纺织面料设计师考工应知考题

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1、纺织面料设计师技能鉴定样题124 纺 织 面料 设 计 师考 工 应 知考 题一、名词解释（ 5420 分） 1、织物组织：2、组织点飞数：3、色织物：4、配色模纹：5、经纬纱织缩率： 二、填空题（ 20120 分） 1、纺织品按用途可分为1 、 2 和 3 三大类。 2、一般单纱的捻向为4 捻，股线的捻向 为 5 捻。 3、三原组织包括平纹、斜纹、6 三类。 4、已知上机图中 _7 、_8 _、_9 _三者中的任意两图，可求出第三个图。 5、机织物经纬密度不变，经纬纱越粗，织物的紧 度 10 。 6、毛织物根据纺纱系统的不同，可分为11 和 12 两大类。 7、配色模纹的大小等于色纱排列循环

2、与组织循环 的_13 _ _。 8、混纺毛织物在选择原料时，应使化学纤维的纤 维长度 14 羊毛纤维， 化学纤维的 纤维细度 15 羊毛纤维。 （填大于或小 于或等于） 9、公制筘号是指 _16 _长度内的筘齿数， 英制 筘号是指 _17 _长度内的筘齿数。 10、采用相同的原料纺制纱线，若线密度相 同，捻度越大，织物手感越 18 ，捻度 越小，织物手感越 19 。（填硬挺 或柔软） 11、组织简单且经密较大的织物宜采用 20 穿法穿综。三、判断（ 10110 分） 1、所谓变则缎纹是指其经（纬）向飞数是变数。 （） 2、半线织物中通常单纱为经纱。 （） 3、经密与纬密的比值越大，则斜面纹线的

3、倾角越 大。（） 4、毛粘混纺纱，要使毛纤维处在纱的外层，则粘 胶纤维应比毛纤维细。（） 5、增加纤维长度、纱线采用较高的捻系数、采用 断裂伸长率大的纤维均可以增加织物耐磨性。 （） 6、精纺毛织物生产工艺流程短，粗纺毛织物生产 工艺流程长。（） 7、采用交织次数较少的组织可以增加经纱的织造 缩率。（） 8、双层织物上机织造时，同一组表里层经纱应穿 入同一筘齿。（） 9、毛织物通常采用鲜艳的色彩，以突出其高贵感。 （） 10、纹织物设计时用纹样中的色彩代表了织物的色彩。（）四、简答题（ 5525 分）1、穿综的基本原则？ 2、绉组织的构作原则？ 3、纵条纹组织设计时应注意要点。 4、每筘穿入数

4、应考虑哪些因素？ 5. 透孔织物上机时，可采用哪些措施增强透孔效果？五、绘图题（ 25 分）1、绘制基础组织为 1221， Kj9 的经山形斜纹上机图。对穿筘、穿综图作以说明。（10 分） 2、作一组织循环纱线数为10 的透孔组织的组织图。（5 分） 3、已知配色花纹图如下，求作色纱循环与组织图（10 分）纺织面料设计师应会试卷姓名学号日期考试编号得分一、产品设计方案（15）二、上机工艺设计（30% ）1、工艺单计算计算项目数据修正上机经密上机纬密上机筘幅筘号筘入数总经根数经纱排列纬纱排列2、计算过程：3、上机图（组织图、穿综图、穿筘图、纹板图）三、小样制作 (25%) 1、数据测量与记录项目

5、数据上机经密上机纬密上机筘幅筘号坯布幅宽5 厘米经纱布长2、工艺参数修正3、工艺制作分析四、设计资料管理(5%) 1、纱样经纱纬纱2、布样将布样帖在样卡上，并认真填写样卡。五、作品质量评价与分析(25%)纺织面料设计师技能鉴定样题125 纺织面料设计师考工应知考题答案六、名词解释（ 5420 分） 1、织物组织：在织物中经纱和纬纱相互交错彼此 沉浮的规律，叫做织物组织。 2、组织点飞数：同一系统相邻两纱线上相应组织 点间相距的组织点数，称为这两个组织点间的 飞数。 3、色织物：是采用染色纱线，结合组织结构，配 色的变化及后整理工艺处理等织制而成的织物 （用色纺纱，染色纱或花或线直接组成的织 物

