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1、,服饰文化,一、服饰的功能 自古吃饭穿衣并提，从我们的习惯看，比较俗的说法，吃都在穿的前面，如：老百姓要求“吃饱穿暖”，浪荡子醉心于“吃喝嫖赌”，所谓“人生在世，吃穿二字”； 比较雅的说法，则衣在食前，“衣食住行”，衣居其首。同样表述人的基本需求，用的是“温饱”二字；连翻译佛经，也是先穿后吃，谓之“衣钵”。,这种用词雅俗在语序上反映的侧重点的变化，代表了人们不同的生存观念，先吃后穿，较多地反映了人作为生物个体的需要；先衣后食，则较多地反映了人作为社会成员的需要。,中国古代，衣服的基本功能在于实用、伦理和审美三方面： 1、御寒。墨子辞过：“故圣人为衣服，适身体、和肌肤而足矣。”“衣必常暖，然后求
2、丽。” 2、遮羞。班固白虎通义说：“衣者隐也，裳者鄣也，所以隐形自鄣闭也。” 3、悦目。韩诗外传：“衣服容貌者，所以悦目也。”,除以上三个基本功能之外，随着时代的变迁和社会的发展，服饰又被赋予了新的功能，如政治功能。不同形制的服饰，具有不同的等级意义。 贾谊新书服疑：“贵贱有级，服位有等，天下见其服，而知贵贱。” 董仲舒春秋繁露服制：“虽有贤才美体，无其爵不敢服其服。” 传说从舜开始，服饰就有“十二章”的制度，界限分明。平民遂称“白丁”、“布衣”。,古代对于服饰“以下犯上”的惩罚，也非常严厉。曹植的妻子穿了她不该穿的衣服，被曹操看见，“还家赐死”。有的朝代轻一些，如元代规定，官员服饰僭越，罚停
3、职一年，一年后降级使用；平民僭越，打五十大板，没收违制服饰。而位在上级的人，则无论如何是不肯趋下的。如孔乙己身上的长衫。,二、服饰的主要特征 服饰的实用、伦理、审美、政治等意义，既是其基本功能，也是其基本特征。此外，服饰还具有鲜明的民族性、时代性、流行性等特征。 民族性 服饰作为一种民俗现象，具有鲜明的民族性。,在我国传统文化中，一方面，服饰文化是一个民族得以存在的重要标志，在民族心理中占有重要的地位。如孔子所说：“微管仲，吾其被发左衽矣。”又如异人衣楚服之事；另一方面，在民族交往中，各民族文化之间往往持开放的态度，并尊重异族服饰习俗。韩诗外传载廉稽出使楚国事；唐代律令也规定，允许“各服本国之
4、服”。,时代性 服饰的发展变化，呈现出鲜明的时代性。 政权更迭：“改服色，定服制。” 通常根据服饰的时代性，考古学家可以断定出土文物的年代；同样，掌握了服饰的时代性，作家和艺术家也更容易成功地再现历史人物和历史风貌。后者如唐代名噪一时的大画家阎立本的昭君出塞图，将晋代才出现的“锥帽”画到了作品中，就遭到时人的批评。（参见宋郭若虚图画见闻志）,隋唐的锥帽,流行性 服装的变化，从纵的方面说，表现为时代性；从横的方面说，则表现为流行性。 服饰流行包含有变异、趋同两个过程，先变异后趋同，从而造成一种新的流行风尚。 古代服饰的流行大致有几种情况：一是政治因素。应劭风俗通义：“赵王好大眉，民间半额；楚王好
5、广领，国人皆没颈；齐王好细腰，后宫有饿死者。”体现为一种自发的趋同意识。,二是对艺术的认同。如唐代以剑舞著称的公孙大娘，其舞蹈服是改造过的军装。司空图剑器诗：“楼下公孙昔擅场，空教女子爱军装。” 三与特定的社会心理有关。陆游老学庵笔记：“宣和末，妇人鞋底尖以二色合成，名错到底。” 古代礼法对于流行服饰有着严格的规定，特别是对那些超出寻常界限的“奇装异服”，往往持禁止的态度。礼记王制：“作异服者杀。” 甚至将“奇装异服”称为“服妖” 。,服饰流行的时尚，往往受到比审美意识要复杂得多的社会观念的影响。醉心于竞尚时新，除了对美的追求外，有时也表现为低品位的思想格调，诸如趋奉争宠、贪慕虚荣、附庸风雅等
