《女子上装基本型》由会员分享，可在线阅读，更多相关《女子上装基本型（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、班服 女子上装基本型第一节女子基本型的基础知识一、 基本型的分类1、 无省道基本型（宽松类、休闲类）2、 有省道基本型（合体类、衬衣类）二、 基本型胸围宽松量的加放1、 紧身基本型：56cm2、 无袖基本型：6cm3、 合体衬衫：8cm4、 合体上装：810cm5、 合体休闲上装：10cm6、 合体茄克：1012cm7、 合体套装：1214cm8、 紧身大衣：1416cm9、 合体风衣、大衣：1618cm10、宽松大衣、风衣：2024cm 以上三、 两种基本型的制图要点1、 后腰节尺寸设计（1） 少女装、淑女装、合体类上衣：号/4 0.5 cm（2） 职业装、休闲装、宽松类上衣：号/4（3）
2、大衣类：号/4+0.5 1 cm2、 BP 点位置设定（1） 高低位置：0.1 号+89 cm少女装、淑女装：0.1 号+88.5 cm2424.5 cm职业装、休闲装：0.1 号+8.59 cm24.525 cm（2） 间距位置：0.1B*+0.10.6 cm少女装、淑女装：8.5 cm 左右职业装、休闲装：9 cm 左右3、 肩宽0.25B+16（B 在 100CM 以内） ，B 在 100CM 以上，肩宽相应减少一点4、 袖窿深的计算：0.2B+Y（变量）手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电班服 脑 CAD 制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于
3、手工打版来说打版工具就必不可少了。打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。必需的工具要有一管质量优质的 0.5 铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的） ，再有就是便于复制线条的描线器什么是服装量尺？服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。裤子需要测
4、量臀围，腰围，裤长等。在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量） 。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量） 。松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。对服装打版师的介绍现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的打板师, 他们在领会了款式设计师的理念后 ,通过不同的方法把款式图变成板型, 以提供裁剪布料时运用 .随着人民生活质量的提高,消费者的审美水
5、平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维
6、,依靠个人对美的感受能力而徒手划顺 的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师.班服 此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局. 服装结构制图三要素现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款
7、式、工艺制作有关。一、服装款式与服装结构制图服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图） ，不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实
8、物样品。正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。（）品种名称首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的
9、面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。（）款式结构款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无班服 领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该
10、款式的特点。（1） 少、淑女装A、 夏天无袖连衣裙：0.51 cm，常用后直领向下 1818.5 cmB、 夏天：0.5 cmC、 春秋：11.5 cmD、 冬天：2.5 cm（2） 妇女装、休闲装A、 夏天：0B、 春秋：1 cmC、 冬天：2 cm5、 后背宽、前胸宽（1） 少、淑女装后背宽：0.2B1 cm（2） 职业装、休闲装、妇女装后背宽：0.2B0.7 cm（3） 前胸宽后背宽11.2 cm四、 胸省量的确定1、 胸省量为 153.5；2、 较紧身衬衣、连衣裙、旗袍用 153.5，合体上衣 152.52.7；3、 省尖距 BP 点 3CM 或 3CM 以上。五、 前后腰节差：前腰节
11、后腰节+11.5第二节女子上装基本型的结构设计一、无省道基本型1、规格表单位：cm部位单位号型 B S N t厘米 160/84A 92 39 38 02、结构设计班服 （1） 后背长：号/440 cm（2） 后直开领：2.5 cm，横开领：0.2N 0.3 cm7.3 cm（3） 后肩斜：155，后肩宽：S/219.5 cm（4） 后领中向下 12cm 为后背宽：0.2B 0.7 cm17.7 cm，袖窿深：0.2B+1 cm19.4 cm（5） 后片胸围尺寸：B/4+0.5cm23.5cm（6） 后背省：151.5cm（7） 前横开领：后横开领0.3cm7cm，前直开领：0.2N7.6cm
12、（8） 前肩斜：156.5（9） 前小肩宽：后小肩宽0.20.7cm（根据面料的性能、质地决定减去的量，一般涂层、皮的面料减 0.20.3cm，毛料减 0.5cm，毛呢类面料减 0.7cm）（10） 前胸宽：后背宽1.2cm16.7cm，前胸围尺寸：B/40.5cm22.5cm（11） BP 点的位置：上平线向下 0.1 号+8.59cm25cm，前中心线向左0.1B*+0.10.6cm9cm（12） 前腰节：后背长+11.5cm（13） 侧缝斜线：15/2二、有省道基本型1、规格表单位：cm班服 部位单位号型 B S N t厘米 160/84A 92 39 38 3.52、结构设计转自： 班服 贡献者：康康
