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1、北极原住民的彩色现代世界-旅游管理北极原住民的彩色现代世界 与南极不同，北极地区很早就有人类活动的记载，并延续至今。比如世代生活在北极冰雪天地的原住民爱斯基摩人，以及前几个世纪从欧洲大陆来此专业从事狩猎的北欧人。相对来说北极地区人气更旺。去年秋天第三次来到了格陵兰岛东部的一个小镇，名字叫做Ittoqqortoormiit，也是东格陵兰岛最北端有人类常年居住的小镇，地理位置达到了北纬70度左右。一年中超过一半是极夜，超过280天气温低于零度。镇上约有500个居民，绝大部分都是常年居住于此的爱斯基摩人。对于游客来说，来这里有几大看点，一个是彩色的房屋，对比雪山和蓝天白云，非常漂亮，还有就是可以近距
2、离体验北极原住民的生活。 文图/ 徐征泽 “真正的人”还是“吃生肉的人” 说起爱斯基摩人，我们多少都有一些概念，他们常年居住在寒冷的极北地区，以狩猎为生，可以说是北极圈里的游牧民族。爱斯基摩（Eskimo）这个单词可以很形象地说明了他们的生活方式：“吃生肉的人”。这是当年印第安人率先对他们的称呼，虽然爱斯基摩人本身并不喜欢这个称呼。他们把自己称为“因纽特人(Inuit)”或“因纽皮特(Inupiat)”人，这在他们的语言中意味着“真正的人”。不管如何，他们能够在寒冷恶劣的环境中生存几千年，自然有独到过人之处，肯定是“北极的王者”。 在还未抵达之前，我们不停地问船上的探险队员有关小镇的情况，“他
3、们是住在帐篷里面？”“能和他们一起去狩猎么？”“他们是否一辈子只靠生肉为食？”看来对于这些原住民的认识实在是停留在表面的了解上。 绚丽色彩的天边小镇 当船行来到Scoresbysund的峡湾入口处，远远就看到前方山坡下方有一片彩色的房屋。在船上用长焦镜头拍摄山坡雪景前的彩色村庄，着实非常漂亮，犹如童话世界般可爱而又有些不真实。很难想象这就是我们要去的目的地，因纽特人小镇：Ittoqqortoormiit。这个地名由16个字母组成，非常难读。我也是跟着向导重复了几十遍后才记住，大致发音是“伊铎阔铎米特”。 因为Ittoqqortoormiit没有码头，所以我们还要乘坐登陆艇上岸。来到岸边，很多当
4、地小朋友已经在很积极地等待我们的到来。其实他们的目标不是我们，主要是想爬上登陆艇感受一下。在小镇可以去小山坡上的制高点俯瞰整个Scoresbysund，也可以在专业向导的带领下深入了解因纽特人生活，包括参观当地教堂，与因纽特模特合影，去游客服务中心购买特色纪念品，或者参观一处饲养雪橇犬的场所。 最吸引我的就是房子，各种角度拍摄不同色彩的房子。镇里的居民屋基本都是木制结构，外形很简单，但是很实用，尖顶，这样冬季不会积雪太多。丰富的色彩绝对是一大看点，蓝色的、红色的、黄色的、绿色的，房子外墙色彩各异，就连房屋前的垃圾桶也都漆成了彩色。房屋的朝向也没有统一，估计想怎么造就怎么造，想用什么颜色就用什么
5、颜色。其实在北极地区有不少类似的地方，比如朗伊尔城，这些极北之地半年极夜，所以村民就用彩色来油漆房屋，使得原本比较单调的生活环境可以变得欢快些。这种环境实在很令人向往，当然是在夏季，冬天极夜还是很难熬。 远眺山头上几座房屋，也是色彩绚丽，尤其是在蓝天白云的衬托下，越发显得世外桃源一般，相信那几户居民房屋的视野一定是绝佳的，四周如此开阔，俯瞰峡湾绿水浮冰，好一个北极村落。 他们依旧可以狩猎 在一处房屋外的木架子上，突然看到挂着的一黑一白两张动物皮草，仔细一看，这不就是白色北极熊的皮和黑色麝牛的皮么？不是说现在北极地区已经禁止猎杀这两种哺乳动物了么？怎么还大张旗鼓地把动物皮挂在外面？ 我找来了曾在
6、因纽特人部落生活十多年的探险队员Peter作为我的翻译，现场采访了小镇负责旅游的一位长者。他似乎对于我手中的相机镜头以及类似的问题早已习以为常，他告诉我这个小镇算是比较典型的因纽特人现代村落，虽然常年有近500个居民，但是真正从事传统狩猎产业的不到十分之一。狩猎是因纽特人世世代代生存的方式，不是为了交易，不是为了美食，而仅仅为了生存。这里并没有蔬菜、水果，唯一能够依靠的就是大型海洋哺乳动物和鱼类，在很多年前，他们唯一的食物就是狩猎所得，甚至还需要动物皮毛来做衣服保暖。不过现在条件好了，加上全球呼吁禁止猎杀的声音，所以专业从事狩猎的人也少了。但他们依旧是这片土地上唯一获准能够狩猎的人，当然是在一
