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1、1 人因工程学服装人因工程学研究对象是“人服装环境”系统，研究的目的是最大限度地满足人的需求，达到使人体舒适卫生的最佳状态，服装-人- 环境达到和谐匹配的状态。服装设计理念安全全、健康、舒适、功能、美观、个性六大功。其中，安全是基础，健康是保障，舒适是要求，功能是能容，美观是文化观念的艺术体现，个性则是服装品味的表征2 人体工程学应用于针织服装设计即从人体结构因素，针织面料因素，针织服装结构因素，等方面出发以实现人、服装、环境之间的最佳匹配。人体工程学与针织面料针织面料在弹性、柔软度、保暖性方面比梭织面料有很大的优势。毛针织面料的良好弹性使得毛针织成衣能够更好的体现人体的曲线美，同时保持良好的
2、舒适性和足够的活动量。同样因其弹性好，在制版和缝纫时可以减少省道的处理，简化制作过程。而其保暖且柔软舒适，能够更好的亲肤的特性也符合人们生理上对服装面料的要求。有的毛针织面料具有卷边性，如果得到合理的利用，可以在结构设计上为其加分。毛针织面料有其独特的肌理，镂空、凹凸、波纹、层叠等，这也是操作时需有效控制样板与面料纹。1 针织面料性能对服装制作的影响1.1 拉伸性针织物在受外力作用时，线圈的圈柱与圈弧发生转移，外力消失后又可恢复，这种变化在坯布的纵向与横向都可能发生，发生的程度与原料种类、弹性、细度、线圈长度以及染整加工过程等因素有关。在造型设计、裁剪、缝制、整烫等方面都要加以注意，需要相对平
3、整与稳定的领子、门襟、口袋等部位在结构设计时可考虑用衬布、纱带等方法加固，防止拉伸变形。1.2 脱散性当针织物的纱线断裂或线圈失去穿套连接后，会按一定方向脱散，使线圈与线圈发生分离现象，脱散性与面料使用的原料种类、纱线摩擦系数、组织结构、未充满系数和纱线的抗弯刚度等因素有关。单面纬平针组织脱散性较大，提花织物、双面组织、经编织物脱散性较小或不脱散。因此在结构设计和缝制工艺时，可采用卷边、滚边、绱罗纹边等措施防止布边脱散，或采用包缝、绷缝等防脱散的线迹1。1.3 透气性和吸湿性针织面料的线圈结构能保存较多的空气，因而透气性、吸湿性、保暖性都较好，穿着时有舒适感。这些特性使它成为内衣、运动衣、休闲
4、服等的首选面料，但在产品流通或储存中应注意通风，保持干燥，防止霉变。1.4 纬斜当圆筒纬编针织物的纵行与横列之间相互不垂直时，就形成了纬斜现象，这类产品洗涤后会产生扭曲变形。各类织物在裁剪操作时，要注意衣片纹路与样板要求的纹路一致。色织织物为了消除纬斜，一般采用沿某纵行剖幅的方法，以便裁剪、缝制时能对格对条1。1.5 回缩性针织面料在缝制加工过程中，其长度与宽度方向会发生一定程度的回缩，其回缩量与原衣片长、宽尺寸之比称为回缩率。回缩率的大小与坯布组织结构、原料种类和细度、染整加工和后整理的方式等条件有关。工艺回缩性是针织面料的重要特性，在结构设计和款式造型中要考虑适当的放松量，其回缩率也是样板
5、设计时必须考虑的工艺参数。1.6 卷边性某些针织物在自由状态下边缘会产生包卷现象，这种现象称为卷边性。卷边性与针织物的组织结构、纱线性能（弹性、线密度、捻度和线圈长度）等因素有关。一般单面针织物的卷边性较严重，双面针织物没有卷边性。卷边现象会影响到服装的款式造型和生产进度，从而降低工作效率。目前，国外采用一种喷雾黏合剂喷洒于开裁后的布边上，以克服卷边现象2。针织面料除了以上的服用特性外，还有面料的抗剪性、钩丝和起毛、起球等特性，因此要采取相针织服装 15No.10 针 织 工 业 2005 年 10 月应的措施避免其不同的特性对生产、服用造成的影响。2 针织面料性能对款式造型设计的影响一般选用
6、布料较为密集、延伸性较少的坯布，如夏季的 T 恤衫、圆领衫（见图 1） ，秋冬季的棉毛衫、羊毛衫（见图 2）等。肩线是呈水平稍有倾斜的自然形，腰线可以是直线或稍呈曲线，线条简洁明快、造型轮廓端庄大方、穿着合体自如、方便舒适。如果要使造型更为丰富，服装款式更灵活、新潮，通常在整体比例上或局部线条上加以变化，如衣长处理各不相同；肩线设计或宽平、挺直，或圆润、柔和；衣身可收腰节，也可在低腰上加以修饰等。2.2 宽松式造型宽松的造型一般由简单的直线、弧线组合成外形线，配以较大的放松度，使人体三围趋于一致，形成宽松的式样。这类造型能较好地体现针织面料柔软、悬垂的性能优势，无论面料厚、薄都会有好的效果。如
