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1、8100 用机图文心得（(更新至 2010.3)常 规 篇 1、普通长焦虚化：（为方便快捷，我没用过架子拍长焦虚化，总是通过多拍和重拍弥补）选光源好点的对象，A 档+长焦 +大光圈+点测（我是用点测多），植物的话开启反转片效果（人像则关闭），半按快门先成像预览，满意的话尽快按下半快门，避免风吹和手抖。重点要素：对象越独立越好，背景越远越好，焦距越大越大（即镜头拉长点），光圈越大越好（即光圈值设置小点）,手持要稳。1p：镜头距离蜻蜓 1.5 米，蜻蜓距离背景 1.5 米2p，镜头距离主体 1.5 米，主体距离背景 3 米2、黑色背景虚化：在普通虚化的基础上，留意背景的颜色（黑色、深色、低光区、深
2、色背景）等，比如低光或深色的土地、草地、楼梯间、树叶下的阴影甚至人为放置的黑色物体如黑卡纸等，以下图为例：距离位置：镜头距离主体 4 米，竹子距离背后低光区 5 米。（闪光灯拍黑背景请看下面的 14、二 A）3、微距虚化：半按点测高光处（目的提高快门）、点测处不是对焦点可考虑小移动构图，满意后马上按下半快门。 4、微距心得：我比较少用微距，都是用超级微距多（距离对象尽可能近）。开启 A 档，点测光、ISO64-100。测光点在对象“ 中高”亮度的地方测光，半按快门预览（测高光位置，相片就暗，快门就快，不容易抖；反之），满意后再按下一半快门。建议不要在光线强且乱串的花和树枝中拍，对于新手，总拍不
3、到满意的相片。5、逆光效果：微距或长焦，比如叶子或花，注意光线的角度，如果只射在对象而可以避免射在镜头的，那就最好，那么叶脉就会显示得通透。下图是人造逆光的超级微距。6、夜光小品体验：室内无光或微光，A 档、超微距、 ISO100、点测光、白平衡荧光灯、光圈自动、电脑城 15 块一把的小 LED 电筒仔 1 或数把，光线拉近对象（比如从上斜方 5-10 厘米处置灯），点测亮处（一来黑化弱光区，二来提高快门减少抖动，三减少噪点），半按快门预览，预览满意尽快按下半快门。不要心急，建议耐心拍多几张，效果总会出来，之前很多朋友说到的稳定性问题，我是这样解决的：左手拿灯同时协助右手托住相机，并以台面作依
4、靠；当然，用架子也行，不过不断的测光和构图就要不断调位置，比较麻烦，大家参考啦。1p 是把电筒：2p 由于是两个对象，因此用了两把电筒：注：移动构图,这 P 用两光，一把前射烟灰，另把上射后面对象。具体操作：A档、点测光、ISO100、白平衡荧光灯 1、超级微距-对着相片中“红色圈”半按快门测光及对焦（刚巧这是浅色物体，所以是测光点，同时也是想要的对焦对象，因此也对焦了）-对焦锁定（此时不要松开快门），由于当时后面的烟和火机不是不全是在画面里，因此要往上小移动镜头构图（移不移动就随便你拉，我这么做是因为个别特意不对焦后面的对象而突出前面主体，如果你在半按对焦后预览的画面是你想要，就不需要移动）
5、-构图成功- 尽快按下半快门-注意，手稳大多天。7、风景心得：光线要足、柔和，且太阳在背后或斜背后就比较理想。适当增减 EV 值，开 A 档，平均测光、ISO64-100(阳光猛烈需要减少用 ISO64 并减一点 EV)、反转片色彩，锐度就各在人拉，光圈小点（即光圈值设置大点)。或者直接用 SP 档的风景模式。注：少背光拍，废片及差片会少点。8、夜景心得：选取光源较多且建筑规划好点的场景，当然个别的场景或随拍景就另说拉（比如老街、路灯一角等），而流光异彩的场景肯定比乱齐八糟的场景好得多拉。A 档，一、架子（或固定依托物） +定时拍+慢快门最基本的稳定性；二、相机档次直接关系噪点控制，小 8 来
6、说 ISO100-200 是稳定画质的前提。100 是相对最稳定的；具体视环境光线定；三、小光圈是光芒收缩的基本要求；四、测光方式、白平衡等是辅助。（或者直接用 SP 档的夜景模式），我只有小图一张：9、暖调小品：A 档、ISO64-100、白平衡阴天。 10、夕阳背光：A 档，低 ISO、背光，小光圈；反正觉得好看，放两张出来11、人像测试：由于很多因素的限制，人像拍得比较少，只要天气好光线足，人像相对好很多，继续摸索。12、蓝色天空的魅力：反转片色彩、平均测光，ISO64-100、太阳在背后。 13、慢速闪光与普通闪光，开启慢速同步闪光适合静态对象。图片所示（A 档测试片）：图 1 慢速闪
7、光，图 2 是普通闪光 ，图 3 慢速闪光，图 4是普通闪光。可以看出，慢速闪光的画面光线较均匀柔和，但容易抖动，且成像很慢，尤其是人在非静止状态下容易出现光影；而普通闪光，光线直接，画面较硬，但快门快很多，抓慢动态比较合适。而在酒店房间或者宴席上拍摄，我是这样拍：和谐设置 A 档+ISO200，稳定设置 S 档 30-80+闪光光。 14、晚会或夜晚场景记录：新手应该摒弃夜晚记录开闪光灯的想法，因为随机的闪光灯射程不大不远，对大景远景并不作用，对于好的相机，适当应用快门及调节 ISO 会有不错的收获。一、晚会：我的位置距离距离舞台 40 米，有拉焦的。设置：快门模式、快门60-80， ISO
8、200、400 也行不过有噪点、闪光灯关闭、平均测光,随环境调节白平衡。注：晚会 PP 有经过后期锐化突出细节。 二、夜晚场景：这一直都考验大家的技术和小 8，我有这样的拍法：A、稳定拍法：快门模式 60-80+闪光灯+ISO64-100+手持,这是针对晚上非高速动态及近距离的主体，主体背后是黑色的（这也是黑背景一种拍法）B、和谐拍法：A 档+ 慢速闪光+ 低 ISO+架子，画面光线柔和平均，人物肤色自然，但这种拍法的前提是被拍方须僵持不动至闪光灯闪后几秒，如果稍微有移动，就会出现跟荧光棒那样的重影，这重影就跟一些相机的多重曝光那样。C、自然拍法：A 档+ISO200-400+ 平均测光+ 架
