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1、女装结构设计,第一章 纸样的工业价值和设计意义,第一节 纸样的产生与服装工业 纸样( pattern)是现代服装工业的专用语，含有“样板”，“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一。它是达到服装设计者意图的积累和媒介；是从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然后，它的最终目的是为了高效而准确的进行服装的工业化生产。因此，纸样也是服装工业化和商品化的必要手段。 一、纸样的产生： （1）纸样工业化前的状况 19世纪中叶，纸样并不是为了服装的工业化生产而产生，而 是因为被人们崇尚的巴黎时装太昂贵，一般欧洲妇女购买不起。商家为了适应市场要求。把时髦的服装复制成向裁片一样的纸样出售。从此，纸样成为一
2、种商品。,（2）纸样的工业价值 1830年，第一台缝纫机在美国诞生，是服装工业进入了划时代的时期。 1897年，随着许多以手工操作的缝纫机写相继问世，大大提高了服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计是、样板师等。这种生产方式的显著特点是批量大，另外，由于分科加工形成，要求纸样更加全面、系统、准确、标准化。工业纸样正是为了适应这些要求产生的。 三、纸样的分类 （1）用于批量生产的工业纸样。 （2）家庭使用的简易纸样。,第二章 女装人体测量和规格,第一节 服装结构制图的工具 测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺 绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺） 长弧形
3、尺（大刀尺、小刀尺） 测量角度工具：角度器 测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲） 复写工具：钻子、复描器 绘画用笔：铅笔（HB、2B） 第二节 服装结构制图基本知识 一、结构制图线条 注意：每条线的功能必须说清 二、结构制图符号 注意：该表对国家标准有拓宽 要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言 统一的技术规范 统一的技术行为,三、服装结构制图的名称术语,1、重要的纵向示图术语 衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、 前（后）领窝宽线、前（后）胸围线 裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、 前（后）窿门宽线 袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线 2
4、、重要的横向示图术语 衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、 前（后）领窝深线、前（后）肩斜线 裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、 前（后）中臀围线、前（后）中裆线 袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线 注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。,四、服装结构制图的艺术要求和方法 1.艺术要求： * 纵向线条与横向线条须成垂直状态 * 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条 * 小于实物比例时应标明制图比例 * 线条光顺、流畅、有力度感 2. 制图方法： 先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、 先基础后轮廓、相关部位（部件） 注意配伍
5、关系 （袖山袖窿、领身领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、 肩缝、内外袖缝、腰节腰缝）,第三节 女装人体测量,一 、 女体体表特征 骨骼 要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据 （第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、茎突点） * 人体的运动首先是骨骼的位移 骨骼 关节 骨骼 肌肉 皮肤 * 骨骼支撑人体的形体 骨骼点 体形点 骨感美 肌肉 要点：* 重要肌肉群：与上衣有关：僧帽肌、三角肌、胸大肌、背宽肌 与下装有关：臀大肌、胫骨前肌、股外肌 肌肉在运动中的变化路线,比例： 头身比以头长为单位，衡量其他体部的大小 百分比以人体体高为单位，衡量其他体部占其的比例大小 黄金比以某
6、部位长为1，其他部位与之成1.51.7比例 相互比以某部位为单位，其他部位与之的百分比关系 性别差：腰节高度差、胸部形态差、肩宽差、胸腰臀三围差,二、 人体体形测量 1、测量基准点、基准线 要点：基准点常是骨骼的端点 基准线常是人体形体凹凸状变化大的部位 重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL 、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长,2、测量方法 * 产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿） * 科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法,常用测量方法项目： 前腰节长自SNPWL沿体表过BP的垂直长 后腰节长自SNPWL沿体表过脊骨的垂直长 衣长自BNP所需部位的垂直长
7、袖长自SP所需部位沿手臂形态的长 胸围通过左右BP的水平围长 领围沿BNP、SNP、FNP为基础领围， 实际领围在颈部领高部位围量 肩宽左右SP通过BNP的横长 腰围通过腰部最细部的水平围长 裤长腰围线踝骨附近的垂直长 臀围通过臀部最丰满处的水平围长 上裆长腰围臀凹处的垂直长，或裤长股下长 注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。,第三章 女装衣身结构变化,女装基础纸样变化 基础纸样： 原型结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样 基型在相同品种中款式最简单的纸样 一、基础纸型的种类 梯形 原型：根据成型形态箱型 1、教学用卡腰型 基型：原型的基本公式+变量
