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1、原创服装设计师：学会像CEO那样试探陈芃海外设计师与中国设计师也有不同的地方，一个最大的不同确实是，海外的设计师 多数是将服装设计作为自己的一个爱好，凭借自己的尽力来做好品牌，他们对创意交易有着 一种主动或被动的“灵敏”，依托的途径是参加展会，接定单来越做越大；而中国的设计师， 那么有相当比例是富二代，他们有资金或找到了投资人，有自己的设计师，“不是很把钱当 做钱”。作为CHIC-YOUNG BLOOD (CYB)首届原创设计师品牌展的策展人之一，陈芃发觉， 中国的时尚产业进展速度之快，令人震惊。单单是相较前一年，转变就可用得上天壤之别来 形容。“在时装圈，常常是有钱的人没设计感觉，有设计感觉
2、的人没钱。”陈芃说，如此的 矛盾，加上时尚产业的飞速进展，促使设计师们不能再像以往那样“清高”，他们必需面对 “创意交易”如此并非轻松的话题，而这中间，如何成立品牌，如何搭建平台、形成上下游 的“生态系统”，那么是不小的考验。寻求市场拓展“实体店+网店”、“工作室+为大牌做设计”、“高级定制+买手店寄卖”是目前中国 设计师已经探讨成熟的三个方式。1984年诞生在福建长汀的上官喆，2003年毕业于厦门大学，修读视觉转达与广告学双 学位，2006年创建了 SANKUANZ品牌。他是“实体店+网店”模式的实践者。2007年上官喆 在淘宝上开了自己的网店，男装和女装都是每一个月更新一次，每次有2030
3、个新款，大体 是和国际平价时装品牌同步的速度。尽管是小店，但效劳很贴心，每件衣服都能够依照客人 的要求修改，只需加收20%的定制费。另外，上官喆在北京和上海都有自己的店，也有部份 衣服给专门的买手店代卖。业内人士分析，网店能为设计师带来约70%的利润。上官喆正在 试探的是，能找到合作加盟商，拓展实体销售途径。高杨那么采取的是“工作室+为大牌做设计”的线路。他曾是明星造型师，后来转型 做工作室，顾客来自于朋友介绍，陈奕迅、蔡康永、李冰冰、范冰冰等明星都是他的常客， 一样定制的服装，715天就能够够取货。通过买手店寄卖，他第一年就赚到了50万。而他 的另一个利润来源是国内的大品牌，珠宝、鞋子等的设
4、计。高杨很清楚，接下来要让公共都 穿上自己设计的衣服，才是真正的目标。但做大市场，需要投资，他承认，有很多房地产开 发商和煤老板找到过自己，希望合作，可惜他们追求利润的方式过于迫切，高杨还在寻觅中。相较高杨，刘璐的做法更为完全，她采取的是“高级定制+买手店寄卖”的方式来完 成“创意交易”。刘璐16岁到欧洲留学，2006年5月毕业于世界闻名的Parsons school of Design （帕森设计学院），她的学长包括闻名于世的设计师Marc Jacobs、Donna Karan、 Jason Wu、Alexander Wang等。刘璐的毕业设计作品被评为昔时最正确设计奖，毕业后的 一年里，刘
5、璐帮忙美国知名造型师GKReid，与众多好莱坞明星合作过，包括PuffDiddy、 Nelly Furtado、Rihanna 等。这让她有了进展“高级定制+买手店寄卖”这一模式的体会。2007年，刘璐回国后 推出了自己的高级定制品牌Lu Liu及高级成衣品牌Luvon by Lu Liu，她跃身成为实穿性 最强的中国新锐设计师。除给买手店寄卖之外，刘璐打算明年把自己的品牌拉到商场直营店 去，目前正在和一家风投公司洽谈，若是成功了，打算在北京、上海开三家直营店。让她头 疼的一个问题是，中国制造不做精品加工，只能去江浙找工厂抽一部份人来做加工。只是， 刘璐乐观地表示，随着中国设计师品牌的增多，整