7、由针织人造毛皮、羊毛编织物、纬编双面提花织物等较厚面料做成的大衣、外套类服装，造型刚健、豪放、洒脱、大方（见图 3） 。再如采用较为紧密轻薄型化纤面料制作的家居服和宽松便装等（见图 4） 。它们常常应用花边或刺绣，并讲究配色，突出装饰效应2。2.3 紧身式造型弹性是针织物突出的特性，一般针织物的横向拉伸可达 20%左右，如采用弹性纤维并配以适当的组织结构，可生产出弹性极强的面料。由这类面料制作的服装适体性图 1 直身式 T 恤衫、圆领衫图 2 直身式棉毛衫、羊毛衫针织服装结构设计针织服装结构设计在许多方面都可以借鉴一般服装结构设计的方法，但是针织面料又是极具独特个性的面料，这对服装的造型与结构
8、设计有着不可忽视的影响。现介绍如下，供设计时参考。2.1 合理确定放松量人们穿着服装要求无束缚感，指的是在影响活动机能的服装部位，如围度和宽度等应当设有适当的放松量。放松量包括人体正常呼吸所需要的生理放松量和为满足人体运动而设置的形态放松量。由于针织服装面料的固有弹性，其放松量应比梭织物的服装略小。具体则根据面料的弹性大小和服装贴体程度不同来确定。弹性较好的面料可不设放松量，弹性一般或较差的面料设少许放松量，而高弹面料的紧身衣放松量还可以为负值。应用中，集圈、双反面等组织横向延伸性大，故尤其要注意减少横向放松量。用纵向延伸性明显的面料制作长裙时，则应将裙片适当放宽，长度缩短一些。2.2 分割缝
9、和省道设计针织服装则不同于机织服装，它可直接利用面料本身的弹性来塑造人体曲线美等。因此，在结构中要尽量减少分割剪接缝和省道设计。否则，缝合后的省道易造成成品外观的牵吊和不平服，接缝后的缝骨处硬挺无弹性，凹凸不平，破坏了针织服装柔软而又舒适自然的质感，也破坏了其简洁柔顺的造型。若一定需要收省或分割设计，则省量应尽可能减小，分割线条也宜采用直线、斜线或简单的曲线形式，如肩线、侧缝线、袖底线、裤浪弧线多数也为直线或接近直线。2.3 制版针织面料具有的弹性、拉伸性及尺寸不稳定性的特点使得针织服装制版与梭织服装制版有明显的差异。由于面料的性质及针织工艺对版型造成的影响，制版中需考虑以下几点。a. 用疏松
10、结构的针织面料制作服装，穿着后衣长容易拉伸，故制版时，应适当减小长度尺寸，一般体现在上衣的前中、后中位置，可增加少许伸展量，而宽度上胸围处则增加一定的伸展量；若用横向延伸性较大的针织面料来制作服装，则需作相反设计。同时，几乎所有针织面料加工过程中都存在着工艺回缩性，并且在宽度和长度两个方向上均可发生。因此，制版时各部位尺寸要适当加放以保证针织服装的成衣规格。c. 针织上衣的袖挖肩大小（指衣服大身与袖子连接处为了适合人体应挖去的部分，如图 2所示，图中 L 的数值）应根据面料弹性适当增减，弹性越大，挖肩值越小。若为针织外衣，则要注意保持针织外衣的胸宽值大于相应功能梭织服装的胸宽值，否则胸宽部位受
11、横向拉力会导致前胸不平整，易形成女装胸凸造型，并时常伴有领窝变形。d. 与袖窿相匹配的袖山结构应使袖山高取值和袖山缩缝吃势设计与袖窿弧线总长、肩斜值相呼应。外衣的袖山高取值一般都不大于 1/3 袖窿弧线总长。若为内衣，袖山高还取决于肩斜角，保持袖中线倾斜角等于（或稍大于）肩斜角为佳。不论是外衣还是内衣，袖山缩缝吃势宜小，往往内衣基本可无缩缝量，外衣则可根据款式，一般取在 2 cm 以内，超过这个值就会影响针织服装的弹性和造型，必要时可在袖山处使用加固衬或带条来增进袖头的立体感和牢度。e. 除高级的外衣裤和运动裤外，针织裤装在裆位一般采用拼裆办法。裆位裁片是为了适应臀部形态、调节裤子横裆处松紧或
12、作加固用而设计的一种样板，使用拼裆有利于节约用料。在针织内裤方面拼裆形式较多，且裆形款式可根据需要选择不同形状。所取裆宽值应小于相应功能的机织物裤装裆宽值 1.5cm 以上，弹性越好，裆宽值就越小。f. 为适应面料的拉伸性，防止成圈脱散，针织产品在设计样板尺寸时，缝份应设多一些，一般以 11.5cm 为宜，以保证成衣规格。g. 针织服装往往还搭配里料设计。里料常常有梭织物和针织物两种，并非针织服装就要选择针织里料，应视面料的特性而选择。原则是：里料应轻薄，与面料性能相类似，不影响面料的拉伸性或弹性，同时防止面料牵吊。一般情况下，上衣不设里料，裙子常设里料防止伸展悬垂。倘若上衣一定要配里料，则在袖窿处应保持与里料分开处理，即里料大小应考虑挖去袖窿部分。对于悬垂性特别好的面料，为了不影响服装的飘逸效果，可以不上里料而采用内衣衬托（即内衣代替里料） 。3 结论针织服装特性与针织服装结构设计关系密切，针织服装结构设计应在完全了解针织面料特性的基础上，合理利用其优点，克服其缺点，以获得最佳外观造型和服用效果。
