汉服基本特征及历代发展

《汉服基本特征及历代发展》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汉服基本特征及历代发展（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 小烨主要内容 汉服风格与特色 汉服的历史发展汉服：中国汉族的传 统民族服饰，又称为 汉装、华服，主要是 指从夏商周时期到明 朝，华夏（汉）民族 所着的、具有浓郁华 夏（汉）民族风格的 一系列华夏（汉）民 族服饰的总体集合。汉服基本特征交领右衽、隐扣束带、宽袍广袖交领右衽汉服标准的领口式 样，外观如英文y。 右衽指领子系向身 体右边。形成整体 服装向右倾斜的效 果，这和中国历来 的“以右为尊”的思 想密不可分。 交领右衽隐扣束带 中国自古尊重自然，崇尚天人合一， 以带为汉服的主要系缚物，不仅尊重 了自然和谐的人文思想，还利用衣带 飘飘制造出飘逸灵动的动感美。绳带 系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘

2、逸 的印象。宽袍广袖衣衫阔大，以带轻 缚。舒适性与随意 性是汉服文化的一 种缩影，宽衣大袖 的国度向来禀赋浪 漫。随着时间的推 移，袖子的大小虽 反复变化，却从来 都是流畅的线条， 不会刻意去收勒。 汉服分类根据衣制分类 上衣下裳制 （衣裳类） 上下连裳制 （深衣类） 上下通裁制 （通裁类）上衣下裳制上衣下裳制是华夏民族最 早的服制，为了表示尊重 传统，后世最高级别的礼 服一直是衣裳制；后世男 子的服制由于后来出于行 动方便的内在缘由逐渐向 一体式发展，而不需要太 多活动的女子，则很大程 度上保留了古老的衣裳制 。 上衣下裳制1.上衣 衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交 领大袖，女子服装的

3、上衣多为襦、衫、袄 、半臂，袿衣等。 2. 下衣 下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷 裳）、蔽膝等附属。 上下连裳制 深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在 一起包住身子，分开裁但是上下缝合 ，因为“被体深邃”，因而得名 。 裙分为曲裾和直裾两种样式，外观区 别在于下身是否有围绕的线条。 上下连裳制上下连裳制直椐上下通裁制在频繁的社会活动中行动不便，汉 服男子的制式从衣裳发展到深衣， 而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦， 于是又发展成了上下通裁的长衫。 上下通裁制汉服分类根据场合和礼制 礼服类 常服类 礼服：在重大庆典、节日、集会等礼 仪场合穿着。 常服：日常工作、学习、劳作穿着冕服 冕服，是古代的一

4、 种礼服名称。主要 由冠（冕冠）、上 衣（玄色，即黑色 ）、下裳（一般为 红色或黄色）、舄 （或靴明制） 等主体部分及蔽膝 、绶、佩等其他配 件相构成。婚服婚礼服的颜色是玄黑色和纁红色，并且这 种主流的婚服色系一直持续到隋唐以前。 我们今天熟悉的大红婚服其实出现的时间 比较晚，到了明代才有明确的定制。 汉服历代发展 中华民族朝代 夏、商、西周、东周(春秋、战国)、秦、 西汉、东汉、三国、西晋、东晋、南北朝 、隋、唐、五代、宋、元、明、清 黄尧虞舜夏商周 春秋战国乱悠悠 秦汉三国晋统一 南朝北朝是对头 隋唐五代又十国 宋元明清帝王休 商朝 （前17世纪初 - 前11世纪 ） 服装主要由两部分组成

5、，上衣和下裳 （裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰 部束着一条宽边的腰带，肚围前再加 一条像裙一样的“蔽膝”，用来遮蔽 膝盖。 织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红 为主，间有棕色和褐色， 西周 （前11世纪 - 前711年） 西周最大的贡献以及对于后世 的影响就是礼服制度（也叫冠 服制度）的完善。影响了以后 二千多年封建社会的服饰文化 。周代服饰大致沿袭商代服制而略有 变化。衣服的样式比商代略为宽松 。衣袖有大小两种样式，领子通用 交领右衽。不使用钮扣，一般腰间 系带，有的在腰上还挂有玉制饰物 。裙或裤的长度短的及膝，长的及 地。 东周（春秋 战国）（前711年 - 前 256年） 春秋战国时期诞生

