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1、 服装结构与工艺（一）结构部分基本内容第一章 绪论n第一节 概述n第二节 基本制图概念及术语n第三节 制图规则、符号和工具第二章 人体结构分析与人体测量n第一节人体基本构造与表面形态n第二节 人体测量n第三节 人体测量数据处理与服装规 格确定 第三章 裙装基本纸样变化原理与应用n第一节 裙装基本纸样及结构分析 n 1、直裙原型n 2、 裙原型的结构分析n第二节 裙子廓型变化的结构规律 n 1、廓型变化规律n 2、基本纸样分割原理及应用n第三节 基本纸样施褶原理及应用 n 1、自然褶的设计n 2、规律褶的设计n第四节 组合裙设计 n 1、分割线与自然褶n 2、分割线与规律褶第四章 裤装的结构设计
2、第一节 裤装原型第二节 裤装结构分析第三节 裤子廓型变化的纸样设计1、筒形裤2、锥形裤3、喇叭形裤第四节 裙 裤 1、裙裤的结构特点2、裙裤的基本形与廓形变化第五节 裤子的腰位、打褶、育 克和分割 1、裤子腰位的设计2、裤子打褶的设计3、育克和分割的设计第二节 基本制图概念及术语n一、下装类术语 n西裤：trousers裤管有侧缝，穿着分前后、注意与体型协调的裤 。 n西短裤：short pants工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的 短裤。 n中式裤：Chinese style slack传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分 的裤。 n背带裤：overalls有背带的裤。 n马裤：riding
3、 breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤。 n灯笼裤：knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。 n裙裤：vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. n牛仔裤：jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而 来，现多用坚固呢制成的裤。 n连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。 n喇叭裤：bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤 n棉裤： cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖 材料的御寒裤。 n羽绒裤：down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒裤。目的：掌握术语、服装制图规则、基本方法、工具应用
4、。 重点：术语、制图规则与基本方法。 第一章 绪论n连衣裙 ：dress上衣下裙连成一件式的服装。n背心裙：jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装。n斜裙：A-line skirt由腰部至下摆斜向展开呈“A”字形的裙。n喇叭裙：flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向下展开， 形状如喇叭的裙。n超短裙：mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙。同义词：迷你 裙.n褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。n节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形如塔状的裙。同义 词：塔裙n筒裙：straight skirt从腰开始
5、自然垂落的筒状或管状裙。同义词：统裙、 直裙、直统裙。n旗袍裙：Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙。n西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶等方法使裙体合身 ，长度在膝盖上下的裙子。n二、服装结构制图术语n第三节 制图规则、符号和工具一、制图规则 （一）、制图顺序 1、具体制图线条的绘画顺序服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片 （或附件）的外形轮廓及内部的衣缝分割。制图时，一般是先定长度、后定围 度，即先用细实线画出横竖的框架线。制图中的弧线是根据框架和定寸点相比 较后画出的。因此，可将制图步骤归纳为先横后竖，由上而下、由左而右进行
6、。作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后 用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。目的：掌握服装制图规则、基本方法、工具应用。 重点：制图规则与基本方法。 n2、服装部件（或附件）制图顺序n每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般 是先依次画前片、后片、大袖、小袖，再按主、次、大、小画零部件。 如是夹衣类的品种，则先面料，后衣衬再衣里。下面以一般上衣为例， 排列顺序如下：n （）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连帽品种）一 零部件等。n （）衬布 大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸村等）一 领衬一袖口衬
7、一袋口衬等。n （）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。n （）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。n对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。n（二）制图的尺寸n 服装结构制图时的尺寸一般使用的是服装成品规格。即各主 要部位的实际尺寸（规定服装上通用的长度计量单位为厘米）。 但用原型制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要 部位的净尺寸。在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、 净缝制图、放大制图、缩小制图等。对缩小制图规定：必须在有 关重要部位的尺寸界线之间，用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸 来表达该部位的尺寸。尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是表 示人体各量体部位的
