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1、古代服饰缂丝缂丝，又称刻丝、克丝、剋丝，它是用蚕丝作原料，用结织技术织造的一种高丝显花织物。它造型优美，织作精致，既是纺织物，又是艺术欣赏品，故成为最受人们珍爱的丝织工艺品之一。缂丝的织造一般以本色丝作经，彩色丝作纬，用专门的小梭根据花型色彩逐次织入，织物上常会因垂线的花纹轮廓留下纬丝转向时的断痕，形成“通经迥纬”的结构特征。这种结织技术出现于汉代，用于毛织，唐代移用于丝 织，宋元明三代达到发展的高峰。缂丝的花纹、图案基本上采用画家的绘画作品，也就是把绘画移植到丝织上，用丝织来表现绘画。故其纬线依据绘画的色彩而选用彩丝，彩丝的色 泽选择范围一般达 1000 多种，甚至多达五六千种。由于色彩花纹
2、富于变化， 故虽织百花，可以使其不相类同，而且因留有纬丝转向的断痕，层次分明， 有如雕刻一般，且有强烈的立体感，从而收到很好的艺术效果。也正因为如此，所以缂丝历来受到人们的喜爱和赞誉。宋人庄绰的鸡肋篇中说，刻丝“以熟色丝经于木棦之上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经线之上，合以成文，若不相连，承空 视之，如雕镂之象，故名刻丝。”元人孔行素在静斋至正直记中说，刻 丝有数种，“有数品颜色者，有止二色者，（皆）宛然如画。”明人张应文 在清秘藏中说，刻丝“不论山水、人物、花鸟”，皆“生意浑成”。可 见缂丝艺术价值之高。当然，要用细细的彩色丝线，一根一根地织出花纹图 案，还必
3、须按原画织出色彩的浓淡和变化，是极其不易的。一个熟练的织工， 要织一幅缂丝，往往得花数月的时间，而织一幅较复杂的图案，则得花上 1 年以上的心血。鸡肋篇中就说：“如妇人一衣，终岁可就。”这样，也 就更增添了缂丝的珍贵。现存传世的缂丝珍品，有唐代流传日本的“七条织成树皮色架裟”，有北京故宫博物院的北宋“紫天鹿刻丝”、南宋沈子蕃的“梅鹊图”、朱克柔的“莲塘乳鸭图”、以及明代钩摹宋人赵昌的“四季花鸟卷”，有明十三陵定陵出土的龙袍等。历史上，缂丝技术的传播面很广，南北皆有，甚至一些边远的少数民族地区也能织造。但随着历史的推移，这一独特的织造技术几乎失传。近年，在江浙一带，缂丝技术重又受到重视，并有一定
4、的发展。原始衣着衣着从这里开始若干万年前的原始人，最初用来做衣服材料的是树叶和兽皮。树叶随手可得，取之不尽，兽皮是猎取食物后的副产品。接下来的问题是如何把树叶和兽皮缝纫起来成为衣服了。缝制衣服少不了针和线，原始人哪里来针和线呢？ 北京郊区有个叫周口店的地方，这里龙骨山的山顶洞曾是 5 万年前人类聚居的一个洞穴。考古学家在那里发现了山顶洞人使用过的骨针。这枚珍贵的骨针长 82 毫米，比现在的钢笔杆稍短一点，针粗约 3.3 毫米，与当今结绒 线的扦子差不多。针身光溜溜的，针眼很细小，针尖极锋利。它是由一根坚 硬的鹿骨在青石板上硬磨出来的，这在当时是非常不容易的。在发掘物中，线已无踪迹可寻，根据史书
5、记载它是用野兽的筋或是撕开的兽皮做成的。有了树叶或是兽皮作材料，有了骨针和筋线，再加上原始的石刀等工具，按人体样子缝制衣服也就不难了。这就是人类最早的“衣服。”夏日葛衣原始社会后期，人类已经学会利用天然植物纤维来作衣着材料了。最先发现的就是葛了。葛是一种野生植物，它的根茎里含有淀粉可以食用。人类最早是挖取它的根茎作为食物，直到现在还有些地方山区的人在食用它，称之为葛粉。在长期生活实践中，人们发现当葛藤在沸水中煮过后，它的皮会变软，还可以撕扯成一缕缕光洁如丝的纤维，再用手搓，就可以成为纱，把纱横一条竖一 条地编织起来，就成为原始布。据考证，在 6000 多年前，我国人民就发明了 葛布的制作方法。
