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1、纺织概论复习一、纺织纤维材料的分类按来源分： 植物纤维 (天然纤维素纤维）天然纤维 动物纤维 （天然蛋白质纤维） (Natural fibers) 矿物纤维 (mineral fibers)纺织纤维 再生纤维素纤维 化学纤维 再生蛋白质纤维(Man-made fibers) 合成纤维(Synthetic fibers)无机纤维 (Inorganic fibers) 二.大豆蛋白属于哪一大类:属于新型的纺织纤维：绿色纤维三.原纤维、巨原纤维等定义1、单分子：直线链状大分子。2、基原纤：几根直线链状大分子平行排列，按一定距离、一定位相、一定相对形态稳定结合在一起形成很细的结晶态的大分子束。3、微原
2、纤：若干基原纤平行排列结合在一起形成较粗的基本结晶态的大分子束。4、原纤维：若干微原纤基本平行排列结合在一起形成更粗的大分子束，存在一定的缝隙，孔洞。5、巨原纤维：原纤基本平行堆砌的更粗大的大分子束，存在更大的缝隙、孔洞。6、 纤维：由巨原纤维堆砌而成。四.棉、麻、毛、丝的大概性能1、棉： 横截面：腰圆形，纵截面：呈不规则的沿长度方向不断改变的螺旋形转曲，耐碱不耐酸、吸湿性好、染色性能好。2、麻：纵向形态：纵向平直，有竖纹横节。横向截面：苎麻：扁圆形，有中腔，胞壁上辐射状条纹。 亚麻：多角形。( 1）光泽较好，色泽为象牙色，棕黄色，灰色等，纤维间有色差（2）纤维粗硬，手感硬挺。制品有挺爽，粗细
3、不匀的纹理特征。(3）弹性差，制品易起皱。(4）吸湿性很好（WK=12-13%） ，吸湿放湿快，透气好。(5）强度高（是棉的两倍） 。(6）耐缄不耐酸。3、毛截面形态：截面呈圆形或椭圆形，纵向形态：表面覆盖有鳞片层。具有天然卷曲。鳞片层：保护、光泽、缩绒皮质层：羊毛主体、双侧结构髓质层：细羊毛无髓质层（1）耐酸不耐碱（2）吸湿性好 （3）较高的变形恢复能力4、丝横截面形态：桑蚕丝截面近似半椭圆形或三角形。柞蚕丝截面为钝三角形。纵向形态：桑蚕丝较平直光滑，柞蚕丝纵向有条纹1）对弱酸和稀酸有一定抵抗力，对浓酸、强酸会发生溶解现象2）对碱敏感，在碱液中膨化溶解。3）不耐盐。4）耐光性较差，易被虫蛀，
4、也易生霉5）吸湿性好6）光泽明亮而不刺眼，手感柔软。摩擦会有“丝鸣”5、化学纤维1） 、粘胶纤维：缩写 VI、CV吸湿性很好（WK=13%） ，穿着舒适。但缩水性大。具有蚕丝风格，柔软，平滑，光亮。染色性能好，色谱全。颜色鲜艳，色牢度好。干态时强度接近棉，湿态时强度下降很大（下降 50%）悬垂性好，但弹性差，织物保型性差。制品摩擦后易起毛。耐碱不耐酸。耐碱性不如棉，不能进行丝光整理和碱缩2） 、涤纶聚酯纤维（Polyester）缩写 T，PET强度：强度高，干湿强度一样。耐磨性：仅次于锦纶，具有干湿耐磨性相近。弹性：弹性很好。织物保型性好，洗可穿。吸湿性：吸湿性很小（WK=0.4%） 。 耐酸
5、碱性：有较好的耐酸碱性。染色性：因吸湿性差，染色性能较差。3） 、锦纶聚酰胺纤维（Polyamide） 缩写 PA在天然纤维和化纤中，锦纶强度最高、耐磨性最强。弹性不如涤纶纤维。锦纶恢复性较好。吸湿性比涤纶，腈纶好（WK=4.5%） 。耐光性较差。染色性是合纤中最好的。耐碱不耐酸，对氧化剂敏感。4） 、腈纶聚丙稀腈（Polyacrylic） 缩写 PAN保暖性好耐晒性非常好弹性好，尤其膨体纱。对酸及氧化剂较稳定，但耐碱性较差。吸湿性较小（WK=2%） ，穿腈纶衣服有气闷感，织物易起静电，易起毛起球。5） 、维纶聚乙烯醇缩甲醛（Polyvinyl alcohol）缩写 PVA吸湿性较好（WK=5
