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1、 针织服装分类针织内衣针织外衣羊毛衫包括背心、套衫、开衫、裙、裤、连衣裙、外套等上页上页下页下页退出退出针织配件贴身内衣补整内衣装饰内衣汗衫、背心、内裤 文胸、束裤、束衣、裙衬、垫子衬裙、衬裤针织运动服装针织休闲服装体育运动服装运动便装T恤 外衣棉毛衫裤外套绒布衫裤袜类、手套、围巾、帽一、针织服装分类上页上页下页下页退出退出二、针织服装生产工艺流程光坯布准备坯布检验配料复核及对色检验排料与裁剪缝制加工半成品检验整烫成品检验及等级分类折叠包装入库三、针织服装缝制特性脱散性、延伸性、卷边性、抗剪性、纬斜性、工艺回缩性上页上页下页下页退出退出四、针织服装设计方法与步骤针织服装设计方 法与步骤款式设计
2、款式分析与规 格尺寸的确定 样板设计缝制工艺 设计画服装效果图、修改效果图、主辅料选择 、画款式图。选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使 用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确 定所用的设备型号；根据产品的类型设计 产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图 。款式分析、确定测量部位与测量方法、确 定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格 尺寸表。工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫 损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制 作、小批量试制、样衣修改、排料套料。上页上页下页下页退出退出一、制图工具服装制图所用的工具有下列几种：1铅笔 使用专用的绘图铅笔。绘图铅笔笔芯有软硬之分，标号HB为中等硬度，标号B6B的
3、铅芯渐软，笔色粗黑。标号H6H的铅芯渐硬，笔色细淡。在服装结构制图中常用的有H、HB、B三种笔，根据结构图对线条的不同要求来选择使用。2橡皮 一般选用绘图橡皮。3尺 常用的有直尺、三角尺、软尺、袖窿尺、弯尺、多用曲线尺等。上页上页下页下页退出退出（1）直尺。直尺的材料有钢、木、塑料、竹、有机玻璃等。材料 不同，用途也不同。在布料上直接裁剪一般采用竹尺，而在纸上绘制 服装结构制图时一般采用有机玻璃尺，因其平直度好，刻度清晰，不 遮挡制图线条。常用的规格有20cm、30cm、60cm、100cm等。（2）三角尺。在服装结构制图中一般采用有机玻璃尺，且多用带 量角器的成套三角尺，规格有20cm、30
4、cm、35cm等，可根据需要 选择三角尺的尺寸规格。上页上页下页下页退出退出上页上页下页下页退出退出（3）软尺。软尺俗称皮尺，多为塑料质地，尺面涂有防缩树脂 层，但长期使用会有不同程度的收缩现象，因此应经常检查、 更换。软尺的规格多为150cm，常用于测量人体或结构图中曲 线的长度等。上页上页下页下页退出退出（4）袖窿尺。用有机玻璃制成，用于绘制袖 窿、袖山弧线特别方便。上页上页下页下页退出退出（5）弯尺。划衣服和裙、裤的曲线部位，长度为5060cm （6）多用曲线尺。它是为服装制图设计的专用尺，适合作前后 前后领口、袖窿、袖肥、翻领外口、圆摆等处的弧线。上页上页下页下页退出退出上页上页下页下
5、页退出退出4剪刀 。剪刀应选择缝纫专用剪刀，是剪纸样的必备工具。 有大剪刀和小剪刀,大剪刀有24cm（9英寸）、28cm（11英寸 ）、30cm（12英寸）等几种规格，可根据需要选择使用。上页上页下页下页退出退出二、制图线条及主要用途序号名称形式粗细用途1粗实线 0.91服装和零部件轮廓 线2部位轮廓线2细实线 0.31图样结 构的基本线 2尺寸线和尺寸界线 3引出线 3虚线0.9叠层轮 廓影示线 4点划线0.9对称连折的线，如领中 线、背中线等 5双点划 线0.3折转线 ，如驳口线、袖 弯线等 上页上页下页下页退出退出裙子、裤子各部位名称上页上页下页下页退出退出上衣各部位名称上页上页下页下页
