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1、猪手与猪脚怕落下馋嘴媳妇的恶名，伸出的筷子是羞怯的，竟然有一种越吃越饿的感觉。 猪手与猪脚，是南方菜系里的名堂，在我这样的北方妞眼里，切，不就是猪蹄子嘛!把我养大的那个地图之外的小村，每家在养孩子之余，总还要养上几口猪。这要算最大的“动产”了，年关将近时，卖掉换一把崭新的票子，或者就地宰杀，丰富一下那稀汤寡水的锅灶。我家祖上，或许曾经在小村里风光过一阵子，这从我家猪圈的位置及规模上也能窥见一二。猪圈驻扎在老宅右边，隔一条路，分别处在全村最大十字路口的东北与西北角，四周植有几棵粗壮的椿树。猪舍宽大明亮，想必存栏的猪老中青结构合理，随时准备为我家餐桌与钱罐贡献青春与肉体。农历腊月底，家家户户的烟囱
2、里飘出浓浓的肉香，孩子们的嘴角或挂着卤煮的油光或藏着红烧的酱汁，新年就近了。当然，杀猪之后，大部分的肉还是要卖掉的，单单留下猪头与猪蹄，以及大盆装的下水与猪血。祖父坐在枣树下，用一枚烫红的三角烙铁去烧猪脸与蹄窝里深藏的猪毛，最后再用镊子钳出没烧干净的部分。他戴着老花镜，钳得十分细心，堪比女人钳眉毛的那份细致。等祖父收拾得差不多，祖母就从猪舍后面的柴堆上取一些劈柴，点燃了硕大的地锅。这时，我总是表现出难得的乖巧，偎在她旁边拉起那个有力的风箱。用不了多久，锅里的猪头与猪蹄就会散发出世间最难匹敌的香气，我的口水怎么忍也忍不住，会跟着风箱的节奏暗暗涌动。那时候也没有什么特别的香料，不过就是酱油与糖盐，
3、但那种原始的肉香却被深深地刻在记忆里，此后再也难以复制。我上中学时，父亲搞起了老宅翻新，一家人借住在邻居家里。院子中间立了口烧煤块的大灶，每天摆开大桌子招待义务帮工的邻居，猪也被临时宰掉一口。虽然住校在镇上，还是禁不得猪蹄的诱惑偷空就往家跑。祖母总不负我的脚力，翻出她替我留下的热乎乎的猪蹄，用荷叶与草纸包了塞进我的书包。上班以后，捏着薄薄的薪水袋，倒也壮着胆子进过几家南方菜馆。拈来菜单，居然也能看见自小钟爱的猪蹄，被改头换面成猪手，身家不凡地居于招牌菜行列向我暧昧地招手。常见一道“南乳花生猪手煲”，所谓“猪手”，被切成段安安静静卧在砂锅里。汁是红红的，点染之下，姿态甚是淑女，伸出的筷子未免顾忌
4、多多，连带咀嚼起来也不敢放肆，一如刘姥姥在大观园里吃茄子，完全找不到感觉。平常解馋，还是会步入那几家知根知底的扒猪脸、烧猪蹄小店，买只胖猪蹄，回家盘腿坐床上，一边歪头啃一边刷微博，时光荏苒，逍遥如昨。老公也是识货的吃家，与他恋爱那几年，他们家开着问规模一般的鲁菜馆，招牌菜里便有烧肘子与扒猪脸这两道，我不止一次有幸品尝。但怕落下馋嘴媳妇的恶名，伸出的筷子是羞怯的，每回都有越吃越饿的感觉。做淑女是有代价的，这样一想也就释然。老公猜出我的心思，便从原料柜里抽一些生猪蹄和香料包好送来，二人就躲在我宿舍里，用电饭锅放了猪蹄与料包来煮。有的是时间，人手一只啤酒易拉罐，说一些昏话与胡话，慢慢等猪蹄炖烂，打发掉整个暧昧甜腻的一个上午或者下午。后来，婆婆又教会我另外一种吃法：炖出猪蹄后，拿刀劈成多段，重新起锅炸酱另加作料再炒一道，加红辣椒，加蒜亦可，多了些热闹的火气，比炖好后直接吃来得更香。据说当年郁达夫与王映霞恩爱时，王时常给郁做香醇味重的红烧猪蹄，红袖添香啃猪蹄，大约也是人生一大享受。二人离异后关系变得那样恶劣，郁著文对王大加挞伐，从此吃不到那么好的猪蹄，能不忿耶!
