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1、浅析袖窿深、袖山高的合理确定卢丽萍【摘要】衣袖与袖窿相匹配是影响服装设计、裁剪和缝制的关键。袖窿的形状受前胸宽、后背宽和胸围大小的控制,也随着袖子的变化而变化其窿深。袖山高不仅决定了袖肥,与之相匹配的袖窿、肩线、衣身的加放量也随之变化。这一切的变化使袖窿成为袖山的最佳配比。【关键词】袖窿、袖窿深、袖山、袖山高。前言：袖窿的形状受前胸宽、后背宽和胸围大小的控制,也随着袖子的变化而变化其窿深。在衣袖结构中,袖山高起着至关重要的作用,它不仅决定了袖肥,与之相匹配的袖窿、肩线、衣身的加放量以至整体造型风格也相应地随之变化。这一切的变化都必须使袖窿成为袖山的最佳配比,也就是袖窿弧线是袖山弧线的最佳配比。
2、怎样解决好袖窿与袖山的配合,才能达到装袖的外观造型与舒适性的统一呢？一、袖窿大小与形状袖窿的结构对袖子的造型起着重要的作用,袖窿的面积越小越有利于手臂的运动,袖窿的最小面积范围,是当手臂下垂服帖在衣身时,腋窝的底部不触及袖窿缝头为宜。袖窿的面积由袖窿深和袖窿宽决定。袖窿宽度由人体侧面厚度与手臂上端的围度决定。袖窿深随款式的变化而变化，服装的宽松度越大，袖窿深就越大。袖窿的形状一方面取决于袖窿的深度，袖窿深越大袖窿弧线的弯曲程度越小，则有利于手臂的活动。反之袖窿深越小，袖窿弧线弯曲程度越大，手臂活动范围越小。另一方面又受外观造型的影响，这主要体现在一些宽松型服装中。例如：茄克衫、衬衣、外套等,这
3、类服装的袖窿形状经常处理成方形、圆形或直线与曲线所构成的多种形状。而一些适体的服装如西服、女两用衫，则处理成肩部凸起两侧凹进的形状。二、袖窿深的确定 按胸宽、背宽、袖窿与胸围的关系 袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。通过对正常人体的抽样测量和数据分析可知，其中袖窿是根据人体腋窝
4、的截面形状设计的。它们所占胸围的比例（见图1）。 图1即：前胸宽紧胸围的 18% ；后背宽紧胸围的 18% ；腋窝宽紧胸围的 14% ；腋窝深紧胸围的 13.7% ；腋窝围紧胸围的 44.3% 。体型胖瘦对上述比例的影响。当体型胖时,服装的胸围偏大,相应地胸宽和背宽也按比例加大。胸围较大的服装,其袖窿深的值与其胸围的增大不完全呈等比。胸围偏大与胸围适中的服装的袖窿深相比,袖窿宽加大的比例超过袖窿深加长的比例,也就是说,在加大袖窿宽时,应适度加深袖窿深,达到衣袖款式和功能的要求。当体型较瘦时,服装的胸围偏小,胸宽和背宽也会按比例减小,袖窿深也随之减小,但手臂本身并不一定很瘦弱,需要按正常胸围服装
5、的袖窿深,加以调节使袖窿部位的松量合适。以上这些比例是根据人体紧胸围来计算的，不能直接用于服装制图。服装与人体之间总是保持一定的间隙，胸围需要一定的放松量，通常采用公式加定数的方法来计算。四开身上装： 前胸宽： 1.5/10 胸围3cm；后背宽； 1.5/10 胸围4cm；袖窿深： 1/10 胸围810cm。三开身上装：前胸宽： 1/6 胸围1.52cm；后背宽： 1/6 胸围23cm；袖窿深：1/6 胸围2cm 。袖窿深应随款式不同而变化，夏天单衣可设定为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。正常体型的袖窿深是多少呢？如果胸围是100 cm，那么以1/6胸围计算，袖窿深=
