《牛仔基础知识.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《牛仔基础知识.doc（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、牛仔基本知识一：牛仔布起源：1873年移居美国的普鲁士商人利惠。斯特劳斯使用靛兰染色的棉纱做经纱和本色棉纱纬纱制成斜纹布工作裤，并采纳雅各达。戴维斯建议，用铜钉加固口袋，逐步演变成低腰，直筒，紧臀的牛仔裤雏形。现在我们经常去逛的LEVIS专卖店就是由利惠。斯特劳斯最初创办的。二：经典牛仔布的含义指用纯棉纱靛兰染色作经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。三：常用单位及换算纱支：纱支是指纱线的粗细程度用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数1、英制支数（Ne）在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1
2、磅重纱线长度为21840码长，纱线的细度为21支，写为21s。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。2、公制支数（Nm）在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。3、特克斯（Tex）数又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。4、纤度（D）又称“旦数”或（旦尼尔：denier），
3、是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，如100D.它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。换算关系：Nm=9000/NdenNtex=1000/NmNtex=Nden/9Ntex=583/Ne(棉型材料)； Ntex=590.5/Ne（化纤）重量：纺织产品的重量常用单位：G/M2，牛仔的重量常用单位：盎司（OZ），每平方码面料重量的盎司数转化：1安=33.905G/M2 例：11安的布等于：11*33.905=372.95G/M2平时测安重：四：牛仔面料分类 牛仔面料分类方法很多，主要可以从制成的原料、纱线、织布、整理、外观等不同来分类。 以
4、原料成分不同分类 牛仔面料原料成分可分为纯纺与混纺两类。最初是以纯棉为主，后来为了改善纯棉牛仔服的服用特性，加入_些其他化学纤维如涤纶、腈纶、维纶、粘胶纤维等，特别是为了提高牛仔服的弹力而加入了氨纶，制成弹力牛仔布，曾风靡一时。近年来，为了拓展牛仔服面料的品类及特殊需求，还选用羊毛、羊绒、蚕丝、麻等纤维，开发出具有牛仔风格的特殊非棉为主的牛仔面料。 12以纺纱方法不同分类 最初的牛仔面料所用的都是环锭纺的棉线，随着纺纱技术的不断改进，各类新型纺纱方法的出现，使得牛仔面料所用纱线花样见多，可以是单纱、股线、长丝，甚至是复股线。还有选择各类花式线用于牛仔面料的装饰和点缀，丰富了牛仔面料的品类。 1
5、3以织造方法不同分类 传统的牛仔面料是以梭织为主，经线先染成深蓝色，后来又有了酱色、黑色等颜色，再与本色纬线交织成“2上i下”或“3上1下”的单面左或右斜纹组织，或是“2上2下”、“3上3下”的双面左或右斜纹组织。为了拓宽牛仔面料的品种，有的企业推出斜纹变化，以斜纹为主题的斜纹联合组织、复杂组织等。近几年还有企业开发了针织物及特殊织造方法的牛仔面料。 14以后整理方法不同分类 牛仔服多以成衣染整为主，少量是对面料整理后再去制衣的。成衣后整理主要分两类，即物理和化学方法的整理，前者如打磨、喷砂等，后者方法就更多并层出不穷。牛仔服后整理最基本的方法是理他性洗水，如普洗、石洗石磨、砂洗、破坏洗等。随
6、着科技的进步，越来越多新的洗水工艺不断涌现，由于受生产条件、加工成本和地区环保的限制，牛仔服的洗水加工规模也受到很大限制，无水牛仔服后整理加工必将成为未来发展的方向。 如今，有些牛仔面料先经过不同的如线绣、拔染、树脂、柔软、机绣、烫钻、胶浆印、镭射等理化整理后再去进行服装加工。仅用一种洗水加工很难适应不同的消费者需求，一般都是几种工艺相互搭配使用，要求牛仔设计师一定要很了解冼水工艺，并且可以融会贯通，这样才能最大程度地创新牛仔服装。千变万化的洗水工艺也是牛仔装流行不衰的一个重要原因。 15以外观风格不同分类 牛仔服的风格有时依赖于牛仔面料的风格，它们相辅相成，同时受消费流行的极大影响。牛仔面料
7、大多具有粗豪放、坚牢、夸张的外观，但也不乏细腻、多彩、精致的特效。yl前，牛仔面料受其服饰流行的影响，品种风格也逐渐多样化，如强力、格子、提花、凹凸条子、彩色条子等牛仔面料五：牛仔布用纱牛仔布要求布面平整光洁、织纹清晰、纹路挺直、色泽均匀，具有立体感，这就对纱线的质量有较高要求，其基本要求是：1、纱线必须具有较好的匀染性和渗透性。为了获得较好的染色性能选择棉纤维时应选用成熟度较好而且含杂质较少的棉花。如果棉纤维的成熟度差或纤维中含有僵死棉，经纱染色后将会造成严重的染色不匀，影响色光，导致条花或色班染疵。2、纱线必须具有一定的强力和弹性。牛仔布在织造过程中，为了获得牛仔布风格所必须的稳定织造状态
