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1、近代中国的习俗变迁（服饰篇）中国自古以来就是一个讲究“礼制”的国家，人们的服饰反映“礼制”，在古代社会， 服制上体现着严格的等级制度观念。据说，光绪皇帝因宠爱珍妃，特意用东珠为她制成一件华贵的珍珠披肩，不想此事被隆裕皇后知道了，向慈禧太后告密，险些引来一场大祸。 这则小故事就涉及到清宫森严的等级制度。东珠不但精美昂贵，而且在使用中等级的界限分明。 皇后、皇贵妃、妃嫔的服饰各有等级，珍珠披肩在清宫可算是奇装异服了。传统女性服饰禁忌非常多，命妇根据丈夫或者儿子的官位品级，也穿着与男装类似的补服。嫡妻着裙，婢女着裤，界限异常分明；喜事用红，丧礼穿白，也是约定成俗的观念。这 些禁忌在近代服装潮流的影响
2、下，都逐渐被打破了。裙子在传统等级观念上有着重要的意义， 穿裙子还是穿裤子，还有穿什么颜色的裙子，是区别主奴、嫡庶的关键。所谓“诗书人家，妇女一起床，便穿上裙子，直到晚上睡觉才脱掉小姑娘，13岁就得穿裙子。妓女是不穿裙子的，这是良家妇女与娼家的区别。”清代，满汉之间文化习俗的相互影响，满汉合流，等级观念趋于淡化。清末一些时髦女性穿起了裙、衫同色的衣服，裙子的等级化观念在淡化，时装化特点在加强。清末，原本只有妓女和婢女穿裤子， 但后来妓女推出以裤代裙的新行头， 良家女子也开始仿效，裙、裤的禁忌也开始被打破。中国古代对衣着角色有严格的规定，以黄、紫、红色为贵色，以绿、碧、青色为贱色， 黑、白为凶色
3、，而艳妆者被视为轻浮下贱之人。清末传教士立德夫人在杭州见到女子们“身着鲜红色的锦缎，黑发上戴着的绿玉首饰”，“各种颜色交相辉映，她们都沉醉于自己漂亮的服装，没有意识到首饰都把头发给坠下来，也不知道红绿搭配有多怪”。在西方人眼中，对这种传统的颜色的混搭配感动诧异。在近代沿海沿江的一些商埠，由于洋装的影响，不少女子开始抛弃传统的色彩观念，追求服饰上的和谐、美观、脱俗。20世纪初，女子的服饰发展趋向简洁化的发展趋势。传统的中式女装，突出衣服的整体造型，浓丽的色彩、繁复的花纹、过分的装饰，领口、袖口、 下摆都要镶边。在20世纪初的上海，这种过分强调细节的服装已经显得落伍了。民国初年，那种繁复的花样、过
4、多的装饰开始减少。“旧时服式，素取宽博、近年效法西洋，尽改短窄”， 少妇的装束在强调端庄的同时更加简洁。女装的简洁化也反映当时的世界服装潮流。如20世纪40年代上海最畅销的时常杂志良友上在介绍多款巴黎、纽约春夏时装展览会中的 时装样式后倡导“服装问题，在实用方面求其合卫生，在观瞻方面则有审美关系。现代生活中，事事去繁就简，尤其是日常衣服，更取其轻便。”清末，随着欧式女装突出女性曲线的审美观念流传，延续了二百多年的传统女装式样也开始发生变化。清稗类钞载 “同、光间，男女衣服务尚阔袖，袖广至一尺有余，及经光绪 甲午、庚子之役，外患迭乘，朝政变更，衣饰起居，因而皆改革旧制，短袍窄袖，好为武装， 新奇
5、自喜，自是而日益加甚矣。”从19世纪末开始，兴办女学的运动随着时势的发展，逐渐形成一股潮流。女学生接受近代学校教育，稍通西礼、西语、生活情趣、审美眼光已经与 传统的女性有很大的不同，她们的服饰带有鲜明的特色。清末小说家在 文明小史中描写上海虹口女学堂学生的打扮：“一个个都是大脚皮鞋，上面前刘海，下面散腿裤，脸上都架着一副墨晶眼镜，二十多人，都是一色打扮，载整齐没有。”这种整齐划一的打扮，类似于我们今天的校服。朴素淡雅的女学生装，就像一阵清新的文明之风，给近代的女子服饰带来 新变化，在一定时期内影响人们的审美取向。上海务本女子学校规定“鞋帽衣裤， 宜朴净雅淡，棉夹衣服用元色，单服用白色或淡蓝，脂
6、粉及贵重首饰，一律不准携带。”这样一种着 装规定，可以在潜移默化之中教育学生树立贵清洁不贵装饰，尚从容和蔼不尚浮躁，谨慎端庄不苟言笑的自尊自重的意识。朴素大方的学生装虽然在一定时期内引人关注，但近代改良旗袍的出现更能体现东方女性的魅力。旗袍原本是满洲妇女的专利，民国改元，五族共和，旗袍区分满汉的意义已经不存在，许多北方的女性开始穿起了旗袍。从20世纪20年代开始，旗袍的领、袖、边、长、钗开始持续花样翻新。时人认为，旗袍最符合新女性所追求的简单、坚固、雅致、宽窄适度、长短合宜这几条基本原则。20世纪30年代，旗袍开始被部分中学、大学采用为校服，于是衣长短了一寸，袖子则完全采用西式，以便着装时跑跳
