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1、西服历史三百年时间：西服，起源于 17 世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。 西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。 西服的始祖：1690 年，究斯特科尔 十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。 领带的始祖：1705 年，克拉巴特
2、1670 至 1675 年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时，如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。 长裤是法国大革命的产物：1829 年，庞塔龙 1789 年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793 年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男
3、裤完成现代造型。 诞生于休息室的现代西服：1853 年，拉翁基茄克 维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基茄克”，约产生于 1848 年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛
4、津茄克、剑桥外套也都是这种造型。 中国第一套国产西装 中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于 1903 年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。 四十年代的“军服”：1940 年，跨肩式西服 二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。自 1940 年前后
5、起，男装流行 Bold look，所谓“Bold”是大胆的意思，其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。 英国田园式的流行：1982 年，田园式 八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传
6、统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。西服是一种“舶来文化”，这一点无可讳言。现代的西服形成于 19 世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯 17 世纪后半叶的路易十四时代。 西服也称西装，从广义上，应指“西式的” 、 “欧美的服装” 。但在我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服 ”。这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。 在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克” （Jacket ） 。而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕” （JUMPER） ，法语称
7、“布鲁宗” （Blouson ） ，属茄克这个大家族的一个品种。 “西服”也是一种“茄克” ，英国人称其为“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket） 。 19 世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装” 时，欧美人又称其为“外出套装” （Town suit） 。 在 20 世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的“白领阶层”穿用，故也称作“工作套装” 或“实业家套装”（Bussiness Suit） 。人类从遥远的过去走来，向辉煌的未来走去-如果对人类的昨天知之甚少，就不可能深刻地认识人类的今天，也就无从推测明天的发展。服装文化具有“螺旋式” 地不断重复历史的流行特征，这
8、就要求我们不断地回顾过去，重温历史。才子便西：中国文化的时尚力量2013-11-04 来源: 综合消息2013 年 10 月 -11 月，“变型记 II ”才子男装第二届便西文化节，在接棒 5 月的衬衫文化节，在郑州、福州相继登场，展现出男装的文化魅力。经历 30 年的才子男装也愈发成熟，尤其是此次便西节，便西的多彩概念在保有中国文化和品牌元素的同时，更是结合西方的流行要点，为大家诠释多彩便西的时尚。11 月 1 日的便西节福州站现场，穿梭于新品展销区的多彩视觉享受之间，看到的是才子男装对时尚潮流的掌控和对便西产品的推陈出新。才子便西，更注重于中西的共融，将品牌元素完美的结合市场需求，领面细腻
