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1、服装知识1000问1 基本袖的袖宽是前袖比后袖宽.(X)2 尖褶(DART)没有一定的方向性,可随意处理.(O)3 袖口泡起的袖型,除了加宽袖口缩份之外,后袖口中点,尚需加出蓬份,使袖口成为曲线状态.(O)4 平面制图,常以各种简单的符号,代替文字说明.(X)5 於臀线上,做横剪接线条,称为高腰线条(HIGH-WAIST LINE).(O)6 是表示经纱方向的记号.(X)7 是表示纬纱方向的记号.(O)8 可表示毛向的记号.(X)9 代表单向裁剪(顺毛或顺花纹)的符号.(O)10 基本型窄裙(TIGHT SKIRT)前中心线长於后中心线.(O)11 以同布料做的衬衫与裙子的组合,称为两件式组合
2、装(TWO-PIECE DRESS).(O)12 以同材料做的外套与裙子的组合,称为套装(TWO PIECE).(O)13 基本型长裤,后裤裆厚度应多於前裤裆厚度.(O)14 是缩缝记号.(O)15 裁布前先排版是为了省布.(O)16 是烫伸记号.(O)17 是表示贴边线记号.(O)18 裙摆宽大而起伏波浪的裙型称为波浪裙(FLAIR SKIRT).(O)19 罩於衬衫或毛衣上无领无袖的连衣裙,称为背心裙(JUMPER SKIRT).(O)20 基本型窄裙(TIGHT SKIRT)后裙腰褶(DART)长於前裙腰褶.(O)21 使用里布的目的是为了防止衣服的变型,保暖及便於穿脱.(O)22 是代
3、表烫缩记号.(O)23 於下摆系上腰带而腰身呈现蓬份的衬衫,称为蓬腰式女衫(BLOUSING BLOUSE).(O)24 扎藏式女衫(TUCK-IN-STYLE BLOUSE)的衣长,应考虑抬手时的活动量,故不可过短.(O)25 是尖褶(DART)记号.(O)26 是纸型并合裁剪记号.(O)27 套於裙子上面穿著的衬衫,称为外罩式衬衫(OVERHANG STYLE BLOUSE).(X)28 多片接成的裙子,因为没有尖褶,所以缺乏立体感.(O)29 是制图线彼此交叠之记号.(O)30 由数片接成的裙型称为多片裙(GORED SKIRT).(O)31 表示摺线记号,如领子摺线,褶子的摺线.(X)
4、32 裁剪时,只需留缝份,而不必做出各部位的对合记号.(O)33 纸型的制作,可由基本原型展开变化而来.(O)34 基本原型是平面制图的基本.(O)35 分割成几层之横形剪接,再加上细褶份的裙型,称为阶层裙(TIERED SKIRT).(O)36 制作基本裙所需的尺寸为臀围,腰围,腰长,裙长.(O)37 衬衫领的内缘弯度愈大则领外缘愈长.(X)38 胸褶一定要打在前身边上.(O)39 胸褶的褶份,如转移至肩的位置,则称为肩褶(SHOULDER DART).(O)40 衬衫领的后领宽与后领腰(后领高)差大者,其领外缘长 差小者,其领外缘短.(O)41 原型依性别,年龄分为妇女原型,男士原型,少女
5、原型,儿童原型等.(O)42 袖山较矮,袖宽较大的衬衫袖,其机能性良好.(O)43 后肩褶的褶尖是指向肩胛骨的高突处.(O)44 背心的袖襱,通常比穿在里层衬衫的袖襱大.(O)45 接袖位置在肩点以下之袖型称为落肩袖.(O)46 同样的袖襱尺寸,当袖山高改变时,袖宽,袖下长也需跟著变化.(O)47 窄袖的前后袖下长度不同时,可在后袖肘线部份加上尖褶或缩缝处理,是因为手臂前倾弯曲的原故.(X)48 裤子与裤裙的差别,只在於裤裙下摆较宽.(X)49 胸褶份一定要用尖褶(DART)处理.(X)50 裤裙之裤裆长度应比基本型长裤为短.(X)51 裤子裤裆加出的宽厚度与裤裙一样.(O)52 胸褶份不仅可
