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1、尼康D80相机几个使用技巧1、 对焦D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就准了。2、测光D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D
2、80这样的机器是无法很准确的测光的。这个其实也是很多中档、低档相机的通病。以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。3、逆光下如何拍清楚人物和背景基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F21/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补
3、光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。4、如何拍的更清晰这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MMF1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.
4、5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80要做的好。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错。事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了
5、。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。半按快门对焦好，按下快门之后要停滞0.5秒左右再松手指，尽量减小机震。C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MMF1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MMF1.4在F2的时候，135MMF2DC和1735MMF2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错
6、了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。5、多用RAW格式。尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理。6、手柄和电池。有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱。7、构图的问题。这个问题我想过很多，但是却忽略了最
7、重要的一点儿。摄影其实是用镜头来拍，那么构图的时候就一定要用取景器去看，而不是离开取景器来看。这点儿真的是很重要，取景器里面看起来OK了的东西，才会出现在你的照片上面。D80的3种测光模式，在全手动模式下，在背景明亮的场景下，先用3D矩阵彩色测光，取景器里面底线显示正常以后，不动相机，也不动焦点，调节到中央重点测光上，会发现取景器底线的曝光指数左移12格(曝光指数用相机默认的1/3EV计算）。这就是说，相同的焦点，相同的通光量，相同的情况下，中央重点测光会比3D矩阵测光欠曝12个1/3EV的单位，继续上面的操作，然后调解到点测光的情况下，取景器底线的曝光指数又会左移12格，这说明了，点测光会比
8、中央重点测光欠曝12个1/3EV的曝光量。以上是在稳定相机，背景明亮的场景下，相同光圈和快门的情况下正常测得数据，通过以上的描述说明，大多数情况下，矩阵测光是照顾大多数75左右的场景的曝光指数的（就像小的DC的曝光差不太多，所以很多朋友就说小的DC不存在曝光不准的问题，其实是小的DC都是以这种曝光为基准的，保险起见，自然不会欠曝了的，出来的片子都是正确的），这个时候的曝光比较量充足，一般不会欠曝，有个别情况还会过曝，比较适合风景的拍摄。中央重点测光适合人像的重点部位测光，比如说脸部、眼睛等。点测光基本上是基于某个点画面2。53的部分进行测光的，这样的适合特写，微距等需要创意摄影的测光，是有经验
9、的摄影师喜欢的测光模式，因为后期可以调整对比强烈的明暗效果出来，或者背景是纯黑纯白的特写等。比方说拍荷花的微距，点测光在白色的荷花瓣上，不管背景如何，后期在电脑上调整光对比，出来片子以后，荷花的背景一般是黑色的背景，干净利索，要是拍朝阳和夕阳的剪影呢，点测光在背景很亮的霞光上，出来的人物和建筑物的背景就是黑色的，也达到了剪影的效果。小的DC呢，这个点测光基本上没有，即便是有也不是很健全。综合上述：D80的3个测光模式是：1。3D矩阵测光曝光亮，但是快门要慢一级，或者光圈要大一级。相对于点测光来说，曝光指数上要大过点测光23级1/3EV，光圈要比点测光大将近2级，或者快门慢2级。2。中央重点测光
10、，最是准确的曝光，但是比3D矩阵欠曝12级1/3EV，比点测光过曝12级1/3EV同样，快门要比矩阵测光快一级，光圈可以小一级，比点测光快门要慢一级，光圈大一级。居于整个测光的中间位置，比较均衡。3。点测光。是曝光指数最小的模式，但是也会比3D矩阵测光欠曝23级1/3EV。但是快门更快，光圈可以deadpixel测试噪点的疑惑在最流行的坏点测试软件是deadpixel。这个软件不需要安装的，解开来直接可以用。 使用软件测试有好的地方，有不好的地方。好的地方就是比较方便、简单；不好的地方就是容易被软件蒙蔽，漏掉一些点。首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。我们所需要测试的是全黑的，而不是我
11、们日常所拍摄的图，日常的图是看不出什么东西的，如果用软件测试，那么结果更加让人啼笑皆非（可能测试出几百万个噪点）。那么为什么要用全黑的图做测试呢？是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点，所以我们用全黑的图来测试。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整，一般来说我们可以把光圈开到最大。至于快门，我们所需要拍摄的测试图，其实不是一张，可能是一组。如果有兴趣和时间，建议拍摄快门分别为1/125、1/60、1/15、1/2、1s、3s、15S的图。如果时间紧，那么建议测试1/60和机器最慢快门的图。拍完测试图之后，我们就可以来测试了。下载
12、(58.52 KB)jpg2008-9-8 01:16如何用眼睛来看，这个其实是非常简单的，只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了，不要缩小来看。建议把看到的点圈起来，这样可以更加直观点。当然为了不破坏原图，记得要另存图片，而不是直接保存。如果我们用软件测，那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图，我们来详细的解释一下：红色的圈是参数。60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。250是坏点的参数。紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点。绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x,y是
13、噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。最后那个圈是噪点、坏点的放大图。我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图，然后按test。这样就会出现测试结果。如下图。有的朋友要问怎么设置参数？是这样的，我觉得由于测试出来的点的，亮度我们可以看到，所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变，因为低于亮度60的点，其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点，图像总是有亮度的。但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求。建议把参数调整到1/或10。在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点（一般亮度在20以下的
14、点,肉眼几乎不能看到）。有的朋友要问：那么究竟什么情况下面我们需要换机器？是这样的：如果测试下来直接得到有坏点，那么我想大家也知道怎么样了。如果得到的是噪点，没有坏点，那么我们就需要进行分析了。如果是长时间曝光，得到一些噪点并且亮度不是很高，而在1/60下面没有任何的点，那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况，只要数目差的不多，那么就不要紧的。噪点每个机器都可能有的，这是正常的。如果在1/60的快门下面也有点，那么就要看亮度了，假定亮度很接近60，那么建议还是去换机器，这个对拍摄出来的图有一定的影响。有的朋友要问：他测试出来的点位置是固定的，那么是不是坏点？按照奥林帕斯网站上面的解释，噪
15、点也可能是固定位置的。我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故（当然是合格水平以上的，否则我直接说是坏点了。坏点就是不合格的点）。这在每台机器上面都可能有，不是个大问题，即使换机器，也可能遇到同样的问题。以下的一些情况可能会影响我们的测试结果：1、ISO。一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式，并使用最高像素模式。至于ISO，测试的时候建议使用ISO 100，（一些机器比较特殊比如602，最低也只有160，那么我们就用最低的）。高ISO会导致噪点的增多，有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图，会星空点点的。2、测试温度和开机时间。实际上CCD对温度还是比较敏感的，在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点，噪点或多一点。如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多，这是正常的情况。3、是否有降噪功能。在长时间曝光的时候，如果开启了降噪，那么噪点数可能会明显降低。就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能，才导致夜景噪点颇多的。有的机器可能在快门低于一定程度之后，降噪功能是自动打开的，比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。下面给新手介绍下