9、的棋盘格绣花，以富有肌理感的面料，还是结构精致的廓型设计，同时才子红、咖啡色、蓝色等潮流色彩的引入，得到了更多既有东方特色又兼具西方潮流的设计。近年来，时尚界以 “ 快、狠、准 ” 为主要特征的快时尚迅速兴起，带动全球的时尚潮流，中国传统男装品牌也在寻找扭转局面的利器，甚至有的品牌在暗自布局类似快时尚的运营模式。而永恒不变的竞争，还是离不开“产品”。这也给到誓要打造中国文化第一品牌的才子男装更多的思考和启发。作为中国男装品牌方阵中，植根中国潜力勃发 30 年的才子男装，无疑是发展最为独树一帜的，对中国文化的情有独钟，通过对精致含蓄的中式美学与优雅品味的西式美学进行融合，打造出了游刃于东西方时尚
10、的品牌风格。时装不仅仅是衣服，也是人们选择披在身上的一种心情，一种态度，一种内在性格的呈现载体。“便西”，作为才子男装首先提出并力推的品类概念，在 2012 年首次便西节中，就给顾客带来了某种惊喜。最主流的品类特质，兼具商务与休闲的双重穿着属性。如今，“便西”正日趋成熟，并形成潮流。带有性格特征的色彩，优质的廓型，恰当展现身材的细节设计，无不传递时尚与生活的和谐。对于追求自我和独特个性的现代男士而言，选择一款适合自己的便西，选择一款与自己对位的色彩，去体验随性、自然的生活，去享受多彩人生。观变形计知便西术2012-10-22 16:47 来源：时尚网 tt_reborn衣冠于人，如金装在佛，其
11、作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。中国素有衣冠王国之称，在经济全球化的环境下，当今中国服饰企业也积极探索一条将中国服装品牌打造成具有大国内蕴兼具国际风范的国际品牌。近日，国内男装品牌才子男装在山东济南门店举行名为变形计的便西文化节，活动成为众媒体争相报道的对象。但凡深入至活动现场便会明白，才子便西文化节已经不能视之为一种简单的营销活动，更是一种服饰文化的传播和递进。才子便西文化节何以招徕如此广泛的关注力度，才子便西又何以如此风靡？ 卓尔不群 才情尽
12、显当下，男装市场品牌林立，如何在众多竞争品牌中找到一条适合自己的品牌推广之路，几乎成为所有男装品牌要面临的挑战。据悉，10 月 13 日，才子男装主办的 2012 首届便西文化节山东济南站巡演上，才子男装创新性地将梅兰竹菊等中国元素巧妙融入便西概念传播中，生动直观地向现场观众解读出了便西 -这个才子首创的全新服装品类的内涵。从才子男装这一次打出的文化牌，不难看出，才子始终坚定的秉承融民族文化与服饰设计当中，内蕴古典，外彰时尚，如此差异化的品牌推广理念，最终收获了便西热这样的双赢。稳中求变 灵动制胜才子首创便西品类并再次以寓意高洁，淡雅的梅兰竹菊作润色，再一次向消费者展示了一个历经三十载名企的沉
13、稳睿智，正如日前才子总经理蔡燕英女士在采访中提到：稳中求变，要把才子的优势发展成优秀的品牌发展理念。这一点，从才子便西的特性也可窥探一二：以西式风格为基调，融合传统审美情趣与现代穿衣智慧，通过细节的修饰，衣人相映，庄重含蓄而又不失时尚优雅，兼具了商务与休闲的双重穿着属性,抛却传统西装的刻板呆滞，如此中西合璧，两翼齐飞，真乃灵动制胜。从品牌风格的提炼，到营销文化的构筑，才子通过变形计再次向消费者展现了其杰出的创意智慧，也昭示了才子着力塑造服装生命力，从而真正做到为衣者增魅的文化诉求。尊重经典的永存特性，着以现代的灵动创意，或许，这也是才子三十年稳居一线男装名牌行列的秘诀之一。漫谈日本西服历史发表
14、日期：2010 年 6 月 12 日 作者：阿 泓 （译） 本页面已被访问 4466 次1850 年1950 年今天的燕尾服最早（在东京）出现是在 1810 年前后，比大礼服还要早，大礼服款式据说是在 1840 年出现。1830 年前后，西裤增长而变为长裤。此外，西裤这一名称是源由法语裤裙之类词汇的称谓。还有喇叭裤相对于短裤，是长西裤的一种，源自意大利喜剧丑角演员的一种服饰。约在 1850 年，上衣的尺寸变短，成为今天男子西服样板套装，十九世纪 80 年代，美国英语称为“ SACK COAT ”西服上衣。总之，可以认定，现在男装的原型是在十九世纪 50 年代至十九世纪 70 年代形成的，这没错
15、。日本人接触西洋服远在葡萄牙人登陆种子岛的年代（1543 年），实际上是 1853 年（嘉永 6 年）美国海军舰队司令比利在浦贺登陆的那时，日本人才开始接触洋服。然后是 10 年后的 1864 年（元治元年），第二次长州讨伐的这一带军队服饰欧化了。1870 年是明治三年，岩仓大使赴美的第二年明治四年前后的服装接近现在乐队指挥服，一身黑色无花纹的上衣，西装背心，下穿不同西裤。上衣长，单排四粒扣，多装饰。现在以运动短上衣而闻名的诺福克岛（太平洋岛屿）的历史已经过去。十九世纪 80 年代，离家外出穿上街衣服。衣料用碎粒方格花纹，垫肩，打褶、叠成带状。其后，是与作为高尔夫球服装的灯笼裤（短式和服西裤）
16、一起穿着。诺福克岛一般流行的是在昭和初期。从电影每天成交中故事人物店员着装可以看出。因为是在我的学生年代，所以记忆犹新。1880 年至 1890 年，就是明治 13 年至 23 年，那时男子变得爱打扮，经常穿马甲（代替西装背心）。当时，穿洋服的人是上流社会中的特权阶层，决不是一般平民百姓。因而，流行的服装也直接从美国或英国进口，款式新颖。在日本洋服化方面大书特书的应该是 1886 年（明治 19 年）鹿鸣馆时期，在日比谷帝国饭店附近建起文艺复兴时期风格的 400 坪（译注：一坪等于 3.3 平方米）社交场所。这就是所说的欧化时代。这前后，在美国方面由克里斯奥托洛里拉特先生介绍推广了晚礼服。晚礼服已相当于俱乐部名称和公园地名而闻名。那时大礼服像是现在的工作服。也有别名，称大礼服为“甫林斯阿洛巴托”，是人名。又，晚礼服的出现是在 1897 年（明治 30 年）前后。日清战争明治 27、28 年（1894 年），日俄战争明治 37、38 年（1