6、退出退出图纸布局上页上页下页下页退出退出第三节 针织服装工业制板基本知识一、技术文件的准备1服装封样单 服装封样单是针对具体服装款式制作的详细书 面工艺要求，服装封样单中的尺寸表内容也是制板的直接依据。服 装封样单主要内容包括：尺寸表（具体尺寸要求）、相关日期、制 单者、款式设计者、制板者、产品名、款式略图、缝制要求、面料 小样、工艺说明、用布量等。2服装制造通知单 服装制造通知单又称制造通知书，它是针 对为生产某服装款式的一种书面形式要求。它具有订货单的技术要 求功能和服装生产指导作用。服装制造通知单其内容主要包括：品 牌、单位、数量、尺寸要求、合同编号、工艺要求、面辅料要求、 制作说明、交
7、货日期、制表人员、制表日期、包装要求等。 上页上页下页下页退出退出二、工具、器具准备1打板纸。由于工业化生产的特点，打板纸使用的纸张 一般都是专用纸板。因为在裁剪和后整理时，纸样的使用频 率较高，而且有些纸样需要在半成品中使用，如：口袋净样 板用于扣烫口袋裁片。另外，纸样的保存时间较长，以后有 可能还要继续使用，所以纸样的保形很重要，制板用纸必须 有一定的厚度，有较强的韧性、耐磨性、防缩水性和防热缩 性。常用的样板纸，软样板用120130g的牛皮纸，硬样板 用250g左右的裱卡纸及600g左右的黄板纸。工艺样板由于使 用频繁且兼作胎具、模具，更要求耐磨、结实，要用坚韧的 纸板或白铁皮制成。上页
8、上页下页下页退出退出上页上页下页下页退出退出打板纸2笔 制板中可使用的笔很多，常用的有铅笔、蜡笔、碳素笔或圆珠笔，初学者及绘制基本纸样时，较多地使用铅笔；蜡笔则主要用于裁片的编号和定位，如：把纸样上的袋位复制在裁片上；碳素笔或圆珠笔多用于绘制裁剪线和推板。3辅助工具 在工业制板中，使用较多的辅助工具有针管笔、花齿剪、对位剪（剪口剪）、描线器（滚轮器）、锥子、钉书机、透明胶带、大头针、冲机或凿子（标准打孔36mm及串板打孔的1015mm皮带冲机），砂布、砂纸（修板边）、橡皮章、工作台和人台等等。上页上页下页下页退出退出描线器剪口剪拆线器锥子上页上页下页下页退出退出上页上页下页下页退出退出自动刻板
9、机三、坯布缝制自然回缩率的确定在缝制加工过程中，针织衣片在长度和宽度方向会发生一定程度的回缩，这种回缩称为缝制工艺回缩，也称坯布自然回缩。回缩量的大小通常用坯布缝制自然回缩率来描述（企业简称回缩率）。在样板规格设计计算时，必须考虑坯布缝制自然回缩率的影响，以保证成衣规格的准确。 坯布缝制自然回缩率 =上页上页下页下页退出退出影响坯布自然回缩率的因素影响因素针织坯布的组织结构、密度、线密度坯布的干燥程度坯布的轧光方法及存放方式轧光后停放时间长短缝制工艺流程的长短车间温湿度及裁片印花大小上页上页下页下页退出退出各种坯布自然回缩率的参考值坯布类别自然回缩 精漂汗布2.22.5双纱布、汗布2.53深、
10、浅色棉毛布2.5左右本色棉毛布6左右罗纹弹 力布3左右纬编提花布2.5左右绒布2.32.6经编布、网眼经编布2.5左右印花布24左右上页上页下页下页退出退出四、净板的加放量打制裁剪样板的一般方法与程序，是先依照结构图净样轮廓，将其逐片拓绘在样板用纸上，再各按净样线条在周边加放出缝头、折边等所需宽度, 再连画成毛样轮廓线，然后在折边、口袋及其他应标位处剪口、钻孔。打制样板的关键是掌握由净样到毛样的周边加放量，加放量包含着多种不相同的因素，必须全面准确掌握。1缝份 在针织服装中，缝份也可称为缝纫损耗，是衣片在缝制过程中做缝和切边两种损耗的总和。缝份的大小主要取决于缝合方式、缝合部位、缝制设备以及缝
11、制工艺等。因此，确定缝份大小时，要进行综合分析后再确定。根据经验，一般缝份的规定如下表所示。上页上页下页下页退出退出缝合方式 缝份 缝合方式 缝份包缝缝边 （单层 ） 0.75 双针、三针折边缝 折边宽 +00.5 包缝合缝（双层 ） 1 双针、三针拼缝 05 平缝机合缝 1 平缝机折边缝 折边宽 +0.751 滚边 0 上页上页下页下页退出退出2缝份的画法 上页上页下页下页退出退出五、样板的标位在净样周边加出缝份、折边等所需放量，画剪成毛样板后，还须在 样上做出各定位标记，以作为推板、排料画样及裁剪时的标位依据，而 在以后的缝制过程中，对于各主要毛坯裁片中各具体部位的掌握上，也 是以定位标记
