(富士数码摄影学堂)摄影技巧

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1、引:Tom Xu 经常对苏老师、丁老师、刘老师说，教教我们这些想玩摄影的人构图啊、用光啊什么的吧。3 位老 师面面相觑：这似乎无从说起啊？选在 2006 年开设这样一门课程，自然有它的道理：2005 年国内的数码相机销量已经超越了 500 万台，在 各种场合使用胶片相机的用户越来越少。为了让众多数码相机用户能够学习到一些基础的摄影知识，提升照片 的表现力，微电脑世界与富士胶片公司决定在 2006 年全年开设富士数码摄影学堂栏目，邀请有丰富 摄影经验的老发烧友为读者讲解数码相机的使用技巧，并有针对性地开设风光摄影和人像摄影这两个普通用户 最常接触的题材，希望通过一年的连载，让广大读者的拍摄水平有

2、实质性的提高，并且留下更多的精美照片以 分享。本栏目采用生动活泼的教学形式，通过大量的示意图和实拍照片来表达所讲内容，2006 年全年由 3 位老师 来讲课，苏老师负责基础知识部分，丁老师和刘老师分别负责风光和人像摄影部份。目前我们编辑部内已经有 一位老同学报名了微电脑世界杂志的副总编 Tom Xu 同学，这位同学摄影基础较差，领悟能力也一般， 如果通过认真的学习，连他都能够拍到令人满意的照片那么我们摄影学堂的教学成果就算是令人满意了。为了让同学们更好地读懂我们的课程，我们还在 PCWorld 中国网上提供了一个在线版的数码摄影字典， 地址是 http:/ 解释和说明。在文章中，第一次出现的术

3、语和名词，我们也会用加粗字体标出。废话少说，第一课现在开始：Tom Xu 经常对苏老师、丁老师、刘老师说，教教我们这些想玩摄影的人构图啊、用光啊什么的吧。3 位老 师面面相觑：这似乎无从说起啊？学东西务必循序渐进，在学习构图、用光之前，至少还有 3 个关卡要过，稳定相机、准确对焦、正确曝光。 这 3 个关卡看似容易，实际上却是拍摄经验和功力的集中体现，而且这不仅仅是犯不犯错误的问题，还要尽量 做到完美，就像学驾驶起步停车一样，新手老手一下就能看出差距。虽然晃动状态下拍出来的模糊照片中也有精品，但这不是初学者应该模仿的对象，我们首先要学会如何把 照片拍清晰。毕竟绝大多数人评价照片好坏的第一标准，

4、仍然看照片是否清楚，尤其是放大了之后看。照片不 清楚主要可能有两个原因，一个是相机没拿稳，另一个是焦点没对准，这一课我们先来讲如何稳定你的相机， 以下就是稳定相机的 4 个要点：提高快门速度提高快门速度相信初学者绝大多数时间都是手持相机进行拍照，因此你必须了解什么情况下快门速度是足够的，能够拍 出清楚的照片。按照摄影教材上的说法，如果你拍摄时所用的快门速度高于镜头焦距数值的倒数，那就是安全 的，应该能够得到清楚的照片。对于小的卡片式数码相机来说，通常镜头的焦距都在 28mm 到 120mm 之间(等 效于 35mm 相机视角)，这就意味着你在广角端用 1/30s 的快门速度、长焦端用 1/12

5、5s 的快门速度，就可以保 证画面的稳定不抖动。如果你使用的是大变焦比数码相机，如富士 FinePix S9500,长焦端焦距达到 300mm， 那么相应的安全快门速度就应该达到 1/300s。如果你不愿意去计算安全快门到底是多少，那么也可以听相机的安排：大多数数码相机(非单反)都会在快 门速度不足的时候在 LCD 屏幕上显示“抖动提示”的图标，大致的样子如图 1，如果你在拍摄时发现 LCD 屏幕上 出现了图中红圈内形状的图标(一般显示在屏幕左上或右上角)，你就要小心注意了，按下快门你可能会得到一 张模糊不清的照片。通常在天气晴朗户外白天、照明充足的舞台，光线强度足够，快门速度也都能保证，而清