6、1006=16.6 cm.要加上肩上走平的部分需要2cm宽.腋下松量2.53cm，总计是16.6+2+2.53=21.121.6 cm高。公式表达就是B /6+4.55 cm。三、袖山的大小与形状袖山为袖之始，处于肩袖转折点上，决定着肩袖部的造型美观，是袖子造型中的重要因素。袖山指圆袖的顶部，其形状为拱圆，成山顶状。故称袖山。袖山的形状和长度应和袖窿存在正确的吻合的对应关系。从理论上讲，袖窿与袖山曲线在量上应该是相同的，由于肩凸点的造型特征，在实际设计中，袖山容量要比袖窿大些，以使肩点袖山处丰满。而在袖山弧长一定的条件下，袖山可以有各种形状。 (一)袖山的大小取决于袖窿的围度通常情况下，袖山弧
7、线的长度大于袖窿围度35cm,在缝合时，将袖山多余的部分作吃势处理，从而使袖山向上凸起使袖子的造型更加丰满美观，以此来体现人体肩部的造型。袖山弧线的大小与袖山高和袖肥成正比关系，袖山越高袖山弧线越大，袖肥越大袖山弧线也越大。 （二）袖山的形状一般与袖窿形状相对应当袖窿深增大时，袖窿弧线的弯曲程度也相应的减少，将这种变化方式称为“对应式”，袖山的高度还决定着袖子的合体程度和臂部活动受限的程度。袖窿与袖山结构的吻合包含两个方面:第一是袖窿弧线长度与袖山弧线的长度存在着一定的数量关系;第二是袖窿弧线形状与袖山弧线的形状存在着一定的对应关系。如图所示。四、袖山高的确定（一）袖山高对袖子造型与舒适性的影
8、响袖子装配的依据是衣身的袖窿，也就是说衣身袖窿的造型决定了袖山的造型。虽然袖子的造型千变万化，但其结构原理基本相同。我们来看一下图4与表1：图4表1袖斜线倾角与运动舒适性和造型性的关系袖斜线倾斜角袖山高度袖肥度贴体性运动舒适性造型性斜角大高瘦紧弱美观斜角小低肥松强不美观从图4和表1 可以得出如下结论:运动舒适性随着袖山高的减小而增加,袖子的造型美观性随袖山高的增高而增强,这样就形成了美观与舒适之间的矛盾。如何确定袖窿和袖山的关系,是解决这一矛盾的关键。从图4 中可以看到,随着袖子A、B、C、D 袖山高的不断变小,袖子袖山与袖窿之间的空隙逐步减少,也就是牵掣手臂运动的影响减少。当袖山高减少到零时
9、,袖子袖山与袖窿之间的空隙减少到最低限度,所以运动舒适性最好的衣袖是袖山高为零。从图4中可以看到,随着袖子A、B、C、D 与水平线夹角的减小,袖山高逐渐减小,袖身逐渐远离人体手臂,手臂下垂时,根部余褶愈多,成型后的造型美观性愈差。随着袖子A、B、C、D 与水平线的夹角不断加大,袖子的袖身越来越贴近人体手臂,成型后的造型也越美观,所以造型最贴体美观的衣袖是与水平线成60角的衣袖。 （二）确定袖山高当袖窿弧线的长度（AH）确定后，袖山弧线的长度就等于袖窿弧线的长度加上袖山的吃势量，吃势量的大小要根据袖子的造型、面料的性能等因素决定，一般为 04cm 左右。结构制图时采用袖山斜线来裁配袖子比较合理，
10、袖山斜线应为袖窿弧长的 1/2 左右，即 AH/2 左右。从图5中可知，袖山斜线 AC 与袖山高AB 、袖肥 BC 之间的关系是： AC AB BC ，如果确定了袖山斜线 AC 以后，只要定出袖山高或袖山肥中的一个尺寸，便可得出另一个尺寸，一般袖山高为 B/10 定数，这时袖肥约为 B/5 左右。当袖山越深，袖肥就越小，袖子较贴体合身，但手臂的活动量较小；反之，袖山越浅，袖肥就越大，袖子就较宽松，但袖窿部位有较多的余量。 图5第一种：先确定袖肥，如袖肥B5-03，再根据袖窿弧线的长度AH/2+03定袖山高度。制作出的西服袖子，袖的弧线一般比袖窿线长35cm左右，吃势可根据面料的厚薄作相应的调节