6、）。 4、配色模纹：按一定顺序排列的色纱与织物组织 相配合，可以在织物表面呈现出某种色彩的花 纹。这样的花纹称为配色模纹。 5、经纬纱织缩率：织物中原纱长度或宽度与坯布 长度或宽度的差值占织物中原纱长度或宽度的 百分率，称为经纬纱织缩率。七、填空题（ 20120 分） 1、纺织品按用途可分为 1服用、 2装饰用 和 3产业用三大类。 2、一般单纱的捻向为4Z 捻，股线的捻向为 5S 捻。 3、三原组织包括平纹、斜纹、6 缎纹 三类。 4、已知上机图中 _7 组织图、 _8穿综图 _、 _9 纹板图 _三者中的任意两图，可求出第三个图。 5、机织物经纬密度不变，经纬纱越粗，织物的紧 度 10越大

7、。 6、毛织物根据纺纱系统的不同，可分为11 精 纺毛织物和 12粗纺毛织物两大类。 7、配色模纹的大小等于色纱排列循环与组织循环 的_13 最小公倍数 _ _ 。 8、混纺毛织物在选择原料时，应使化学纤维的纤 维长度 14大于羊毛纤维，化学纤维的 纤维细度 15 小于羊毛纤维。（填大于或小 于或等于） 9、公制筘号是指 _16 10cm_长度内的筘齿数，英制 筘号是指 _17 两英寸 _长度内的筘齿数。 10、采用相同的原料纺制纱线，若线密度相 同，捻度越大，织物手感越 18 硬挺， 捻度越小，织物手感越 19柔软。（填硬 挺或柔软） 11、组织简单且经密较大的织物宜采用 20 飞穿法穿综。

8、八、判断（ 10110 分） 1、所谓变则缎纹是指其经（纬）向飞数是变数。 （） 2、半线织物中通常单纱为经纱。 3、经密与纬密的比值越大，则斜面纹线的倾角越 大。（） 4、毛粘混纺纱，要使毛纤维处在纱的外层，则粘 胶纤维应比毛纤维细。（） 5、增加纤维长度、纱线采用较高的捻系数、采用 断裂伸长率大的纤维均可以增加织物耐磨性。 （） 6、精纺毛织物生产工艺流程短，粗纺毛织物生产 工艺流程长。（） 7、采用交织次数较少的组织可以增加经纱的织造 缩率。（） 8、双层织物上机织造时，同一组表里层经纱应穿 入同一筘齿。（） 9、毛织物通常采用鲜艳的色彩，以突出其高贵感。 （） 10、纹织物设计时用纹样

9、中的色彩代表了织物的色彩。（）九、简答题（ 5525 分）1、穿综的基本原则？ 答：（ 1）浮沉规律相同的经纱可穿入同一列综丝，浮沉规 律不相同的经纱必须穿入不同一列综丝。 （2）尽可能减少综框片数，同时应考虑每列综丝密度不宜 过大 （3）提综次数多的经纱一般穿入前综 （4）穿综规律应简单，便于记忆，不易出错。 2、绉组织的构作原则？ 答：（ 1）经、纬浮线不能过长。一般来说，连续浮长线以 不超过 3 个组织点为宜，否则会破坏细小的颗粒状外观。 （2）在组织循环内，经、纬组织点应分布均匀，不能有明 显的规律性，如直条、横条、斜纹线等，也不能有大群的经 （纬）组织点聚集在一起。 （3）相邻两根纱

10、线上应有一些相同的组织点，否则会出现 档子 （4）各根经纱与纬纱的交织次数不应相差过大，否则，各 根经纱的织缩差异过大，会造成织造困难与布面不平整；所 使用的综片数不宜过多，便于织造。 3、纵条纹组织设计时应注意要点 答：各条纹交界处的相邻两根经纱上组织点的配置最好是经 纬点相反，以使界线分明。如果不能配成经纬浮点相反，那 么为使条纹分界清晰，可在两条纹交界处嵌入一根另一组织 或另一颜色的纱线。使条纹界线清晰，每个纵条纹的经纱数 应为每筘齿穿入数的整倍数。各条纹组织的经纬纱交错次数 不宜相差过大。否则，织造困难布面不平。 4、每筘穿入数应考虑哪些因素？ 答：每筘齿穿入纱数视织物的外观要求、经纱