6、晨和傍晚、阴雨 天气、阴影下、夜晚灯光环境下的街道、普通光线照明的室内，光线一般都不足以让相机在安全快门下拍摄。 这个时候，你就需要想一些办法来提高快门速度，常见的办法不外乎有两种：使用闪光灯、提高相机的感光度。 你可以在相机机身上找到闪电形状的闪光灯控制按钮(图 2)，通过按下这个按钮，你可以让闪光灯关闭、打开或 者自动，不过要记住闪光灯只能够照亮有限距离内的人或者景物，有效距离通常只有 3m 到 5m，所以如果你打 算在球场看台上拍摄场地中央的某个人，劝你还是绝了这个念头吧。调整感光度也能够提高快门速度，不过范围同样有限。ISO100、200、400 都是最常见和常用的。感光度 数值增大

7、1 倍，同样光线环境下的快门速度也能够加快 1 级，富士第五代超级 CCD 可以达到 ISO 800 甚至 ISO1600，对提高快门速度非常有效。不过对于数码相机来说，感光度越高，画面色彩变得暗淡，噪声颗粒也 随处可见，甚至影响主体。与闪光灯的效果不同，提高感光度对整个环境下的所有景物都有效，不论远近。如果你还不能熟练地使用闪光灯和调整感光度，那么可以将相机切换到全自动模式，如图 3 中红圈所示， 将相机的模式拨盘拨至这一挡，相机就会根据现场光线的情况自动提升感光度或者打开闪光灯，以保证你拍出 来的照片足够清晰。提高手持稳定性提高手持稳定性有些时候，你拍摄的地点光线较暗，而你又不打算使用闪光

8、灯(或者距离太远闪光灯照不到)，也不愿意牺 牲成像品质来提升感光度，那么就得想办法提高手持的稳定性了。首先你要勤于锻炼身体，没事端着哑铃保持手臂前伸，大概 3 个月下来相信就算你拿着再重的相机，手也 不会哆嗦了。我认识一个练射击的 MM，据她自己说她能够手持 15s 拍摄，实在是令人惊讶。其次要注意拍照时姿势。如果你没练过马步，那么最好找一个可以依靠的地方，将身体贴在固定的物体上， 尤其是在半蹲的时候。如果你要从比较低的角度拍摄，最好坐下或者趴下，蹲着的时候稳定性是很差的，心疼 衣服的话，下次拍之前换上件比较耐脏、结实的、便宜的衣服即可。无论你使用的是否是单反相机，将相机拿到眼前用取景器拍照都

9、会比胳膊平伸将相机放在胸前拍照更稳定， 如果光线较弱，你就要将相机贴近眼睛，双臂紧贴身体，身体靠稳依托物，屏住呼吸，轻轻按下快门钮。经过 长时间的练习，你会发现你能够以 1/4s 的快门速度在广角端拍摄，或者 1/30s 的快门速度在长焦端拍摄，怎么 样，很有成就感吧？使用三脚架及其他辅助手段使用三脚架及其他辅助手段虽然你成功地做到了 1/4s 快门速度不抖，但总有你也端不住的时候，比如你需要 2s、10s 甚至 5min 的长 时间曝光，你就必须借助一些装备来完成，而三脚架就是其中最常见的。我不打算向你推荐具体的三脚架产品， 也不打算一步一步教你如何使用三脚架，相信你看到它就会明白它的用法。

10、除了三脚架外，你还可以就地取材，使用一些其他东西来帮助你稳定相机：用一个塑料袋装一些沙子或豆 子，然后包起来按压成你所需要的形状，然后把相机摁在上面放稳，你取好景，并将相机调整至自拍状态，等 待快门自己释放即可。其实不用塑料袋，随便找一个能放稳相机的地方也能行，比如桌子、窗台、地面等等， 只不过调整相机的俯仰角度不方便而已。防抖技术防抖技术在一些场合，你需要保持拍摄时的机动性，于是就没有时间和机会架起三脚架来拍摄，这个时候另外一种 技术就能够帮助你防抖技术。简单说来，防抖技术就是通过一组浮动悬浮状态的组件，来实时校正和抵消 你拍摄时相机的抖动。如果这组浮动组件位于镜头内，是一组镜片，那么这就是

11、一支防抖镜头；如果浮动组件 位于成像元件处，那么这就是一台机身防抖的数码相机(参见图 4)；如果防抖组件位于你的手臂，那么恭喜你， 你就是传说中的“防抖基本靠手”！对于防抖镜头来说，通常能够让你在低于安全快门 2 到 3 挡的速度下拍出清晰的照片，尼康最新推出的一 只大变焦比镜头 AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 18200mm F3.55.6G (IF)，就号称具备 4 挡快门速度的防抖 能力。机身防抖技术原理很容易理解，而且这种技术能够配合任何镜头来实现防抖功能，看起来更加诱人。与镜 头防抖相比，机身防抖更加有利于在广角端的防抖效果。而富士在 S9500 等机型上提供了自