6、。但从宏观上说，这也是社会物质生活、精神生活不断丰富的表现之一。 服饰的流行往往是短暂的，一时的。,三、古代官员的服饰种类 中国的礼法，对不同场合下应该穿用不同的服饰，有着很繁琐、细微的规定。作为一名官员，除家常穿用的衣服外，至少还要常备三种服饰：朝服，公服，祭服。 朝服：进宫朝见，除非皇帝恩准，必须要穿朝服，否则就犯了“不敬”之罪。如西汉武安侯田恬事；皇帝接受百官朝见，也要换上朝服。如魏明帝接见大臣杨阜事。,公服：日常办公时所穿服饰。其与朝服的最大区别在于繁简之分。 祭服：祭祀时所穿特制的衣服。 朝服、公服、祭服都是礼服，也称法服。与礼服相对的是常服，也称便服、野服。 此外，还有吉服与凶服之
7、分。年节喜庆时着吉服，要求华丽光鲜、整齐洁净；灾荒败亡时着凶服，要求用缟素。表明古人对上天的敬畏意识和忧患意识。,四、唐宋时期的服饰文化 （一）男性 1、敷脂熏香 盛唐时期，男性装饰多具女性化特征。李华与外孙崔氏二孩书：“妇人为丈夫之象，丈夫为妇人之饰，颠之倒之，莫甚于此。”前者指女着男装，而后者则指男子薰衣粉面，过分注重外表的修饰。沈既济任氏传言，韦崟风流好色，闻友人得一佳丽，“遽命汲水澡颈，巾首膏唇而往。”,此外，唐代文献也多有男子重视姿容的记载。李山甫姿容秀美，发长五尺，每沐浴后，使二婢女“捧金盘承而梳之” ；卫玠注重美容，“盥面用化玉膏及芹泥，故色愈明润，终不枯槁”；晚唐时期赵匡凝矜严
8、盛饰，每梳洗，前后置双镜以自照。张昌宗、张易之兄弟，“白皙美姿容”，“日傅粉施朱，锦衣绣服”。有杨再思者媚之：“人言六郎面似桃花，再思以为桃花似六郎。”,流风所及，善于修饰、姿容美丽的男子，往往引起世人的瞩目，他们的装饰打扮，对社会风俗的趋向也会产生很大的影响。路岩风貌神俊，善修饰，曾是成都风流人物竞相仿效的对象。或有善嘲者，见侩猪曰：“此豚端正，路侍中不如。” 柳仲郢，史称其“以礼法自持厩无名马，衣不薰香”。,同是以男子比喻花，李商隐作诗未见争议，到黄庭坚则遭到众人的反对，也可证时代风尚的转移。 李诗酬崔八早梅有赠兼示之作“谢郎衣袖初翻雪，荀令熏炉更换香”。谢庄（一指谢惠连），荀彧； 黄诗观
9、王主簿家酴醿“露湿何郎试汤饼，日烘荀令炷炉香”。 何晏，荀彧。,2、簪花 唐宋时期很普遍的服饰之一。 簪花，又叫插花或篸（簪的异体字）花，是将花朵插戴在发髻或冠帽上的一种装饰方式。所戴之花，可以是真花，也可以是用萝帛或其他材料制作的假花。传世的唐代绘画作品中，多有妇女簪花的形象，如署名周昉的簪花仕女图。,周昉簪花仕女图局部,但唐宋时期，簪花并非女性的专利。唐语林卷二“文学”言：“长安春时，盛于游赏。苏頲应制诗云：飞埃结红雾，游盖飘青云。玄宗览之嘉赏，遂以御花亲插頲巾上。”他如王维诗“遍插茱萸少一人”、杜牧诗“菊花须插满头归”等，都可见唐代男子簪花风气。 宋代，簪花之风日益普遍，甚至成为某些典礼
10、的仪节。如宋史舆服志载：“中兴，郊祀，明堂礼毕回銮，臣僚及扈从并簪花。”,宋人所簪之花，有生花和宫花两种名目。王巩闻见近录上记载:“故事,季春上池,赐生花。而自上至从臣皆簪花而归。绍圣二年,上元幸集禧观,始出宫花赐从驾臣僚,各数十枝,时人荣之。”生花即野花,大抵随季而插;宫花是以罗绢、通草等制成的假花。 宋代簪花之俗还与婚俗有着密切的联系,如水浒传里周通娶亲时鬓插花朵；直至今天,很多地区仍有婚礼中，新郎在礼帽两侧插金花的习俗。,朋友之间饮宴时亦可簪花,沈括梦溪笔谈记载,韩魏公镇扬州时,恰巧芍药生“金缠腰” 四朵,便招王岐公、王荆公、陈秀公饮宴,各簪一枝，为一时盛事，其后三十年间，四人均为宰相。
11、 此外，宋时不同节令插戴不同的花朵或类似花朵的饰物。武林旧事卷二“元夕”载:“上元之夜,妇女皆戴珠翠、闹娥、玉梅、雪柳。”其中的“闹娥”是妇女插在头上的一种彩花。,从上述情况看，宋代男子簪花的美容功能渐少，而更重礼仪、交际等实用功能。 赵翼陔馀丛考簪花：“今俗惟妇女簪花，古人则无有不簪花者。”可见，男子簪花之俗，到清代时，已不复存。 文学作品中咏簪花的很多，名句如杨万里的德寿宫庆寿口号“牡丹芍药蔷薇朵,都向千官帽上开”，陆游的简谭德称诗“探春苑路花簪帽,看月江楼酒满衫”等。,3、刺青 刺青，又叫锦体，即在身上雕刻花纹,因为花纹都涂上青色,故而亦称雕青。其源头当是古代的“黥刑”；盛行于中唐以后，