6、了一种重要的汉 服-深衣。 秦朝汉服 秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型 服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有 长短两种样式。秦代男女日常生活中的服 饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之 处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩 ；而妇女腰间只以丝带系扎。 汉代服饰（前206220年） 礼服，朝服仍是上衣下裳制，礼服的配件 组玉敝膝等也不变 ，但民间中深衣已逐渐 代替上衣下裳成为主流，并且下裳较之前 朝日趋变宽大。西汉时，服饰多为曲裾 ，原因是西汉的裤子无 裆，需要有曲裾的遮挡 ，而至东汉，由于服饰 的完备，不再需要繁琐 的曲裾，便产生了简洁 的直裾，曲裾因此渐渐 淡出了历史舞台。 三重衣交领，

7、领口很低， 以便露出里衣。如 穿几件衣服，每层 领子必露于外，最 多的达三层以上， 时称“三重衣”。 隋唐汉服 (581年 - 960年)襦裙是唐代妇女的主要服式。那时女子的 襦裙，上襦变短只到胸部，裙子变宽大， 系到胸部，然后系以长裙带几乎垂地，类 似于现在的朝鲜女装。开始的时候襦裙上 披一块又方又厚类似于披风的东西，成为 帔子。后来变长，变窄，只成一布条，固 定在肩膀上，披法花样繁多，成为披帛。 后来，帔子和披帛成为襦裙中不可分割的 一元素，一直延续到明。 隋唐汉服 (581年 - 960年) 隋代及初唐时期， 妇女的短襦都用小 袖，下着紧身长裙 ，裙腰高系，一般 都在腰部以上，有 的甚至

8、系在腋下， 并以丝带系扎，给 人一种俏丽修长的 感觉。 大袖衫裙盛唐以后，胡服 的影响逐渐减弱 ，女服的样式日 趋宽大 。大袖 衫裙样式为大袖 、对襟，佩以长 裙、披帛。 半臂 半臂这种服饰早在初唐即已出现 ，又称“ 半袖”，是从短襦延边出来的一种服饰， 一般都用对襟，穿在胸前结带。 圆领衫 宋朝 （960年 - 1279年） 宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代， 宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类 。官服又分朝服和公服。公服是官员的常 服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头 上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子 。 直裰宋代士大夫阶层平时 所常穿用，都是比较 宽而又大的服式。袖 子大大的，袖

9、口、领 口、衫角都镶有黑边 ，头上再戴一顶方桶 形的帽子，叫做东 坡巾。 褙子 宋代的褙子为长袖、长 衣身，腋下开胯，即衣 服前后襟不缝合，而在 腋下和背后缀有带子的 样式 ，穿褙子时，却在 腰间用勒帛系住。 袄 一般是指有衬里的上 衣，袄的名称最早出 现于南北朝时期，宋 代出现 “旋袄”， 前后左右开叉，起舞 尤其旋转时，四片裙 摆张开旋转，故名旋 袄。 明朝 （1368年 - 1644年） 明代服饰仪态端庄，气度宏美，是华夏近 古服饰艺术的典范，当今中国戏曲服装的 款式纹彩，多采自明代服饰。 明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置 ,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短裙的 长度。衣领也从宋

10、代的对领蜕变成以圆领 为主。 女服 明代襦裙 明代上襦下裙的服 装形式，与唐宋时 期的襦裙没有什么 差别，只是在年轻 妇女中间，常加一 条短小的腰裙，以 便活动 明代襦裙明代襦裙裙幅初为六幅 ，后用八幅，腰间有很 多细褶，行动辄如水纹 。到了明末，裙子的装 饰日益讲究，裙幅也增 至十幅，腰间的褶裥越 来越密，每褶都有一种 颜色，微风吹来，色如 月华，故称“月华裙” 。 比甲 比甲，是一种无领无袖 的对襟长马甲，一般穿 在大袖衫、袄之外。宫 廷中皇后的专用服式。 后来逐渐传入民间，扩 大了服用范围。比甲盛 行于明代中期，主要受 青年妇女的偏爱。 水田衣 明代水田衣是一般妇 女服饰，是一种以各 色零碎锦料拼合缝制 成的服装，因整件服 装织料色彩互相交错 形如水田而得名。它 具有其它服饰所无法 具备的特殊效果，简 单而别致。