6、而到商周时代，葛布已经成了当时缝制衣服最重要的材料 了。到了周朝时，还专门设置了一个叫“掌葛”的部门，专管平民和奴隶们 种植葛藤，生产葛布。这样一来，葛布生产的技术也进一步提高了。根据葛 纤维的粗细和质量不同，人们生产出了不同品种的葛布。例如，奴隶和平民 穿的葛布用粗葛纤维纺织而成，称为“绤”；奴隶主和王公大臣穿着由细纤 维纺织成的葛布，叫做“絺”。奴隶主还规定，只有穿絺的人才能进出衙门， 议论国事，穿绤的奴隶和平民没有资格染指国事。到了汉、唐，虽然丝绸等纺织物已较多了，但劳动人民夏天穿着的基本上还是以葛为主的衣服。中国草苎麻是我国的特产。国外久慕苎麻布的盛名，因此，把它叫做用“中国草”织成的
7、布。苎麻布的发明，比葛布要晚一些。这是因为用苎麻织布的过程远比葛复杂，特别是苎麻纤维外面有一层胶质保护着，不像葛那样，经简单蒸煮处理后就能成为可纺织的纤维。所以直到泰汉时期，苎麻布才开始普及到民间， 这比葛布要晚 2000 年。1972 年，在湖南省长沙市郊区马王堆，考古工作者发掘了汉代的驮侯夫 人墓，除得到许多奇珍异宝外，令人格外惊奇的是竟然还有几块苎麻布，其 布妙之细腻，质量之精美，让见到的人无不喷喷赞叹。据考证，这是生产苎 麻布的办法已不是用自然发酵法（用细菌作用）除去胶质了。生产过程大致 上是这样的：将苎麻的外皮剥下来，用石灰或是草木灰加水一起来烧煮，进 行脱胶，然后把麻缕用清水洗净，
8、排放在竹帘上，半浸在水中日晒夜收，利 用日光中的紫外线产生臭氧来漂白，最后再拆成纤维，纺成纱，织成布，即 所谓苎麻布。古人规定布幅宽 2.2 尺，内有 80 根经纱的叫做 1 升，160 根的叫做 2 升，以此类推。升数越高，自然是布越细，质量也越好。一般来说，7 升9 升的 苎麻布质量为下等，供罪犯和奴隶穿着。1014 升的属中等，供一般平民穿 着，15 升以上的为上等，叫缌，供有钱人或是官吏穿着。30 升的最精细，只 供皇帝、王公大臣们穿着。马王堆驮侯夫人墓里出土的苎麻布为 23 升，还不 是最好的，但在那时也要花一年半到两年的时间才能织成。唐宋以后，苎麻布的生产无论在数量上还是在质量上都
9、有了很大提高，而且品种繁多，花样百出。例如浙江诸暨的“山后布”精巧纤密，广西南宁的“练子布”轻凉美观，广东出产的“鱼冻布”“光滑洁白，勤洗发亮。总之，用“中国草”苎麻织成的布，誉满全球，可称为中国一绝。诚然，无论是葛布或苎布，还都有一定的缺点。例如人们对它染色常感到很难，不容易做成彩色纷呈的布。就在葛布和苎布盛行时，另一种更美丽、更珍贵的衣料已经崛起了。它是衣着材料中的一颗明珠。它就是我国古代劳动人民的又一伟大发明丝绸。丝绸的发明在几千年前的黄帝时期，我国北方有个名叫西陵的部落。首领的女儿嫘祖，是个聪明、温柔而又勤劳的好姑娘。有一天，嫘祖与邻里姑娘们一同上山采撷野果，忽然看到一株桑树上蠕动着一
10、条条白白胖胖的小虫。它们有的在啃食桑叶，有的像在睡觉，有的竟吐出一根根白色的细丝。此后，嫘祖每次上山，总要仔细观察这些小虫的情况。不久，她惊喜地发现，整棵桑树上上下下竟挂满了白皑皑的小球。嫘祖小心地把小白球采回来，抽拉出一根根晶莹洁白的细丝，然后再把细丝横竖交叉编成“布”。嫘祖把这可爱的小虫取名为蚕，蚕吐出来的细丝织成的“布”叫做绢。嫘祖把绢献给了黄帝。黄帝非常高兴，同时喜欢上了这位漂亮又聪明的姑娘，他派人去向西陵氏酋长求婚，酋长和嫘祖答应了。从此，嫘祖成了黄帝的妻子。在黄帝支持下，嫘祖把野生的蚕移到家里养育。她了解掌握了蚕生长的全过程卵、幼虫、成虫和蛹四个阶段，学会了采集桑叶喂养蚕，使之吐丝