12、其目的不外乎美观和显示英雄豪壮两点。 最初的刺青者，大多是市井恶少或军人，所刺内容千奇百怪，无所不有。长安有名张幹者，左臂刺“生不怕京兆尹”，右臂刺“死不怕阎罗王”。王力奴者，全身遍刺山水、草木、鸟兽及亭台楼阁。,蜀人赵高背部刻沙门天王像，犯法之后，官吏不敢杖脊，恃此为害坊间。李夷简任剑南节度使时，用杖刑将其背上的天王像打得稀烂。后来，赵高袒衣挨门乞讨，声称“讨修理功德钱”。 唐五代刺青的一个显著特点是，内容多与诗歌有关。荆州人葛清，颈部以下刺三十馀图，每图表示白居易一首诗，人称为“白舍人行诗图”。如“不是此花偏爱菊”，图为一人持杯临菊丛等。,宋代刺青之风更盛。如岳飞的母亲，在儿子宽阔的背上刻
13、下“精忠报国”的母训；张俊部队里年轻力壮者者从臀部以下到脚踝文刺，称为花腿。水浒传中描写了许多身上带有花绣的人物,有的还因而得名，如九纹龙史进、花和尚鲁智深等。,（二）女性 仅以头面装饰为例。女子的头面，以发饰为主，然后是面部的装饰。 1、髻 在古代，发髻用以“分尊卑、别贵贱、辨亲疏”，表示妇女社会地位的标志之一。如丫鬟，就是社会上对梳“双丫髻”或“双角髻”发式的女子的泛称，而这类女子的身份通常为婢女、侍女或少女。,发髻有很多种样式，最著名的是云髻，金盈之诗曰：“云髻慵邀阿母梳。”其他还有堕马髻，因其形侧在一边，髻盖如据鞍堕马之状，故名。又称为堕髻。芭蕉髻，形椭圆，四周环以绿翠，艳若芭蕉，娇媚
14、多姿，等。此外，北宋初年，京师妇女多用假髻，以高大为美，远近妇女竞相仿效，有高至五六寸者。不久被政府明令禁止。 髻发上的装饰有冠帽、簪、钗、梳、玉钏、珍珠、翡翠等。,2、鬓 对鬓的修饰，各个时代有不同的喜好，汉魏六朝喜鬓发长垂，谓之长鬓；三国魏宫时髦蝉鬓，唐宋以后流行两博鬓等。 蝉鬓，因缺乏图证和文献，已不详其形。古人的描述为“望之飘渺如蝉翼”，似乎是假鬓，很薄，很精美，一直流行到唐宋时期。如白居易井底引银瓶诗描写女子的容貌为“婵娟两鬓秋蝉翼，宛转双娥远山色”。 两博鬓为假鬓，下垂过耳，鬓上簪有金钿、翠叶等贵重首饰。唐郑邀富贵曲诗云：“岂知两片云，戴却数乡税。”,3、面 面部的化妆，主要有额黄
15、、红妆、靥妆、花钿、黛眉、口脂等。 额黄，又叫鸦黄或月黄，或单称为“黄”，是在额际施以黄粉，或以黄粉在眉心画作新月形。早在汉末已出现，唐宋时代最为流行，宋以后渐少。 桃花面，又叫红妆，即红粉敷颊。由于费用少，简便，又易于美化，适合于中下层妇女，故风行千百年未衰。,靥妆，指用各种脂粉在两颊和眉心点搽一定形状或花纹的面饰。其中，最为流行的是“黄星靥”，即于两颊处用黄粉各点搽成“新月”状；“翠靥”，以黛石点搽之靥妆。 花钿，亦谓“花子”，将金、银等材料加工成薄片，再剪、刻成花卉、鸟、蝶等形状的纹样，贴在额头、眉心或两颊，以为妆饰。木兰辞里“当窗理云鬓，对镜贴花黄”，花黄即花钿和额黄的省称。最著名的是
16、“梅花妆”，即在额上贴一梅花状的花钿。,黛眉，将眉毛剃去，用黛石画上自己所需要的眉形。画眉之风到唐宋时期更盛，广见于文学作品中。古代最著名的几种眉如： “远山眉”，卓文君眉如远山，当时妇人多效仿，其形细长而曲，色微淡；“愁眉”，形细而曲折，色较浓重，眉梢上翘；“蛾眉”，形广而长；“柳叶眉”，形如柳叶，眉尖较宽，眉梢渐细，色亦由浓转淡；“青黛眉”，细长而色淡；“月棱眉”，俗谓弯月眉，眉尖与眉梢较尖细，眉腰广而浓。,时世妆，因其状若“悲啼者”，又名“啼妆”。流行于中晚唐时期的长安及其周围地区。据白居易时世妆诗：“时世妆，时世妆，出自城中传四方。时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍蚩黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”其特点是两腮补施红粉，以“乌膏注唇”，两眉画作“八”字形，作悲啼之状。,五、服饰与文学的关系： 1、许多妆饰赖文学作品，