6、移至肩,领口,袖襱,亦可依设计款式转化成碎褶.(O)53 标准妇女中号上身原型为顺应体型及机能性,其背宽尺寸应比胸宽尺寸大.(O)54 连袖的斜度,可因服型,材料特色与机能的需求而定. (O)55 上衣与裙子连接成为一件的衣服,称为连裙装.(O)56 若要制作机能性好的袖子时,应考虑版型与材料的应用.(O)57 上街,购物时穿的服装称为外出服(CITY WEAR).(O)58 没有拘束感可随意穿著的服装称为轻便装(CASUAL WEAR).(O)59 衬衫式连裙装富有机能性,适於上课,上班,外出等穿著.(O)60 制好纸样后须确认前后领口,前后袖,前后边等之线条与尺寸.(O)61 一般扣眼的长
7、度是依扣子的直径加上厚度为准.(O)62 成衣是多数单品,一起制作的量产制品.(X)63 顾客反映成衣尺寸或穿著感不好的评语,此讯息对成衣而言是不需解决的.(O)64 经过市场调查,制作合於此目标客层之设计与纸型,而有计画的生产之商品,可称为品牌制品(BRAND).(O)65 成衣各品牌有其自由的顾客层,再依其特定顾客层之体型,尺寸,制作出各品牌特有的原型.(O)66 S.N.P.(SIDE NECK POINT)为侧颈点之意.(X)67 F.N.P.(FRONT NECK POINT)为颈后中心点之意.(O)68 套头款式之服种,头围尺寸是必须考虑的.(X)69 S.S.(SIDE SEAM
8、)为后中心接线之英文名称.(O)70 BACK SEAM为后接线之意.(O)71 一套专业完整正确之工业用纸型,须标明制作年度,款式代号,表里衬代号,尺码,各部位零件数目,零件号码等等.(O)72 布纹记号,中心线,褶子位置倒向,缩拔位置记号等为纸型上常用之记号.(O)73 表示暗扣位置记号.(X)74 表示缩缝0.5cm记号.(X)75 表示拉伸0.5cm记号.(O)76 表示裁片对合之记号.(O)77 表示扣环位置记号.(O)78 表示双条装饰线记号.(O)79 表示活摺倒向记号.(O)80 表示活摺倒向记号.(O)81 车缝时机器声音过大或操作费力,其原因可能是皮带太紧,润滑油量不足,或
9、梭窝(月眉)里夹线.(O)82 车缝线的股数愈多,其强力愈大.(O)83 车缝线,可依机器种类不同及车缝材质的不同而有多种种类.(X)84 缝线记号,试穿缝合,缝制准备等使用的疏缝用线,通常使用尼龙线或S.P.线.(O)85 锥子的用途有整修领子及衣角,做记号,机缝时缩缝部份的调节,拆开缝线等.(O)86 装置车针,针眼有一定的方向,如方向不对,既不能车缝,又会损伤机器.(X)87 裁布的剪刀,为求迅速省力,选择愈长愈好.(O)88 使用布尺,量曲线尺寸时,将布尺宽度竖起来测量较准确.(O)89 裁剪用剪刀保养应注意乾燥的保持,并适时上油,以防生锈.(X)90 粉片的颜色很多,颜色愈深,效果愈
10、佳.(O)91 烫布可防止布料因直接熨烫而受损或发亮,使用前须先去浆.(O)92 量身用布尺,一般为150公分长,约1公分宽,以不易变形的质料较佳.(O)93 蒸汽熨斗因有热度与水蒸汽,是理想的整烫工具.(X)94 车缝时如有抽纱现象,是针太细的原故.(O)95 车缝针上反了,是造成跳针现象的原因之一.(X)96 车缝时底线浮出於上层布料时,应将梭壳螺丝稍旋松.(X)97 车缝时,上线浮出於下层布料时,应将上线调线盘放松.(X)98 缝衣机除了不时加油,予以润滑外,不必擦拭清洁,以免零件松落.(X)99 车缝线都是三股纱捻成的.(O)100 车缝时压脚压力大是造成车缝起绉的原因之一.(O)10