11、密度、织物组 织、纱线特数与工艺条件等而定。每筘齿的穿纱数少，则经 纱排列均匀，但筘号大，筘齿的穿纱数少，则经纱排列不均 匀，但筘号大，筘齿密，经纱与筘片之间的摩擦增加，断头 增多。每筘穿入数多，则筘号小，摩擦少。但经涨排列不均 匀，容易产生筘路。 5. 透孔织物上机时，可采用哪些措施增强透孔效果？ 答：在织制透孔织物时，（1）密度不宜大，否则透孔效果 不显著。（ 2）为了使孔眼明显，在穿筘时，应将每组经纱 穿在同一筘齿内（3）为了使孔眼突出，可以在每组经纱之 间空出一个或两个筘齿。（4）纬向可用间歇卷取。十、绘图题（ 25 分）1、绘制基础组织为 1221， Kj9 的经山形斜纹上机图。对

12、穿筘、穿综图作以说明。（10 分） 答： Rj2Kj229216 Rw基础组织纱线数6 2、作一组织循环纱线数为10 的透孔组织的组织图。（5 分）3、已知配色花纹图如下，求作色纱循环与组织图（10 分）纺织面料设计师技能鉴定样题124 因组织图中有相同规律的经纱，所以穿综采用照图法，因采用复合斜纹为基础组织，所以筘入数采用4 入。3 题答面料设计师复习题1一、名词解释： 1、组织点（浮点）：经纱和纬纱由于相互沉浮而重叠之处 称为组织点。 2织物组织：经纱与纬纱相互沉浮或彼此交错的规律。 3组织点飞数： 同一系统相邻两纱线上相应组织点间相距 的组织点数，称为这两个组织点间的飞数。 4创新设计：

13、运用订报材料、新工艺、新技术、新设备等 设计出具有独特风格和性能的产品，这样的设计称为创新 设计。 5上机图：上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。 由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。 6配色模纹：按一定顺序排列的色纱与织物组织相配合， 可以在织物表面呈现出某种色彩的花纹。这样的花纹称为 配色模纹。 7织物几何结构： 在织物内， 经纱和纬纱相互交错与配置 的空间关系，称为织物的几何结构。 8变化组织： 变化组织是以原组织为基础，加以变化而得 到各种不同组织。变化的方法主要是改变组织的组织点浮 长、飞数、斜纹线的方向而得。 变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化 组织三类。

14、 9混纺织物： 两种或两种以上不同种类的纤维纺成纱线所 织成的织物。 10色织物：是采用染色纱线，结合组织结构，配色的变 化及后整理工艺处理等织制而成的织物（用色纺纱，染色 纱或花或线直接组成的织物）。 11经纬纱织缩率：织物中原纱长度或宽度与坯布长度或 宽度的差值占织物中原纱长度或宽度的百分率，称为经纬 纱织缩率。 12筘号：每 10cm中的筘齿数称为公制筘号；每两英寸内 的筘齿数称为英制筘号。 13机织物：由相互垂直排列的两个系统的纱线按一定的 规律交织而成的制品。 14交错次数：经纬纱交织时，纱线由浮到沉或由沉到浮形成一次交错。 15组织循环：由交织规律达到重复为止的若干根经纬纱 组成

15、的织物基本单元。 16织物紧度：织物中纱线的投影面积对织物面积的比值 称为紧度。包括经向紧度、纬向紧度和总紧度。 17整纬拉斜：纱线捻度、捻向和织物结构之间的相互作 用，使织物内部产生纬纱歪斜应力，亦称潜在的纬斜应力。 这种歪斜应力存在于各种织物之中，但大部分品种因其潜 在应力较小，表现不明显。而牛仔布大多是粗特粗厚的斜 纹组织，其纬纱歪斜应力相当大，因此织物的外形尺寸不 稳定，采用一种机械装置，积极地消除这种潜在的纬斜应 力，使织物提前获得稳定的外形状态，这种整理过程称为 整纬拉斜。 18线密度：纤维、纱线单位长度的质量称为线密度，法 定单位为特克斯，即1000m长度内纤维或纱线的克数。 19捻度：单位长度内的捻回数。 20回潮率：纺织材料湿重与干重的差值对干重的百分率 称为回潮率。 21织物重量： 通常以每平方米织物所具有的克数来表示。 22流行色：一定的时期，在一定的区域内，某些色彩被 社会上的许多人所喜爱，被大家所乐意采用并成为一种时 尚，而在社会上流行起来，这些色彩就称为流行色。 23仿样设计：是根据用户要求，按照样品进行再设计， 可以是按照样品复制出完全相同的织物，也可以是仿照样 品的某些特征进行设计，这样的设计称为仿样设计。 24异形纤维：是指纤维的径向截面状态不同于圆形的纤 维就是