12、为根据，这样才能保证产品规格的准确性。因此，样板中 的准确标位是十分重要的。1标位方法 样板的标位，是以排料画样时便于按位标画印记为目 的。一般有三种方法：（1）剪口。俗称眼刀，在样板边缘需要标位处剪成三角形缺口,剪口 深、宽度一般为0.5cm左右，样板用于厚衣料或用画粉画样者，剪口可 大些；如薄料剪口可小些。（2）打孔。针对样板需标位处，用冲机冲孔或用凿子手工打眼，样 板打孔用的范围较广，可用于样板的某个部位的标位无法剪口处，如袋 位、省位等，也可用剪口代替靠近边缘的标位，并能按标位长度，打出 断续可连的孔眼。打孔的大小以方便画印为宜，一般孔径在0.5cm左右 。 上页上页下页下页退出退出2
13、标位范围 裁剪样板的标位，主要在衣身、袖片及裤片、裙片上，针织服 装常见的标记部位如下： （1）折边。凡有折边的部位，包括门襟连过面等，都应标位，以示折边宽度 。 （2）褶、裥。一般活褶只标上端宽度，成形的死褶，如裤前身的腹侧死褶应 标终止住，贯通衣片的长褶、硬裥，如裙子的褶、对裥，上衣的背裥，还有 宽、窄“塔克”，都应两端标位，局部抽碎褶可标抽褶范围的起止点。 （3）袋位。一般暗挖袋，只对袋口及其大小标位，明贴袋除了袋口及大小外 ，还应对其前边标位，借缝袋只对袋口长度的两端标位。 （4）开口、开衩。主要是对开口或开衩的长度终点标位。有些搭门式开口或 开衩的里襟与衣片连料还需对其搭位及宽度标位
14、。 （5）对刀。在服装结构中的一些主要缝子，尤其是较长的缝子，在两片合缝 时，除了要求两端对齐，往往还要求在当中某些环节、部分按定位标记对准 缉线。这种两侧片的对位标记即称对刀。 （6）绱位。绱位与对刀类同，主要是用在较小部件绱于衣身的对位上，如绱 领子，除了领前边与领口缺嘴对位外，还有领中点与无背缝的后领口中点对 位；绱袖子则需在袖山头与袖窿前腋下标位。上页上页下页下页退出退出六、文字标注 1文字标注的内容 （1）产品编号及名称。 （2）号型规格。 （3）样板的结构、部件名称。 （4）标明面、里、衬袋布等各式样板。 （5）左右片不对称的产品，要标明左、右、上、下，正反面的区别。 （6）丝绺的
15、经向标志。 （7）不是固定片数的或里、面同料的部件（如裤门襟、带袢等），应标明每件 应裁的片数。 （8）需要利用衣料光边的部件，应标明边位。 2文字标注的要求 （1）标字常用的外文字母和阿拉伯数字，应尽量用单字图章拼盖。其余文字用 正谐或仿宋体书写。 （2）拼盖图章及手写文字，要端正、整洁，勿潦草、涂改。 （3）标字符号要准确无误。上页上页下页下页退出退出第四节 服装工业推板基本知识一、标准母板母板产主于打板，也是全套规格系列中的一个号型的样板，但它是标准的结构设计制图并加放了标准的缝头与标位。同批产品中的各个号型有长、短、肥瘦的风格差别，但其表现形式，则必须是“如出一辙”地形似标准“母型”。
16、故母板是推板的基础依据，以母板为标准，逐部位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列，这就是推板的简略过程。离开了标准母板，是无从进行推板工作的。上页上页下页下页退出退出二、规格系列1服装规格分类 （1）号型规格 （2）成品规格 （3）配属规格 2规格系列及档距 3档距分配 上页上页下页下页退出退出四、推板方法 本书主要介绍推画法。用推画法推板，是对标准母板的每一衣片分别 先按母板各线条准确地拓画出来，然后在这同一图面上，根据计算出的各 部位档距及其分配数值，逐部位地依次推移放缩，画出各个号型的衣片轮 廓、线条，显示为同一衣片由小到大层次错落的“一图全号”图面；再以此 作为“底板”，按各个号型，依次把样板纸铺在“底板”下面，用点线器或锥 子等工具，按各个号型的样板轮廓线及省、褶、口袋等位置线条轧印或锥 孔，再按轧印或锥孔进行画线连接与标记，打制成裁剪样板。各衣片、部 件的各个号型拓画齐全，即得整套样板。推画基准点的选位 如下图所示 。上页上页下页下页退出