8、减少操作程序，提高工作效率 比例分配法（无具体纸样，只是一系列计算公式） 2、产业用基型： 某品种中最简单的款式的纸型，其他款式秩序在此基础上作局部改动，而不需改变规格尺寸 基型：原型的基本公式+变量 3、研究用 短寸法纸型： 测出人体26个部位的尺寸，得到的是近似于人体皮肤展开的纸型,二、原型的种类： 根据覆盖部位分类：衣身、衣袖、下装 根据年龄、性别分类：少儿型、成人型;男装、女装 根据服装种类分：各国家情况不同 根据宽松量的不同：0cm 、 8cm 、10cm 其中松量8cm. 10cm的较多 根据作图法的不同而不同： （1）胸度式：控制部位（S、N、SL、FBW）均为胸围尺寸的一元方程
9、. Y=f(B)应用广泛 （2） 短寸法：直接测量人体各部尺寸 三、原型的构成要素 1. 包覆上半身的基本立体的设定 既腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状 2. 胸部的隆起、背部隆起的意义前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式 3. 领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性 领窝线人体颈根围 背宽线人体背宽线 胸宽线人体胸宽线 4. 具有基本的松量 松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定,第四章 女装纸样设计原理,一、衣身中心省 廓型 平面-宽松-无省 立体-合体-省,二、省的转移 方法一：切展法 （1）复制衣身原型 （2）设计新省位 （3）沿新省剪开到BP点 （4）合并原省 （
10、5）新省打开 方法二：旋转法 （1）复制衣身原型 （2）设计新省位 （3）按住省尖点旋转纸样，使原省闭合 （4）从新省位复制余下制成线到闭合省位，完成制成线,第五章 基本纸样造型 第一节 省道结构变化 1. 省道种类 对准BP围绕BP360旋转方位，能使BP处隆起 前衣身 不对准BP主要作成领口省、袖窿省、侧省形式，消除前 浮，但不使BP处隆起。 对准背骨中心围绕背骨中心360旋转方位，能使BP处隆起 后衣身 不对准背骨中心主要体现领口省、肩省、袖窿省形式消除后浮，但不使背骨中心隆起 2. 省道变化方法 旋转法 量取法 剪切法 要点：* 省道变化时，其对准BP的夹角不变 * 三种方法中以剪切法
11、运用最广泛，且最方便,第二节 分割线变化 胸省（背省）+腰省纵斜向分割（典型：公主线） 联省成缝=省道的组合 腰省、胸省的变异横向分割（典型：复肩分割） 任意造型（纯粹的装饰性）,第三节 袖褶变化 袖褶的结构本质：将局部部位的松量以分散 的形式固定化，形成有蓬松感的立体状。 =浮余量BP附近、背骨中心附近 袖褶的结构形式： 袖褶量 =浮余量+少量装饰量BP附近 =浮余量+较多装饰量腰、袖、侧缝,第六章 上衣身设计,第七章 衣袖结构,连袖分割袖结构制图 1.连袖结构制图 按风格估出衣身袖窿框架按风格（045）估袖中线按风格取袖山高（0111518）画出袖身（袖口前偏量3） 2.分割袖结构制图 估
12、出该风格连袖结构框架按设计图估出分割袖造型线对相关部位估好配伍关系 要点： 装饰性 丰富衣身的线条感 线条光滑多为斜形 分割线的作用 功能性 改善袖身上抬的运动舒适性 袖中线角度为065、下部补充运动松量,第八章 领子设计 第一节 结构种类 无领（无领身只有领高）前开口领窝形状即造型 基本结构 后开口 立领 只有领座 90 上口线成直线 衣身连身领 * 圆弧形 + 垂褶垂褶领 变化结构 部分直部分弧 波浪波浪领 省、裥 ,第二节 基础领窝 结构本质：人体颈根围（BNP-SNP-FNP）原型领窝基础领窝 结构模型： 结构关系：lf + lb = N/2 总领窝宽/总领窝深（1.3,1.4）,立领
13、结构 90 单立领 1.结构种类 上口线为直、弧 领座+翻领 领座与单立领同 翻立领,单立领制图方法 要点：* 实际领高应根据b及领窝开深形状制定 * 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点领座垂直程度 * 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角,扁领：,翻折领结构 要点：与翻立领的差别翻立领中翻领与领座是分开的 翻折领中翻领与领座是连体的 1. 结构种类 直线形 按前领翻折线的形状分 圆弧形 部分直线、部分圆弧形 90 贴近颈部,结构制图方法 A 衣身作图法 要点：该法保证翻折领外口长度 而下口长实际领高，故下口长须变形,变化结构 1. 衣领+衣身 = 连身领 部
14、分相连领 =按单立领、翻折领的方法作图 整体相连领 =画出实际领窝分别作前后领身，注意前后领角想加180画顺前领造型 2. 领身+垂褶=垂褶领 作出基本形结构剪切、拉展垂褶量修顺结构图 3. 领身+波浪=波浪领 作出基本结构剪切、拉展波浪量修顺结构量,第九章 裙子纸样设计第一节 下装主要类型,第二节 人体下体重要特征 1、H*W*的截面形态 要点： 截面中对准O点的线是角平分线 标准体H*-W*=（H*-B*）+（B*-W*）=（46）+（1418）=1824 cm a、b、c、d、e、f为下装的省道，目的是解决腰臀差。,2、 腰、臀、腿的侧部形态要点：人体角a、b、c、d对应于裙装的波浪裙、
15、小波浪裙、A型裙、直 身裙的侧部形态,第三节 裙装的结构设计方法,1、裙装原型： 要点： 前（后）省= H-W/2 前（后）省A 前（后）省B 为近似作法 侧缝后腰缝必须低于水平线1 cm,2、直身裙 规格设计：SL=0.4G+a； W=W*+02 cm； H=H*+6 cm 要点：HL以上裙装原型无大变化，HL以下有收缩感。,3、A型裙 规格设计：SL=0.4G+a； W=W*+02 cm； H=H*+612 cm 要点：前后作图步骤与直身裙。后期将H-W/4的量分成三份，1/3作省， 2/3放在侧缝内，保证前H=H/4+1 cm,4、波浪裙 规格设计：SL=0.40.6G+a； W=W*+02 cm； H=H*+12 cm 要点：*腰大须按W/4+1 cm计，且必须用直角尺作图； *腰缝上移后其侧缝须和基本图相同 。,第十章 裤装结构设计方法,1、贴体裤 规格设计：SL=0.6G+a； W=W*+56 cm； H=H*+6 cm； BR=0.2