6、个产业链会日渐成熟，也会涌现出匹配的 加工厂。关于设计师找不到适合的加工厂，中国服装协会展览部王京川分析，“国外比较重 视手工业，等国内需求多了，自然也会显现专门针对原创设计师品牌的加工厂。”警戒拼规模“开店越多，是不是越赚钱”？很多设计师都在考虑渠道的扩张，但王京川警告说， 在中国做零售业，必需要改变此前开店越多越赚钱的观点。王京川分析，“国内商场关于品 牌的扣点、高房租限制了设计师品牌的进展，这种模式很畸形，商场并非做某个品牌，只是 将利益最大化。”而比较起来，国外的商场和个人店都是买手制，主推的是设计师和品牌。 这使得两边能够实现共赢。举例而言，在日本，买手店进展了 20连年，已经有上千
7、家买手 店。这些店铺面向公共，每一个季节由买手采购，然后进入销售；中国的买手店只是近2 年才开始受人关注，像连卡佛、店之类成规模的买手店品牌在中国不超过10家。那么设计 师是不是能够依托国内目前已有的买手店呢？陈芃分析,此刻国内的买手店大体是费力不讨 好，他们抱着理想开店，要紧的目标不是为了挣钱。很多投资者开店的目的是给设计师一个 过渡的空间，正是因为如此的定位，使得买手店的进展也进入一个较为“为难”的境界一一 只能走个性进展的线路。国内设计师也愈来愈有自己的市场空间，最关键的是，他们在市场上愈来愈被认可。 比如陈芃就观看到，中国服装产业进展了 20年以后，突然开始意识到，品牌形象很重要， 因
8、此，中国的服装品牌纷纷请国外设计师，但如此的人并非懂国内市场；碰了钉子的国内企 业转而开始找中国设计师，专门是那些了解中国又了解国外市场的人。“这种现象也确实是最近2年的情形，再早几年也没有能用得上的人。”陈芃说。“要 鼓舞风险投资进入那个市场，帮忙这些微型企业进展，但也要注意，投资人一样看重的 是物质投资，其实人力资源才是第一资源，也是最需要投资的。”中国纺织工业协会会长杜钰洲说，“买手比银行家好，他们看到而且投入了那个市 场。”陈芃进一步表示，国内设计师目前最重要的是在较短时刻内做出成绩，稳固品牌价值， 比找钱更重要的是，成立专业的团队。像个真正的CEO那样做品牌DRILL开创人黄河，自香
9、港返回上海后创建了该品牌。黄河以为，内地的男装品牌 要么很贵、要么很廉价，市场没有细分化，缺少一个中间层把老板和员工区分开的品牌阶级， 这正是他此刻要做的情形。黄河说，日本的服装市场已经超级成熟，世界上大部份的服装品牌在日本都找取得， 从10元到上万元的服装都能够找取得。相较较，国内的选择就显得千篇一概。在市场需要 细分化的情形下，设计师品牌的显现使得多元化的需求得以知足。因为那个分析，他从去年 开始启用了日本设计师团队。这只是其中的一个做品牌的思路。另一个即是对定价权的掌控。曾任Self Est eem Clothing的亚洲首席代表兼生产进出口部首席执行官，后成立了自己的高级时装和羊绒品
10、牌的张迪，就以为，服装行业一个超级重要的问题，确实是要学会看本钱，做定价，原创设 计师们要实现“创意交易”，也必需要考虑到那个问题。比如，一个现象是，国内消费者希望全年打折，缘故是整个服装市场价钱虚高，品 牌折扣乃至会高达一到两折。而在国外，一样只有两个固定的打折季节，价钱也没有那么“虚”，就拿日本来讲，品牌最高的折扣是五到八折。张迪指出，服装从生产到批发，再到 零售和广告，价钱翻了 4倍，有的国内品牌价钱乃至翻了一百倍。“泡沫太大，早晚会落下 来。”张迪对照分析说，国际上长久屹立不倒的品牌，都是踏实做事，很少玩花腔，“这些 都是设计师品牌需要注意和学习的。”他同时也指出，很多设计师更像艺术家，对服装的整个设计和制作流程不计本钱， 不知道本钱核算，“欧洲时装花了 50年时刻做的作业，中国只用了 5年就完成，跳过了很 多正常进展环节，根基打得不牢，缺乏稳固性。”张迪总结。