6、%） 。有良好的吸汗透湿性能 。保暖性比棉好。与羊毛差不多，易作冬衣穿。弹性较差。染色性较差。只能染深色。化学稳定性好6） 、丙纶聚丙烯纤维（Polypropylene） 缩写 PP强度、耐磨性好，弹性回复性好比重最小的合纤导热系数比空气小六倍，保暖性非常好。吸湿性差（ WK=0） ，几乎不吸水，易起静电，易起球。耐光耐热性差染色性差，只能染浅色。耐酸碱性较好、氨纶聚氨基甲酸酯纤维（Polyurethane）缩写 PU具有高弹性，高回复性和尺寸稳定性， 耐热性差，染色性好，色牢度好。 耐酸碱性较好。、氯纶聚氯乙烯纤维（polyvinyl chloride）缩写 PVC吸湿性差（ WK=0） ，
7、耐热性差，染色困难电绝缘性好弹性较好阻燃性好五、绿色环保纤维的定义、举例定义：原料采用可再生资源不会破坏生态平衡导致资源枯竭；生产过程中不会对环境造成污染符合节能和环保的要求；制成品废弃后可回收利用或在自然条件下可降解。举例： Lyocell 纤维 、牛奶纤维、Modal 纤维 、竹纤维 、大豆纤维、甲壳素纤维、玉米纤维、天然彩棉六.差别化纤维的定义、差别化的手段。定义：对常规纤维品种采用物理或化学的改性手段，使纤维的某项性能（外面、质感、性能等）发生变化，从而改善织物的风格和服用性能；另一方面，具有仿生效果或改善、提高化纤的性能的纤维也称之为差别化纤维.手段：1 合成高聚物分子结构改性2 在
8、纺丝成型中引入差别化技术3 牵伸差别化 4 其它混纤技术六、异形纤维的定义:指经非圆形喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维七、复合纤维由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，分别输入同一个纺丝部件，在适当的部位汇合，从同一喷丝孔喷出形成一根纤维，分并列型、皮芯型和海岛芯等。八、超细纤维指单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维，一般指线密度在 0.5dtex 以下的。九、从纤维到纱线是怎么来的主线：开松、梳理、 牵伸、加捻副线：混和、除杂、并合、精梳插入线：卷绕十一、纺纱每道工序的目的1、开松与除杂（开清棉工序）目的：1）将原棉开松成小块、或细小的纤维束2）除杂及部分棉短绒3）原料的混
9、合均匀4）制成棉卷2、梳理工序目的：1）进一步开松2）使纤维初步的定向伸直3）进一步除杂4）均匀混合纤维5）制成一定规格的条子3、 混合的目的与要求：要求所选配的原料能达到充分的混合。混合不均匀，直接影响成纱的线密度、强力、染色及其外观质量。因此，均匀混合是稳定成纱质量的重要条件。十二、梳棉的目的去除短纤维 梳理纤维 清除杂质 改善均匀度 十三、精梳准备工序1、目的1）进一步提高纤维的平行伸直度，降低落棉率2）将原纤进一步混合均匀3）将条子制成棉卷2、准备工序并条机； 条卷机； 并卷机； 条并卷联合机十四、牵伸1、 牵伸：将喂入条拉细，并改善条子中纤维的伸直平行度。2、牵伸目的：抽长拉细纱条（
10、提高支数，减少定量） ，提高纤维平行伸直度。3、牵伸方法1）罗拉牵伸2）皮圈牵伸3）针板牵伸4）气流牵伸十五、粗纱、细纱的定义粗纱: 粗纱是纺织的一道工序，可把熟条加工成不同支数和不同捻度的粗纱，以供细纱工序使用。细纱: 是纺纱生产的最后一道工序，它是将粗纱纺成具有一定特数、符合质量标准或客户要求的细纱，供捻线、机织或针织等使用。十六、粗纱、细纱加捻的区别粗纱机加捻的方式：锭翼加捻;细纱机加捻的方式:锭子加捻十七、络筒的目的1）将管纱接成规定的长度或重量2）提高纱线外在质量3）制成均匀的卷装十八、经纱准备工序络筒、整经、浆纱、穿经与结经十九、纬纱准备工序热湿定捻、络纬、卷纬二十、间接纬纱和直接