11、造茧。嫘祖除总结出一套养蚕经验，还发明了有关养蚕和缫丝的工具，如：蚕室、蚕架、蚕箔、桑器等等。这些一直流传下来，有的至今还在采用。 嫘祖发明养蚕缫丝虽只是传说，但我国在 6000 多年前就已学会养蚕则是确实的。1926 年春天，在山西省夏县西阴村发掘新石器时代文化遗址时，发 现了一枚有半个花生荚那么大的一个蚕茧，说明那时已有人工养蚕了。在 1985 年发掘的浙江省吴兴县钱山洋 4700 年前遗址中，发现了丝带、丝线和 绢片。这些都有力地证明我国劳动人民正是发明养蚕、缫丝和织绢的鼻祖。世界各国养蚕缫丝等技术大都是从我国直接或间接传去的。大约 2000 年前传到越南，1800 年前传到朝鲜和日本，
12、1500 年前传到中亚，1400 年前 才传到欧洲。蚕丝确有许多优点，例如它轻盈、易染色，可做成五光十色的绢帛，十分美丽光洁。但是，蚕丝的产量毕竟有限，一头蚕以一生精力奉献的蚕茧， 只能抽出大约 0.5 克的丝。一个人穿着的蚕丝服装，该要有多少只蚕宝宝吐 的丝啊！所以，丝绢服装价格昂贵。那么，难道就没有价廉物美的衣着材料了吗？绵羊果“五月棉花秀，八月棉花干，花开天下暖，花落天下寒。”这首脍炙人口的民谣，道出了棉花的作用。棉花是哪里来的？它又是怎样被纺成纱、织成布的呢？原来，棉花的“老家”在南美洲的秘鲁和亚洲的印度。早在四、五千年前，当地人民就开始种植它了。棉花还有个雅号叫“绵羊果”。也许是它能
13、结出一种白色绒毛像羊毛似的果实，而且暖融融也像羊毛一样，所以叫做“绵羊果”。公元前 2500 年，亚历山大东征到印度时，棉花随之传到欧洲。从此，欧 洲人才开始认识并种植这种可以衣被天下的“绵羊果”树。欧洲人见它结出 的果实有软绵绵、令人舒适的感觉，所以给它起名为 cotton（棉花），也就 是和谐舒适的意思。棉花在我国海南岛的土地上生长也足足有五六千个年头了。在夏禹时代 （距今约 4000 年前）海南岛少数民族首领将棉花作为礼品贡奉给中原君主夏 禹，那时海南岛上的人们不仅能种植棉花，而且能用简单的方法制成粗布 幅布了。在秦汉时，中原统治者常常勒令海南少数民族进贡这种幅布。到了三国时，棉花种植已
14、经遍及两广和福建等南方各省，唐宋以后，更是普及到长江中下游地区。纺织染色技术也都有了进一步提高。这时，有一个最值得人们称颂的女纺织改革家名垂青史，她就是江苏松江县的黄道婆。松郡棉布“黄婆婆，黄婆婆，教我纱，教找布，两只筒子两匹布。”这是一首在 上海一带民间世代相传的歌谣。歌谣中的黄婆婆就是 700 多年之前，我国女 纺织革新家黄道婆。对于这位我国古代的平凡劳动妇女，在封建统治阶级编 写的历史里，尽管没有一页关于她的记载，但是这首人民歌颂她的民谣，却 一直流传到现在。黄道婆生于南宋末年间，是松江乌泾镇（今上海县华泾镇）人。她出身贫困，为生活所迫，十二、三岁起就给人当童养媳。白天干活，晚上纺纱织布
15、，担负着繁重的劳动。当时的纺车是脚踏的很笨重，对于一个十二、三岁的女孩来说，这活计无论如何也是十分繁重的。黄道婆的公婆对她不好，丈夫也要打骂她。一次她被公婆、丈夫毒打后，锁进了柴房，她再也忍受不了这种非人的生活，决心逃出去寻找活路。半夜，她在墙上掏了个洞，逃了出去，躲进一条停泊在黄浦江边的海船上，随船来到海南岛南端的崖州（今广东省海南黎族苗族自治州崖县）。热情好客的黎族同胞十分同情黄道婆，不仅在生活上无微不至地照顾她，而且把他们的纺织技术毫无保留地传授给她。在当时，云南和海南岛的兄弟民族，已积累了一套棉花纺织加工技术， 就纺车来看，已有直径在 30 到 40 厘米的小竹轮纺车，以适应棉纤维比丝麻 纤维短的纺纱需要。岛上的黎族妇女几乎都会纺纱织布，她们织的彩色床单 和围布尤为精美，经常远销内地，很受人们欢迎。