7、定配给制度管理控制下来进行。 当我提出想采访了解一些狩猎人的要求时，长者很遗憾地告诉我他们都出去狩猎还没有回来。对于猎人们来说，夏季并非是很好的猎杀海豹的季节，除非去到纬度很高的极北地区才能在海冰上找到海豹。夏天主要以捕鱼和一些海鸟为主，甚至鲸鱼也在他们的狩猎清单上。“不过我们从来不滥杀动物，它们是我们的朋友，没有它们，我们不会生存在这片冰雪世界。每年去格陵兰北部猎杀到鲸鱼的数量最多几条，都是生存所用。”当地人如是说。 虽然几千年的生活习惯没有改变，但因为现代文明的传播发展，狩猎的需求和形式大大改观。很多居住在像Ittoqqortoormiit小镇的当地人已经靠现代化物资生存，而不是以动物作为
8、食物。而曾经是因纽特人几百年来赖以生存的捕猎工具皮划艇也早已退休，搁置在博物馆前，替代它的是电动快艇，马力更强，可以前往更原始的地区狩猎。之后在航程中就看到有人驾驶快艇飞速从船侧驶过。 和26条雪橇犬生活的Gary 小镇上居住着这么一个奇人，他最好的朋友就是26条雪橇犬。他生活里有三样东西是不太有的，一个是床，一个是热水洗澡，还有就是热的食物，但是生活在世界尽头小镇的他和他的雪橇犬们却创造着奇迹：他已经在北极利用狗拉雪橇探索极地超过2万英里的距离！这个距离比英国史上传奇极地英雄斯科特和沙柯尔顿都要多，目前距离世界纪录(已故的Wally Herbert爵士保持的23000英里）已经很近，并有望在
9、接下来几年就刷新。他的名字叫做Gary Rolfe，英国人，现在就住在Ittoqqortoormiit。我两次去小镇都遇见他，现在已经是朋友了，了解到很多他的故事，比如以前有一次差点为了救狗而丧生，最终双手严重冻僵等等。据他说还有一个大的计划，就是从格陵兰岛东海岸横穿格陵兰岛，抵达西格陵兰，然后再返回，期待他破世界纪录。 当时是被狗叫声吸引到了他屋子前，看见很多拴着的雪橇犬。因为是夏季，海冰没有，所以这段时间算是Gary的休整期。他的狗都有名字，什么Smash、Fix、Geezer、Gibson之类的，每天它们都很期待的事情就是Gary下午4点来喂食，主要是海豹肉。因为因纽特人可以猎杀海豹，而
10、且这里地处偏远，也没有正常肉类供给，所以这些脂肪含量高的食物很适合雪橇犬。 这里只有小狗才可以近距离拍摄，大狗都要保持距离，因为小镇都有规矩，如果雪橇犬咬伤人，整个狗队伍都要被射杀，所以尽量不要去靠近当地人养的狗，避免不必要的误会。 北极原住民的现代潮生活 虽然小镇和居民看似与世隔绝，但随着近几十年现代文明的传播以及一些旅游项目的开发，当地因纽特人也开始接触接收现代文明产物，我能感受到他们的生活很现代，很“潮”。 去之前以为小镇上的主要交通工具应该是印象中的狗拉雪橇，但一去才知道，这里有的是现代化的交通工具，比如越野车、四驱摩托、变速自行车等。这其中最常见也是最实用的就是四驱摩托，动力强劲，底
11、盘够高，还可以装货，尤其是冬天绑上履带，更容易驾驶。这种四驱摩托到处都是，飞驰在小石子路上，所以向导告诉我们在这里一定要注意车辆，他们可不会因为游客而减速的。自行车则是孩子们主要的交通工具，还在一处房屋前看到了hello kitty造型的自行车，够潮！ 在集装箱一侧看到几个青少年，他们对着我们的相机镜头完全没有害羞，相反很得意地摆出姿势让我们拍。看他们的穿着，名牌运动鞋、经典款太阳眼镜、耳环、牛仔裤，一派很潮流的样子，估计说他们是欧美城市的潮流少年也能以假乱真。 我有幸进入当地养老院进行参观拍摄。别看外面建筑都是木制结构，很是普通，但是进入其中才发现绝对是另一番天地，完全不会想到这是北极地区的
12、一个养老院，而是发达国家的中产阶级住家。这里一共居住着7位老人，每个人单独房间，面积超过25平方米，独立卫生间，装修考究，统一供暖供电，还有5个服务人员分别负责餐饮、打扫卫生以及相关医疗。条件好得令人咂舌，不得不感叹隶属丹麦这样的高福利国家还是很有好处的。 短暂的停留只能对于因纽特人的现代生活有大致的了解，也看到了现代文明对于传统北极原住民的改变。不能说是坏事，毕竟当地人也有享受现代高科技产物的权利，不过要体验到原始纯正的因纽特人狩猎生活就不那么容易了。 tips 前往格陵兰岛有两种选择，一是可以从北欧飞往格陵兰西海岸的首府努克，然后通过小飞机或者游船去周边游览；还有一个选择就是乘坐大型抗冰邮轮前往格陵兰岛西南线或者东南线沿途参观游览。 格陵兰岛外交上归丹麦管辖，加上前往格陵兰岛一般从北欧前往，所以需要前往丹麦领馆办理申根多次往返签证+格陵兰岛签注。 欧洲有好几家专门经营北极或者格陵兰岛邮轮线路的专业公司，搭乘他们专业的极地抗冰游船就可以来到格陵兰岛东海岸的峡湾，探索因纽特人的生活。 夏季北极旅游季节从6月至9月，室外最低温度在0-5摄氏度，一般穿着保暖内衣以及防风防雨的冲锋衣即可。在乘坐登陆艇或者长期站在甲板上的话则需要更多保暖衣物，以及帽子和手套。
