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1、摄影技术一、获得满意夜景照片的简单方法我们先从最简单地夜景拍摄方法说起，严格的说，这并不是技巧方面的功夫，而仅仅是按部就班地完成数码相机已经提供好的功能，这就是大家熟悉的“夜景模式”。目前绝大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，即使很多低于2000元的数码相机也具有夜景拍摄模式，在一些更高档的数码相机上还提供了更细致丰富的场景模式，甚至具备傍晚、深夜模式等。通过这类夜景模式，在一般情况下都能取得满意的效果，当然最好采取我们在前面的第一个问题中提出的使用三角架辅助的方式，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。提醒：三脚架的稳定性不可忽视，因为三脚架的
2、材质强度、三脚架各个接环是否锁紧、三脚架支撑地点以及长时间按动快门都会影响三脚架的稳定。二、进阶的收获使用简单的夜景模式远远无法适应摄影创作的需求，充分利用数码相机的即有功能来获得更多的拍摄乐趣是我们接下来的主题，其实涉及到的还是那些我们常常碰到的名词对焦、曝光、ISO、闪光灯等，我们还是先来看一个常见的问题：问题三：在夜间拍摄人像，开启了内置闪光灯辅助拍摄，然而人像拍摄清晰了，但是身后美丽的夜景却无影无踪，如何解决！释疑：在开启了内置闪光灯辅助拍摄后，数码相机就会自动把快门速度调到较高档位上，使得曝光时间不足而造成光线较弱的背景无法在照片中很好地展现出来。手动对焦的乐趣我们先来谈谈在自动对焦
3、下的技巧。由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦，而拍摄的夜景往往都是处于这样的环境下，所以在进行夜景拍摄时，先尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，特别是在人像夜景创作的时候可以提高拍摄成功率。手动对焦在拍摄人像夜景的时候可以起到有效的作用，提高拍摄成功率不过自动对焦在夜景拍摄的时候往往也显出力不从心之态，因此采用具有手动对焦的数码相机对于夜景拍摄是很有利的。常见的数码相机手动对焦包括数字调节式和对焦环式。数字式手动对焦通过LCD显示屏上的距离数值调节来达到准确对焦，对于拍摄夜景拍摄能发挥相当效用。通过液晶显示屏来查看对焦的效果，大概估计景物和相机之间的距离，
4、然后通过显示屏上的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处，这样能够很好地达到目的。曝光的选择曝光对于夜景拍摄尤为重要，对于只具备夜景模式而没有手动曝光控制的数码相机而言，我们会有其他的方法来进行调节，后文将述。对于具备手动曝光控制的数码相机，我们通常选择A模式（光圈优先）或M模式（手动模式）来进行夜景拍摄，数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断，调节起来也是相当方便的。在夜景拍摄时候，一般是将F值设置为最大，然后再对快门进行调整，可以直接从液晶显示屏上看到画面效果，对于曝光时间长短的选择，一来从技术上受到数码
5、相机本身的参数限制，二来从创作上来讲，这是因人而异的的问题。折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行筛选。长时间曝光的效果是相当吸引人的，特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成，当然三脚架的辅助是必须的。要获得车流产生的灯光拖曳效果，曝光时间最短不能够低于15s，当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短，这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。打破白平衡的定向思维白平衡是数码相机的一大特色，特别是在进行夜景摄影时，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境，因为夜晚中的建筑物及景物的泛光灯所产生的光线，在数码相机上可呈现比肉眼更为艳丽的色光。
6、因此在夜景拍摄的时候，要打破平时一直依赖的自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式，当然试着用不同的白平衡进行拍摄，会有意想不到的效果。灵敏度的问题数码相机的灵敏度（ISO）在夜景拍摄中也扮演着很重要的角色，而且总是伴随着正反两方面的结果。提高ISO数值可以提高快门速度，这样有利于拍摄的稳定，降低拍摄难度，同时ISO的提升带来的噪声增加往往是明显的。对于没有手动曝光控制的数码相机，调高ISO数值能够在夜景拍摄中获得稳定的成像效果，也不失为可用之法。高档数码相机往往具有更广泛的ISO选择范围，甚至可用采
7、用ISO800、ISO1600的设置进行拍摄，为了降低噪声，除了开启数码相机本身的“降噪”功能，还可用在高ISO设置下采用较低的照片分辨率进行拍摄，也可以在一定程度上减少噪声干扰。一、慢速拍摄：水在流动的状态下用极慢的快门速度拍摄，在底片上曝光的影像实际上是水流从A点到B点的运动轨迹，这种运动轨迹人的肉眼无法看到，摄影的拍摄原理可以记录下来。流动的水有无数从A点到B点的运动轨迹，这种轨迹交织在一起，可以形成如纱如雾的梦幻效果。同时，由于曝光时间长，画面上记录到的水流量是时间叠加的结果，即使水流量很小，也可以形成气势宏大的效果。水的流速不同决定慢速快门的选择范围。垂直流下的瀑布和平行流动的溪水在