8、，一般采用较大的上机张力，并需经受多次开口拉伸。故要求经纱有较高的强力和优良的弹性以58.3tex纱为例。用绳状染色的原纱断裂强度要求达到12.513.5CN/tex用片状染色的原纱断裂强度要达到11.512.5CN/tex。3、纱线要条干均匀纱疵少。牛仔布纬纱条干和纱疵要比经纱要求严。当纬纱的条干不匀大或竹节纱疵较多时，会造成纱线强力较低，强力不匀率大，严重影响牛仔布的布面风格和外观质量。当纬纱竹节严重时，在布面上会形成隐约可见的节状白色痕迹，有损于牛仔布面“蓝中透白”的特有风格。以58.3tex为例要求条干均匀度CV%少于13%。4、纱线毛羽要少。毛羽多会使浆纱及整经工序分纱困难，断头增多
9、，毛羽多也会引起织造时经纱开口不清，影响布面风格。5、纱线的接头少和小。牛仔布一般采用3/1右斜纹的组织结构，经纱的结头比较容易露于布面，形成一个与布面色泽不一致的黑点或白点造成疵点。对于纬纱的结头和疵点，虽不如经纱结头明显和易于外露而影响成品的外观质量，但过多的结头也会造成布面分散性的白星疵点。转杯纺由于卷装容量大、结头比环锭纺要少，这是其优点之一。 6、 纱线的重量不匀率与重量偏差要小。在国际市场上牛仔布的品种和价格主要决定于织物单位面积克重，因此要严格控制纱线的重量偏差，降低重量不匀率，否则或导至最终产品达不到标准克重而造成降等损失。国家标准规定，百米重量偏差月累计要少于0.5，百米重量
10、不匀率要控制在2.0%以内。7、为了使了牛仔布有较高的强力和优良的弹性，用转杯纺作牛仔织物用纱时，经纱捻系数要高于环锭纱2030%，在450470捻/米，纬纱捻系数可适当低于经纱，但不低于390捻/米。纤维主要分为七大类：一、植物纤维：主要组成物质是纤维素，又称天然纤维素纤维，是由植物上种子、果实、茎、叶等处获得的纤维。根据纤维在植物上生长的位置不同，又分为种子纤维、叶纤维和茎纤维：1、种子纤维：棉、木棉等；2、叶纤维：剑麻、蕉麻等；3、茎纤维：苎麻、亚麻、大麻黄麻等二、动物纤维主要组成物质是蛋白质，又称天然蛋白质纤维又分为毛和腺分泌物两类。1、毛发类：绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、兔毛、牦牛毛等；
11、2、腺分泌物：蚕丝丝、柞蚕丝等；三、矿物纤维：主要组成物质是无机质，又称无机质纤维，为无机金属硅酸盐类类，如石棉纤维。四、化学纤维用天然的和人工合成的高分子化合物为原料经化学纺丝而制成的纤维。可分为人造纤维、合成纤维、无机纤维；五、人造纤维用纤维素、蛋白质等天然高分子物质为原料，经化学加工、纺丝、后处理而制成的纺织纤维。可分为：1、再生纤维素纤维：粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维等；2、纤维素酯纤维：醋酯纤维；3、再生蛋白质纤维：大豆纤维、花生纤维等；六、合成纤维，用人工合成的高分子化合物为原料经纺丝加工制得的纤维七、无机纤维以矿物质为原料制成的纤维，如，玻璃纤维、金属纤维等。通常鉴别的方法有手感
12、、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。棉花分类：按物理形态来分，棉花分为籽棉和皮棉。棉农从棉棵上摘下来的棉
13、花叫籽棉，籽棉经过去籽加工后的棉花叫皮棉，通常意义上的棉花指的是皮棉。按长度来分，棉花分为长绒棉和细绒棉，细绒棉的长度一般在25-31毫米，长绒棉的长度在33毫米以上。我国棉花主要是细绒棉。按加工机械来分，棉花分为锯齿棉和皮辊棉。使用锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉，使用皮辊轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉。目前我国棉花市场上绝大多数棉花为锯齿棉。按棉花颜色的不同，棉花分为白棉、黄棉、灰棉和彩色棉等。按棉花等级的不同，棉花分为高等级棉和低等级棉。棉花质量主要指标 1品级。品级是指棉花品质的级别。根据棉花的成熟程度、色泽特征和轧工质量，分为7个级，7级以下为级外。品级标准级是3级。主体品级：含有相邻
14、品级的一批棉花中，所占比例80%及以上的品级。同一批棉花中，除了主体品级的比例达到80%及以上外，还不允许有跨主体品级的棉花。不符者应挑包整理或协商处理。（注：跨主体品级是指主体品级及其上下相邻品级之外的其它品级，即同一批棉花中，不能有与主体品级相差2个级及以上的棉花）。如：一批棉花中，(1)若1级占10%，2级占80%，3级占10%，该批棉花的主体品级是2级。（2）若1级占10%，2级占75%，3级占15%，则该批棉花无主体品级（没有占到80%及以上的级别），需重新整理。（3）若1级占90%，3级占10%，虽然主体品级1级的比例达90%，但有3级棉花存在，属跨主体品级1级的范围，该批棉花不符
15、合国家标准的要求，需重新整理。2长度。棉花长度是指棉纤维伸直后的长度。国家标准规定：以1毫米为级距，采用“保证长度”的原则，分为7个级。分级如下：25毫米，包括25.9毫米及以下；26毫米，包括26.026.9毫米；27毫米，包括27.027.9毫米；28毫米，包括28.828.9毫米；29毫米，包括29.029.9毫米；30毫米，包括30.030.9毫米；31毫米，包括31.0毫米及以上。5级棉花长度在于27毫米时，按27毫米计；6、7级棉花长度均按25毫米计。长度标准级是28毫米。3马克隆值。这是反映棉花成熟程度和细度的综合指标，国家标准规定分为A、B、C三个级，标准级是B级。各级的范围是：A级：3.7-4.2；B级：3.5-3.6，4.3-4.9；C级：3.4及以下，5.0及以上。4回潮率。过去叫做含水率，为了与国际接轨，改叫回潮率。但这两个词的概念
