尖相对于机针的运动稍稍超前调整有助于提高钩线的可靠性。相反，缝厚料时，缝料粗而硬挺，机针由下极限位置提升较高时，方能形成饱满线环。并且，缝料与缝线的摩擦力大，加之缝料较为粗硬，即使机针提升较高，裕出的缝线较多，线环也不会偏转，仍可保持稳定。因此，将梭尖相对于机针的运动调得迟后些更有益于防止跳针。1.6 不同面料的跳针问题处理不同面料的跳针
14、问题处理一、缝制羽绒面料在缝制特厚处跳针的处理方法羽绒面料加上真空棉、羽绒缝制而形成 O.7-1.1 cm 的特厚层，机针与缝线在这种状态下，不易形成良好的线环，而导致跳针。根据这种特厚层的情况，首先解决送料问题，把送布牙换成厚料型送布牙。针板的容针孔应大些，送布凸轮也相应调整，调节标准：牙齿到最高处，机针的针尖应在针板容针孔内：针杆高度也要大幅度的调整，针杆高度应在针杆下死点时，下到针杆刻度第三根线再要下 O.1 cm 这样，利用加大针杆行程的原理，来完成勾线：机针与勾线时间也有变化，针杆自下死点上升到刻度第一根线时调节角度，角度调节数值和上述一致；加大压脚压力：因特厚料，机针易产生磨擦发热
15、，6有可能还会使线环难以形成，必要时需用加注硅油在过线处的办法来解决。二、缝制砂洗前的真丝绸在缝纫时因两层面料而出现的跳针的处理方法 真丝绸面料在未经砂洗前，面料缝制中很涩又很硬，这样，就导致机针和缝线在缝料中不能产生良好的线环，而形成跳针。检查针杆是否磨损有间隙：检查旋梭尖是否良好和标准，因为旋梭尖是勾线的关键部件，千万不能有毛刺，秃尖等毛病，如发现，应及时用金刚锉或油石金相砂纸修磨达到标准，而后再进行角度调整；检查针杆高度，针杆高度标准为：针杆在下死点时，针杆刻度线应在第二根线上。这样，在针杆上升到第一根线时，调整机针与旋梭尖的角度为最佳。调整角度先应注意：如针杆稍有间隙，就要用左手将针杆
16、向左稍推一点，再进行调整。调节机针与旋梭的角度标准为：针杆从下死点上升到第一刻度线时，旋梭尖应在机针孔上 1.1-1.5cm，而旋梭尖与机针侧向间隙为 O.02-0.05cm；送布机构也是关键，首先检查一下送布凸轮是否标；佳，因为缝制薄料，牙齿应低些，应适当调节送布凸轮。三、缝制砂洗后的真丝绸在缝制高低层时跳针砂洗后的真丝绸面料软，所以机针与缝线经过缝料时线环就难以形成，但对面料与底边搭界高低处，就更加会导致高低处的压脚下方有空隙，不能正常形成线环，从而出现跳针现象。此时，应检查针杆是否有间隙；检查旋梭尖是否有行刺、秃尖：检查针杆高度。因为是高低层，可归属中厚料型。修理时要冷静思考后再着手对针杆高度的高低作适当调整，根据这种类型的情况，将针杆高度确定在针杆到下死点刻度第三线为基准来调节，具体调节方法，就是调整角度应在刻度第三线上升到第一根线时进行各项标准调节：检查一下针板容针孔是否标准：压脚如是使用中速平缝机压脚，应将压脚后方磨去些，形成送布时，压脚与高低层缝料一下顺利下来压着缝料。四、缝制皮革时送布不良产生跳针缝制皮革时，面料涩针并导致送料不畅，所以产生跳针。可按上述特厚料的