8、水的流速上肯定会有明显差别。同一快门速度因水的流速不同最后形成的画面效果也会有显著的差异。针对一般情况的平原河流而言，14秒以下的，曼速拍摄就可以形成动态的画面，如果用一秒或者数秒的快门速度拍摄，底片上记录出多点叠加纵横交织的水流运动轨迹，照片上的水流似轻纱缭绕，似云雾飘浮，效果出神入化，美如仙境。造成奇异效果的关键技术是慢速拍摄。慢速拍摄的技术保障是保持相机稳定。相机稳定的重要手段是使用三脚架。将相机固定在一只牢固而稳定的三脚架上，即使用一秒甚至几十秒的慢速拍摄，也会保证除水流之外的其它物象都十分清晰。千万不要盲目相信自己手持相机的能力，一般人在115秒就会产生明显晃动，造成影像模糊致使拍摄
9、失败。在天气晴好的阳光下拍摄流水，常会碰到光圈缩到最小速度也降不下来的情况。如使用ISO100的胶卷，在1125秒，f8光圈能正确曝光的条件下，用 f22光圈只能使快门速度降到115秒。此时如果想使用更慢的快门速度，可以在镜头前加装一个ND滤光镜。ND滤光镜可以阻挡光线，而不影响胶片对色彩的还原或其它的功能。一只NO8L的N滤光镜可以减少三级曝光量。若还嫌达不到理想效果，可以两个ND滤光镜叠用。偏振镜也是拍摄流水需要的附加设备，可以有效地减少水面反光和周围被水溅湿的岩石、植物等物体的反光，使色彩饱和鲜明。偏振镜也可以减弱光线，降低拍摄速度。如果手头没有ND镜，可用偏振镜替代。一只偏振镜可以减少
10、一级半到二级曝光量，如果两只PL镜叠加使用，根据镜片旋转的角度可以将光线任意减弱，直至完全阻断。快速拍摄可以将水流的瞬间真切地记录在胶片上，使得水流状态逼真再现同样是肉眼看不到的自然效果。比如波浪滔天或水花四溅，快速拍摄可以使每一滴飞溅的水珠都清晰地记录下来，画面瑰丽多姿。正常水流速度用1500秒以上的速度拍摄，将会出现极好的效果。快速拍摄的技术要求比较简单不需要过多的辅助器材同时拍摄角度可以灵活变化，画面构图丰富多变。快速和慢速都是极佳的流水拍摄技巧，中间状态是最不可取的，如130秒或160秒，拍摄出来的画面似虚似实毫无魅力可言。如果没有任何辅助器材，可选用不同感光度的胶卷来进行调整。一幅理
11、想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：凝固动态要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/2501/1000秒，直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解析细节见长（如上图）。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动
12、员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离（10米）上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数（如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡），即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒；若运
13、动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。表现动态这是采用较慢甚至很慢的快门速度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会不同程度地产生条状，更令人有一种速度感（如下图）。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强；焦距越短，距离越远动感越弱。在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。实际拍摄时，为了突出主体，往
14、往要景深小；强调场景又需要大的景深。控制景深是摄影的基本功。控制景深有以下三种方法：1.改变拍摄距离：使用同一支镜头焦距恒定时，当光圈一定时，拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。2.改变光圈大小：使用同一支镜头焦距恒定，当拍摄距离一定，光圈小，景深大；光圈大，景深小。3.改变镜头焦距：在同一拍摄距离，使用相同光圈的情况下，短焦距时，景深大；长焦距时，景深小。实际拍摄中景深大小是上面三种方法综合的结果，欲得到最大的景深效果，应该使用短焦距，选用最小的光圈拍摄。欲得到最小的景深，应该使用长焦距，选用大光圈，以尽可能近的拍摄距离拍摄。拍摄早晚的太阳时，太阳是被拍摄的主体，天空的云彩、地面
15、的景物则只能是陪体，它不同于拍摄日出和日落的景色。拍摄太阳，必须考虑太阳曝光的准确，太阳在画面中的大小、位置等因素，而拍摄日出和日落的景色往往更多的是考虑天空云霞和地面景物曝光的正确性，即使是太阳曝光过度也不要紧。在拍摄日出、日落的太阳时，应注意以下几点：掌握拍摄时机拍摄日出、日落时的太阳，拍摄时机的把握非常重要。在拍摄日出时，以太阳刚从地平线或海平线上升起呈圆形时为最佳时刻，拍摄过早太阳拍不全，拍摄过晚，太阳会发出刺眼的强光，也不能很好地表现太阳，日出时的太阳光的强度变化很快，在拍摄时应提前做好准备，当太阳即将升起时，就要处于临战状态，在恰当的时候迅速地按下快门释放按钮。拍摄日落以西即将落入地平线时为最好，日落的速度要比日出的速度慢一些，在拍摄时可以比较精细地构图后，再进行拍摄。镜头焦段选择拍摄太阳，最好使用200MM以上焦段，焦段太短不利于对太阳的表现。焦距越长，太阳在画面中所占的比例也就越大，可根据构图实际需要选择拍摄焦段。快门速度拍摄太阳的快门速度通常都比较快，特别是使用长焦距镜头，手持照相机拍摄时，其快门速度与所用的镜头焦距长短相适应，即使用200MM的镜头，应选用 1/200秒或1/250秒的快门速度，选用500MM的焦距拍摄，其所用快门速度不能慢于1/50