11、纬纱的定义间接纬纱: 将细纱机落下来的管纱经络筒，再通过卷纬加工卷绕成管纱。清除纱线上部分纱疵，使张力均匀, 提高纬纱质量。直接纬纱: 在细纱机上直接将纬纱卷绕成管纱流程短，生产成本低, 但质量差。二十一、加捻目的：加捻是使纤维条成为纱线的必要手段。散纤维凝聚成纤维条经加捻后可使纤维的外层纤维向内层挤压产生向心压力，从而使须条沿纤维的长度方向获得摩擦力二十二、三原组织平纹组织斜纹组织缎纹组织二十四、织物的五大运动的描述1、开口运动：将经纱按一定的规律分成上、下两层，形成能供引纬器、引纬介质引入纬纱的通道 梭口，待纬纱引入梭口后，两层经纱根据织物组织要求再上下交替，形成新的梭口，如此反复循环，这
12、就是经纱的开口运动,简称开口2、引纬运动：将一定长度和一定张力的纬纱，以一定的速度引入由经纱分层所构成的梭口内，以便同经纱交织形成织物3、打纬运动：借助于打纬结构将一根根引入梭口的纬纱推向织口，与经纱交织，形成符合设计要求的织物。4、卷取运动：将在织口处初步形成的织物引离织口，卷绕到卷布辊上，同时与织机上其他机构相配合，确定织物的纬纱排列密度和纬纱在织物内的排列特征。5、送经运动：随着织物被卷绕到卷布辊上，从织轴上放送出相应长度的经纱，使经纬纱不断地进行交织，以保证织造生产过程持续进行。二十五、有梭引纬和无梭引纬的定义及优缺点有梭引纬 - 用传统的梭子作引纬器或载纬器。无梭引纬 - 由新型引纬
13、器（或引纬工质）直接从固定筒子上将纬纱引入梭口。1）引纬系统简单，成本低，能形成完整、牢固的布边。有梭 2）梭子尺寸、重量大，撞击力大，噪音高。3）速度低，幅宽受限。1）梭子质量轻，可大幅提高织速及幅宽。无梭 2）引纬器尺寸小，可降低经纱开口高度，保护经纱3）噪音低，改善工作环境4）单向引纬，要有良好的成边装置二十六、什么叫针织物、单面针织物、双面针织物定义：针织物：将纱线弯曲成圈，并使其相互串套而成的织物单面针织物：一面为正面线圈，另一面为反面线圈的织物。双面针织物：正面线圈和反面线圈混合分布在同一面的针织物。二十七、经编、纬编织物的定义经编织物： 一组或几组平行排列的纱线在经编机上所有的工
14、作针上同时进行成圈，每根纱线在每一线圈横列中只形成一个或两个线圈，然后按一定规律移到下一线圈横列再形成线圈所形成的平幅针织物。纬编织物：是指将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线沿横向顺序地弯成线圈，在纵向相互套串形成织物。二十八、经编、纬编织物组织编链组织原组织 经平组织经缎组织经编针织物组织 变化组织花色组织平针组织原组织 罗纹组织双反面组织纬编针织物组织 变化组织花色组织二十九、非织造布的定义、工艺流程、每道工序的目的及方式1、 定义：非织造材料是一种由定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫(不包括纸、机织物、簇绒织物，带有缝编纱线
15、的缝编织物以及湿法缩绒的毡制品)2、 工艺流程：纤维原料成网前处理成网加固后处理成卷3、 、原料准备：根据成网方式进行原料准备：干、湿法成网：开松除杂、混合、上油（短纤为主）聚合物挤压法成网：纺丝形成长丝或短线直接成网、成网目的：即将纤维通过一定的方式作用形成松散的网状结构成网方式：干法成网、聚合物挤压成网法、湿法成网、加固目的：使纤网具有一定的强度而形成真正意义上的非织造布，其是影响非织造布的强度、性能和外观的重要工序。加固方式： 机械加固： a 针刺法 b 缝编法 c 水刺法化学粘合热粘合、烘燥目的：干法成网化学粘合、湿法成网粘合、水刺加固等非织造布均需烘干。 烘燥方式：接触式烘燥、热风烘干、辐射烘燥、后整理: 改变性能、外观、花色，使其具有不同的效果 、六 成卷、切边三十、3 上 1 下左斜纹、8 枚 3 飞纬面缎