12、然防抖模式，通过 提高等效感光度获取清晰图像，相对光学防抖更可以降低被摄体移动造成模糊的概率。怎么样？第一课下来，你应该能把相机端稳了，但这并不能保证照片就一定清晰，有的时候你相机端得很 稳，可是仍然拍不出清晰的照片，这并不是人品问题哦，恐怕就是对焦有问题了，下一课我们将学习如何准确 对焦。 引:我们的数码摄影学堂又上课了，欢迎各位同学回来！上一堂课我们讲过，要拍出基本过关的图片，至少要做 到 3 点：稳定相机、准确对焦和正确曝光。这堂课，我们就来讲如何做到准确的对焦。首先我们必须了解一些有关对焦的基本概念：在中学的物理课本上，我们都学过凸透镜成像的一些基本原 理，以及物距、像距等概念和计算方

13、式，我们不需要去复习这些课程，只需要理解不同距离的景物，所成的清 晰的像距离透镜中心也是不同的即可。而对焦，就是通过调整镜头或者其他组件，使之能够将一定距离的景物 在感光元件上清晰地成像。对焦通常都是通过镜头某些透镜(组)的微幅移动来实现的，有些时候也可能是移动 整个镜头或者是成像元件。对焦和变焦对焦和变焦许多新用户搞不清楚对焦(Focus)和变焦(Zoom)的区别，经常混为一谈，而许多相机的镜头上也都有这么 两个环，一个负责对焦，一个负责变焦(如图 1)。对焦的概念我们上面已经介绍了，而变焦，则是通过较大幅度地改变镜头内各个透镜(组)的相对位置(即改变焦距，简称变焦)，来实现拉近或者推远被摄

14、物体的效果，或者说， 改变成像的视角。在负责变焦的那个环旁边，一般都有相应的焦距信息，例如 28mm、50mm、85mm 等等字 样；在负责对焦的那个环旁边，有时候会有距离信息(单反相机居多)，例如 0.5m、1m、3m 等等。有关变焦镜 头、不同焦距的应用，我们会在今后的人像和风光摄影课程中详细为大家介绍。自动对焦与手动对焦自动对焦与手动对焦在一些功能比较丰富的数码相机上，会具备自动对焦(AF)和手动对焦(MF)两种模式，例如富士 FinePix S9500，其对焦模式的的切换开关就在机身左侧的镜头筒后方(如图 2)。图中的自动对焦还有 AF-S 和 AF-C 的 区别，分别是指单次自动对焦

15、和连续自动对焦，前者常用于静态物体的拍摄，后者多用于追踪动态物体。在大部分情况下，自动对焦都是比较快速和精确的，它是通过反差相位检测的原理来实现对焦的，具体的 原理解释起来需要 N 页，这也不是我们初级班需要学习的内容，我们只需要了解到什么情况下自动对焦可以使 用即可(下文有详细介绍)。而当自动对焦系统不能很好地工作时，比如无法自动对焦、自动对焦速度过慢无法 跟上拍摄、对焦结果可能不正确等等情况下，我们需要手动对焦，即转动那个对焦环，并通过取景器或者 LCD 屏幕来检查是否能够清晰地表达你想表现的内容。自动对焦的工作条件自动对焦的工作条件并不是所有情况下，自动对焦能够顺利进行，以下几种情况自动

16、对焦可能就无法搞定：1. 高速运动的物体。由于自动对焦是通过检测被摄物体的反差来实现的，所以如果在检测过程中被摄物体离开了原有的位置， 那么检测速度较慢的自动对焦系统就可能跟不上从而无法对焦，尤其是在物体的运动方向与你相对时。对于非 单反的数码相机来说，普通办公室内人的步伐或许还能跟得上，但是运动场上的健儿、路边的汽车移动的速度 就难以跟上了。专业级的数码单反相机能够完成这些任务，其自动对焦的速度、预测物体运动的计算能力和对 焦点数目保证了高速移动物体也能够被自动对焦系统捕捉下来。2. 超出对焦距离范围所有的镜头都有这样一个参数：最近对焦距离，它意味着比这个距离更近的物体，无论你如何努力地去对 焦，都无济于事，镜头内负责对焦的镜片(组)移动范围就这么大。通常焦距越长，这个对焦距离就越远，例如 单反相机上常用的 70-200mm/F2.8 镜头，一般最近对焦距离都在 1.5m 开外。小数码相机的最近对焦距离要近得多，这是因为其镜头实际物理焦距较小，