11、(如AH2x)，吃势的量：薄型面料一般为1525cm，普通型面料为2535cm，厚型面料一般为355cm。优点是袖肥确定好以后，袖山高就会随着AH的长度变化而变化，确定袖山高就无需公式。缺点是当胸围增大时，AH不断增长，就会出现袖山高度太深的情况。第二种：先确定袖山高度，再根据袖窿弧线的长度AH/2x确定袖肥。这种方法，既快又方便。我们知道，袖山越高，袖肥越小；袖山越低，袖肥越大。制板的时候，可根据穿着对象的要求，调节出最佳的袖山高度，但不能满足高质量的制板要求。第三种：从上平线直接确定袖山的高度，可用公式：B/10+5，6，7，再定袖肥，用公式B/5x。根据面料的性能，再调节出最佳的吃势量。
12、一般面料的吃势量，可用AH10-(152cm)来确定。这种方法，兼顾袖山的高度与袖肥的大小，还注意袖山弧线的长度变化，是比较合理。这几种方法，有着千丝万缕的关系。它在一定范围内都有自己的独到之处，亦也存在缺点。制板时，根据不同的体型，不同的袖长，不同的要求，选择最佳的方法，加以调节，才能制作出最佳的袖子板型。五、袖窿与袖山的配合 （一）袖窿形状和袖山形状的配合 合体袖袖窿呈现出一个不完全规则的椭圆形,袖山的水平投影也呈现出与之近似的椭圆形,其宽度比袖窿的椭圆形宽度大,但高度要小。袖山比袖窿椭圆略扁一些实际上是给衣袖和衣身之间一个角度。图 6是从合体袖到宽松袖袖山与袖窿关系的渐变过程。如取合体和
13、宽松的衣袖和袖窿,宽松的袖窿呈现出一个比较窄的椭圆,袖山的水平投影呈现出更扁的椭圆。宽松的袖窿已成为一个竖放着的橄榄形状,袖山成为一个横放着的橄榄形状。袖窿和袖山的形状差异越大,说明衣袖和衣身之间的夹角越大,衣袖越宽松。袖山椭圆的高是袖山高,袖窿椭圆的深并不是完全的袖窿深,袖山高永远小于袖窿深。两个不同形状的椭圆由于长度是相吻合的,虽然形状不同,但可以很好地结合在一起。图6（二)袖窿弧线和袖山弧线的配合 随着衣袖合体度的变化,袖窿弧线和袖山弧线的弧度也在变化,它们均随着衣袖宽松度的加大而变得越来越平缓。贴体袖和合体袖的袖山弧线凹凸非常明显,是由于自身形成的椭圆形状决定的,相对应的袖窿也应是一条
14、曲度较大的弧线,见图6。宽松袖的袖山弧线已变成了一个很平滑的曲线,相对于这条弧线的袖窿也应变得很平滑。可以得出这样的结论:袖窿与袖山弧线的曲度呈正比,如果一个弯曲度很大的袖窿,配一个曲度很小的袖山,或者相反,这样的结果是袖肩处缺量出现绷拽现象,或者袖肩处产生多余的量而不平服。 解决问题,要从主观和客观两方面去寻找和分析,要透过现象看本质。要从整体角度以及部位的相互关系上分析原因,也要从结构、体形及缝制工艺等方面综合分析,立足于抓住本质,提高成衣质量,以达到装袖的外观造型与运动舒适性的完美统一。参考文献：（1） 服装纸样设计原理与技术，刘瑞璞编著。北京：中国纺织出版社.2005.8（2） 服装结构制图,徐雅琴编著。北京：高等教育出版社.2005.7（3） 女装精确打板推板,袁良编著。北京：中国纺织出版社.2005.4服装制图与样板制作, 徐雅琴马跃进编著。北京：中国纺织出版社.2004.6