11、1 绘制平面图用的笔,应具备不同规格,如2H,HB,2B铅笔.(O)102 绘制实际尺寸的平面图所用的量规有直尺,角尺,弯尺等.(O)103 剪刀有裁布,裁纸之分.(O)104 粉片,点线器,复写粉纸,锥子,记号刀等,都是做记号之工具.(O)105 车缝时,缝衣机的上线和底线的松紧度应保持平衡.(O)106 缝衣机的压力调节杆是用来调节压脚的压力. (O)107 手缝针有长短,粗细之分,从1号至12号,号码越少针越粗,最常使用的是6至9号.(O)108 选用捻向错误的车线,会导致线圈形成不良或无法形成,而影响缝合强力.(X)109 缝衣机底线的松紧是由其压力调节棒来调整.(O)110 车缝线的
12、粗细,以号码表示,号码愈大,线愈细.(X)111 织纹紧密或薄质布料,应使用粗的车针缝制.(O)112 缝线记号,试穿缝合,缝制准备等,使用的疏缝用线,通常是棉纱线.(O)113 拷克车用线应与表布配合,若是毛料应配合棉质车线较理想.(O)114 薄质料应采用9号车针较为理想.(O)115 车缝时,上线浮起是因为底线太松之故.(O)116 缝衣机应随时注意保养,以增加工作效率.(X)117 裁布用的剪刀,其长度愈长愈好,较省力且快速.(O)118 代替裤管口缝份处理的手缝机器,一般称为盲缝车(撬边机).(O)119 车布边的机器,称为拷克机.(O)120 缝纫时,钻子可当第三只手指来用,以提高
13、工作效率.(O)121 手缝时,使用顶针器可提高工作效率.(X)122 试穿或做线钉记号时使用的疏缝线,通常为S.P线.(O)123 1公尺等於100公分,约为3.3台尺.(O)124 为达整烫的效果,使用烫垫的软硬度应适中.(O)125 熨斗过热或操作不当,会在布料上出现烫痕与光泽.(O)126 缝制设备的排置应配合工作的流程.(O)127 熨斗的电源线最好是由上而下,较不影响整烫的动作.(O)128 电脑可辅助服装设计,打版,排版,放缩等功能.(O)129 服装工业化以量产为目的,故有许多仿手工的制衣机器代替以往手工缝制的部份.(O)130 目前制衣机器的发展,因缝制部位的不同而有不同的机
14、型来配合使用.(O)131 制作过程中因各部位轮廓不同,而使用不同的烫马整烫.(O)132 熨斗底部应保持清洁若有污秽可用金属去污粉擦拭乾净.(O)133 不良的车针会造成针眼不齐,跳针,断线等现象,故应配合衣料使用不同的车针.(O)134 为方便顾及前后左右,於试穿补正时宜使用可照全身的镜子.(O)135 服装常用尺制分为米制与英制(公分制或英吋制),一吋等於2.54公分.(X)136 臀围是量臀部最大的部位,其量得尺寸一定大於胸围.(X)137 股上长尺寸是指自腰围量至臀围的距离.(O)138 量胸围与臀围时,量身者站在被量者之侧面较前面可做的更准确.(O)139 胸宽尺寸是指量取胸部左右
15、前腋点之间的距离.(X)140 成人女性的乳峰,不会因年龄而产生变化.(O)141 膝盖骨的中点可做为裙长的基准点.(O)142 肩宽是指左右肩端点(SHOULDER POINT)之间的宽度,量时须经过颈围后中心点.(X)143 裤长的量法是指从腰围线量至地面的长度.(X)144 S.P.(肩端点),通常是指肩线与领围线的交点.(O)145 S.P.(肩端点),指肩和手臂之界最高的点,也是手臂的顶点.(O)146 B.P.长(乳长)是由侧颈点(S.N.P.)量至B.P.(乳峰点)间的尺寸.(O)147 F.N.P.(颈围前中心点),指颈围前中心,位於锁骨之间凹下处.(O)148 侧颈点(S.N.P.)是决定肩线或领围等的基准点.(X)149 量身所要准备的工具只需布尺即可.(O)150 腰长(臀长)是指从腰围线量至臀围线的距离.(O)151 采用布尺经B.P.以水平绕量一圈的尺寸,即为胸围尺寸.(X)152 斜肩体型之肩斜度比正常肩小.(O)153 人体的标准尺寸是量取多数人的身材,经分析,归纳而后订出最具代表性(涵盖性最高)之尺寸