9、子，画面光线前后主体均比较平均柔和，但噪点有可能出现，而被拍摄对象同样须坚持僵持数秒。 注：现场画面亮度仅仅是主体头发的深度，画面之所以那么亮，归根于 ISO400 及平均测光。 15、创意-火：主体是灶头下燃烧的柴火，A 档+点测，通过镜头的旋转、横向、前后拉动等规则或不规则，会得到一些意外的发现。小心得: 一、操作：P 或光圈优先档开始学、多用 ISO64-100、EV 适当增减、长焦虚化除外少拉焦。二、光线：留意光线强弱和走向，前期多选太阳在背后或斜背后的景物以增加画质通透度得到好心情，后期可进修背光或其用光方式，。三、构图：用到老学到老，跟场景相互关联，而部分适当的镜头旋转会更灵活自由
10、化，同时开启 9 格框是不错的参考；四、思想：多拍、重拍、多看、多想。要想用手动机的自动档拍好 P 的，为数不多，收获总是需要付出的。 五、其他：小 8 并不是非常好用的机，但却能拍出很多不错的 PP,性价比比较高；小 8 级别机子用不好去造反的，无非是通过电子机械提高了“技术” 。多重测光；该模式在主要考虑中间部分曝光的同时也兼顾了背景，在实际拍摄中，无论是拍摄背景与主体有一定反差的内容还是拍摄主体与背景亮度较一致的场景，采用此种测光模式来测光拍摄，基本上都可确保万无一失。 点测光；主要特点是其窄角度测光范围，能确保测算画面中主要表现对象所需曝光量，能满足特定环境下的测光需要。比如说在主体与
11、背景反差亮度特别大的对象，如舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上，而背景几乎一片漆黑，如果不用点测光必定出现主体曝光过度。 平均测光；在拍摄时相机测光曝光系统根据具体情况作多点取样, 然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量, 以确保最后获得准确曝光。从实际拍摄的角度分析，平均测光模式主要适合拍摄画面反差比较正常的内容，适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。快门速度和光圈的最佳组合 对于一种胶卷，有着相当多的快门速度和光圈组合可在达到同样合适的曝光最。例如，将某一书门速度调快一档，这时胶卷上所接受的曝光量则为原快门速度时的一半，为了保持总的曝光量不变，就必须相应地将光圈
12、开大一级。当然，也能用另一种方法来取得总的曝光量不变，那就是将快门速度调慢一档，而将光圈缩小一级。 除了获得合适的曝光最外，由于外面三条原因，你则必须用某一种具体的快门速度和光圈的组合。 1、为了使相机的受震民政部减轻，一个通用的快门速度是 1/125 秒。而1/250 秒这一较高的快门速度则可以用来拍摄相当清晰的照片。使用望远镜头，必须配以较高的快门速度，然而此时你又必须使光圈较正常的开大一些才能获得合适的曝光量。要记住，当按下快门钮时，即使是使用较高的快门速度，也要尽可能地使你手中的相机保持平稳。 2、抓住动作。 1/125 秒的快门速度能抓住人的步行动作。当然，当使用较高的快门速度时，是
13、有可能抓住如跑动着的人等稍快一些的动作的。使用较高的快门速度时，必须用较大的光圈，以保持获得相同的曝光量。例如某一胶卷在充足的阳光下使用时的指南是1/125 秒、f/11，那么获得同样曝光量的快门速度和光圈的另外组合可以是 1/250 秒、f/8 或者 1/500 秒、f/5.6。 3、景深的控制。在保持正确的曝光量的同时，通过使用或大或小的光圈配以适当的快门速度能增加或减少清晰程度或景深。 下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。 选择光圈（f 值） 镜头孔径 准 则 50mm f/2 镜头 最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来
14、讲是该镜头最差的一档 f/2 较最大孔径 适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。 f/2.8 较最大孔径小二至三级 具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。 提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。 f/4 和 f/5.6 较最小孔径大二级 具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 f/8 较最小孔径大一级 具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 f/11 最小孔径 具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应
15、归于光学原因） 。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。 选择快门速度 快门速度 准 则 b 门 使用相机支架（如三脚架） 。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯） 。 1 和 1/2 秒 使用相机支架（如三脚架） 。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明） 。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。 1/4 秒 使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/8 秒 使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用 1/4 秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/15 秒 使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。 1/30 秒 这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为