8、符号，国际上以该部位的英文单词的第一个 字母作为代号。如长度代号“L”，胸围代号为“B”。序号中文英文代号1领围Neck GirthN2胸围Bust GirthB3腰围Waist GirthW4臀围Hip GirthH5领围线Neck LineNL6上胸围线Chest LineCL7胸围线Bust LineBL8下胸围线Under Burst LineUBL9腰围线Waist LineWL10中臀围线Meddle Hip LineMHL服装制图主要部位代号11臀围线Hip LineHL12肘线Elbow LineEL13膝盖线Knee LineKL14胸点Bust PointBP15颈肩点Si
9、de Neck PointSNP16颈前点Front Neck PointFNP17颈后点Back Neck PointBNP18肩端点Shoulder PointSP19袖窿Arm HoleAH20长度LengthLn（三）、制图比例n 服装制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小 的尺寸之比。服装制图中采用的是缩比，即将服装部件（衣片）的实际 尺寸缩小若干倍后制作在图纸上。等比也采用的较多，等比是将服装部 件（衣片）的实际尺寸按原样大小制作在图上。有时为了强调说明某些 零部件或服装的某些部位，也采用倍比的方法，即将服装零部件按实际 大小放大若干倍后制作在图上，这种方法一般采
10、用较少，而且仅限于零 部件或某些部位。在同一图纸上，应采用相同的比例，并将比例填写在 标题栏内，如需要采用不同比例时，必须在每一零部件的左上角标明比 例。服装常用制图比例见表11n表1-1n（四）、图线及画法为方便制图和读图，对各种图线有严格的规定。常用的有粗实线、细实 线、虚线、点划线、双点划线五种，各种制图用线的形状、作用都不同 ，各自代表约定的含义。裁剪图线形式及用途按表12规定n表1-2n（五）、字体n 如图1-3-1所示。图纸中的文字、数字、字母都必须做到：字体工整， 笔画清楚，间隔均匀，排列整齐。字体高度（用h表示）为：1.8mm， 2.5mm，3.5mm，5mm，7mm，10mm
11、，14mm，20mm，如需要书写 更大的字，其字体高度应按比率递增，字体高度代表字体的号数，汉字 应写成长仿宋体字，并应采用中华人民共和国国务院正式公布推行的 汉字简化方案中规定的简化字。汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽 一般为h/1.5。字母和数字可写成斜体和直体。斜字字头应向右倾斜，与 水平基准线成75度，用作分数、偏差、注脚等的数字及字母，一般应采 用小一号字体。n（六）、尺寸注法n 基本规则：服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的 尺寸数值为准。图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一 律以cm（厘米）为单位。服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注 一次，并应标注在该结构最
12、清晰的图形上。n 标注尺寸线的画法：尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指 到尺寸界线处（图1-3-2）。制图结构线不能代替标注尺寸线， 一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上（图1-3-3）。图1-3-2 图1-3-3n 标注尺寸线及尺寸数字的位置：标注直距离尺寸时，尺寸数字一般应 标注在尺寸线的左面中间（图1-3-4）。如直距离尺寸位置小，应将轮廓 线的一端将对折线引出，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字（图1-3-5 ）。 图1-3-4 图1-3-5 n 标注横距离的尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间（图1- 3-6）。如横距离尺寸位置小，需用细实线引出使之成为一个三角形， 并在角
13、的一端绘制一条横线，尺寸数字就标注在该横线上（图1-3-7） 。尺寸数字线不可被任何图线所通过，当无法避开时，必须将尺寸数字 线断开，用弧线表示，尺寸数字就标注在弧线断开的中间（图1-3-8） 。图1-3-6 图1-3-7 图1-3-8二、服装制图图符号第二章 人体结构分析与人体测量n第一节 人体基本构造与表面形态目的：掌握人体与服装的关系、男、女体的差异以及动对服装的 影响。重点：制图规则与基本方法。n服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装 结构影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。 掌握了这一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质，并能从速运
14、用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质， 并能从速运用这些原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构思 。n制约服装结构的基础是人体的基本构造，换言之即构成纸样原理的基础 是人体基本构造所形成的外部形状和运动特征。n服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式，而是人体按照系统方 法的要求，应该上具有标准特征的人体。纸样设计是依照纸样构成的基 本模型即“基本纸样”而设计的。基本纸样是理想实体的展平，理想实 体又是人的体型和基本机能的高度集中。归根到底，人体是纸样设计的 唯一根据。 一、骨骼n1.头骨：与服装关系不大。n2.脊柱：是人体躯干的主要骨骼。对服装产生影响的主要是
15、颈椎与腰椎。n3.颈椎共有七块，第七颈椎从上往下尤为重要，它是头部与胸部的连接与 交界点，所以构成基本纸样后中心线的顶点，也就是测量后衣长的起点。n4.腰椎共五块，第三快是腰部与胸部的交界点，所以，是腰部最细处，是 测量腰围线的理论依据。n3.胸部骨系：是构成胸廓骨架的骨骼系统。n（1）锁骨：位于颈和胸的交界处，共有一对。在服装结构中，为服装前 颈点的位置点标准。外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰 ，即服装结构中肩点标准肩点位置点。n（2）胸骨：是肋骨内端的会合的中心区，是人体的前中心线。n（3）肋骨：共有12对24根，其形状呈竖起的蛋形。认识这一特点对理解 服装的胸背造型是极为重要的。n（4）肩胛骨：共有2块。形状为上部凸起的倒三角形，是肩与背的转折点 。在纸样设计中常作为后衣片肩省和过肩线的依据。n4.上肢骨系：呈现左右对称状态。n（1）肱骨：上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节，并形成肩凸，是上衣 肩部造型的依据。n（2）尺骨和桡骨是前臂的骨骼。它们相接后形成肘关节与腕关节。肘关 节是袖弯与袖省设计的依据，腕关节的凸点是基本袖长的依据。n（3）掌骨：与服装关系不大（略）。n5.骨盆：骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接，形成大转子。它是测 定臀围线的标准位置。n6.下肢骨系：n股骨：是大腿的骨骼。与服装关系不大（略）。n髌骨：也