7、自如。“改良旗袍”实际上是东西方审美观念结合的产物，它打破了传统的上衫下裙的规制，领、袖、边、宽、长、钗以及面料 的丰富变化可以适合大多数女性，合体的裁剪方式更能衬托她们窈窕的身材，突现女性的魅力，直到今天，旗袍仍然是世界上公认的东方女子的典型服装。传统的中式男装可以概括为“袍套”打扮，长袍马褂，都有固定的尺寸。一般的马褂仅 及脐，有对襟和右衽大褂几种，马甲就是背心、坎肩，是紧身式的无袖短上衣。光绪、宣统 年间，用宝蓝、天青、库灰色铁线衫等做的短到脐部以上的马褂，在南方尤为流行。清代的 外交使节，在接触到西方的男子服饰后，认识到中国的传统服饰与西服服饰的明显的区别。 西式男装突出男性的健美体型
8、：上身肩宽腰细，下肢硕长挺拨，整体的曲线既秀美又有阳刚之气。少数留学生在国外为了适应环境而改穿洋装。一般的中国人对这种“鬼子衣裳”是很不习惯的。林语堂的京华烟云中为姚家大少爷整理衣服的丫头银屏就觉得，洋衫长得可 笑，袖口的里外面= 简直不容易认出来，袖扣很容易扣反，而且兜扣都多得出奇：“为什么 西服要有那么多兜儿呢？那么多扣子呢？昨天我算了算，里里外外，一共有53个扣儿。”民国改元，城市中的时髦青年已经纷纷改头换面、西装革履起来了。对于国人来说，西装虽然简洁干练，但也存在一些麻烦，比如说板形太挺，限制了人体活动，舒适度比较差； 扣子太多，衬衫清洗麻烦。中国人初着西装所遇到的尴尬，在清末的竹枝词
9、里能找到不少痕迹：“初穿硬领最难当，令尹真教颈项强。上有胸前丝带结，也须学习始周详。洁白衣裳易 受疵，怕留污点惹人嗤。仅教领袖天天换，洗濯钱文已不赀。欲学西装本不难，最难寒热两 时间。长裘短褐逍遥惯，自著番衣涕汗潜。”与西装相配的皮鞋，也给中国人带来带来不少烦恼。传统的鞋子大多是布制的，不存在擦鞋的问题，可是皮鞋却要勤擦。虽然中国人初试西装遇到不少麻烦， 但由于在当时西式打扮代表着体面和新思潮，即使是普通市民，也要置办一套西服以应不时之需要。在 20世纪二三十年代的时候，上海穿西服的人士约占一半， 有些学校规定毕业生参加毕业典礼时必须穿西装。受西装的影响，进入民国之后，长衫、马褂在款式、质料、
10、颜色和尺寸上都有了一些改 良。如马褂，一般都采用黑色丝麻棉毛织品，长衫大多用蓝色，衣服的款式更趋向于合理。 中等经济状况的男子，多数都单着长衫、长袍，足下皮鞋，这种着装模式比传统的中装简单， 又比西装随便而舒适，今天我们可以再影视作品中看到“五四知识分子”，往往是合体长衫 一领，配上宽边眼镜，白围巾和常夹在腋下的书稿，整个感觉是朴素、稳健、温文尔雅、不 卑不亢，符合中国男子的典型气质。中国传统的服饰文化中，彰显着严格的等级体制。据清史稿舆服的记载：按清代舆服制度，文官补服一品绣鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品 鸂鶒，八品鹌鹑，九品练雀。从中可见，清代的官服在官场中划分出
11、严格的等级。中国这种 传统的官服，在外交上遭遇到尴尬的境地。外国人并不看重花翎所代表的荣耀，而只是把它看成是服饰上的一种可笑的累赘。清末曾有一些外交官员提出改革外交服制的建议，但未被政府采纳。直到辛亥革命以后， 孙中山创制出一种既与国际惯例接轨、又能体现民族特点的中西合璧的新礼服中山装。关于中山装的来源， 有两种较流行的说法。 辛亥革命后，孙中山要求上海著名的荣昌祥 呢绒西服号的师傅以日本陆军士官服为基样，设计一套直翻领的四贴袋服装，袋盖成倒山形笔架式，纽扣为五粒，象征五权宪法。另一种说法，1923年孙中山在广州任中国革命政府大元帅的时候，深感西装的样式烦琐， 穿着不便，而传统的中装长衫又不能
12、充分体现当时中国人奋发向上的时代精神，所以主张以当时在南洋华侨中流行的“企领文装”上衣为基样， 在企领加一条反领，以代替西装衬衣的硬领，下襟裁制为“明袋”。中山装既保留西装贴身、干练的风格，又融入中国格调，强调对称、凝重。中山装不像 传统的衣冠之制显示明确的官阶等级区别，又比后来流行的夹克之类显得朴实、庄重、更适宜在较正式的场合穿着，而且符合中国人的中庸平和的价值观念以及内向、持重的性格特征。中山装推出后不久，就在国内文职官员和学生中流传开来。在近代社会生活，服饰的变化最为丰富多彩。近代女性在讲求衣服式样、颜色的时候， 已经在逐渐抛弃传统的等级观念；当她们穿起曲线暴露的时装出风头的时候，西方人性化、 个性化的审美理念已经在不知不觉中开始影响她们低调的生活；至于足部的解放，则有助于新一代女性的健康发育、自由活动，从而为走出闺阁、参与社会奠定基础。与此同时，同样 受到西方服饰观念的影响，近代男子从清末开始剪去奴隶与落后的一大象征一一辫子，到民国之后改良传统的长袍马褂、试穿全套的西式服装， 进而设计出既有中国特色又为世界认可的中山装，精神面貌大为改观，中国男人形象逐渐被健康而富有阳刚之气的新国民形象所取 代。近代服饰文化的变迁，从一个侧面映衬出西方自由、平等等诸多新观念对传统中国人发 生的潜移默化的影响。
