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1、1第六章织物的概念及机织物成形原理第一节第一节织物的定义及分类织物的定义及分类所谓织物，就是由纤维、纱线或纤维与纱线组合形成的一种平面状的纤维集合体，并具有一定的模量、强度、断裂伸长、顶破强力、耐磨性等力学性能。目前为止，人类已发明了很多种不同的织物成型原理与方法。需要说明的是，即使是使用相同的织物成型方法，如果更换织物所用的原料，并且适当调整成型机构的工艺参数，就能改变所生产织物的结构与外观风貌。因此，织物的设计与生产已经发展成为内容丰富且非常复杂的技能知识。在设计和选择织物时，重点要考虑织物的物理力学性能和客户对织物美观性的要求，当然还要考虑它的生产成本和市场能够接受的销售价格。根据织物的
2、使用用途，可以把它分为服装用织物、家庭装饰用织物和产业用织物。织物的生产方法有相互交叉、相互串套、固结、和蔟绒等。一、相互交叉一、相互交叉-机织机织垂直交织-由纵向纱线系统（经纱）和横向纱线系统（纬纱）以90角相互沉浮、交叉而成，织造过程中织物沿经纱方向移动输出。斜向交织-有两组纱线系统相互交叉而成，纱线路径相对织物输送方向成一定斜向角度（小于90），形成平面或管状结构的织物。二、相互串套二、相互串套-针织针织纬编或经编-由一组纱线系统相互串套织成竖列和横行的线圈，分别称为线圈纵行和线圈横列，同时织物沿纵行方向从机器中输出。三、蔟绒三、蔟绒在基底布上“缝纫”一种纱圈状表面纱线系统形成垂直列和水
3、平行（毛圈），可切割或不切割线圈，同时织物沿纵行方向从机器中输出。织物必须在后道工序中再覆以底布以使线圈固定。本章知识要点1、了解织物的分类，机织物的成形原理，织物组织的概念及其表示方法；2、了解织造准备的工艺流程及各工序的目的、作用和原理；3、了解无梭织机的特点以及工作原理。2四、固结四、固结非织造织物-利用纺织技术、造纸技术、挤出技术、或者组合利用这些技术，把聚合物、短纤、长丝、混合片状物，通过成网或固结制成的一种柔韧、多孔的结构。第二节第二节机织物的成型原理与加工工艺简介机织物的成型原理与加工工艺简介一、机织物的概念及其特征一、机织物的概念及其特征（一）布边布边是织物在长度方向的边，通常
4、宽度在10mm15mm之间，且分布在织物的两边。布边的主要目的是保护织物的边缘以承受在织造过程中的压力和整理过程中的应力而不被破损。织造时采用各种方法和技术使布边比布身更牢固，包括在布边使用较粗的经纱、增加每英寸的经纱数、用股线作为经纱、采用较大的捻度(如为短纤纱)以及采用不同的组织。因为布边通常采用与布身不同的组织结构，所以很容易区别。有梭织机产生的边为光边，而无梭织机通常一边或两边是毛边且可有不同外观的边以防止散边和脱边(参见图6-4)。图6-4织物的布边（二）辨别经纱和纬纱更好地理解机织物特征的方法之一就是知道经、纬纱之间的区别。因为织物样布是沿着经纱垂直方向放置的，因此必须确定哪一组纱
5、线为经纱，以便正确放置。更重要的是服装通常是照经向作为长度方向裁剪的，因此设计师必须检查织物的悬垂性是否满足服装的要求。在各种情况下，区别经、纬纱都是非常必要的。对一块织物做出全面分析时，必须鉴别出诸如纱支、捻度、纤维成分等信息。以下是几种能够区别经、纬纱的方法:(1)布边：经纱总是平行于布边。(2)纱线纱支：通常经纱较细，以便它们穿过织机井和各种部件(如综片、筘齿摩擦的时候能减少磨损，包含长丝和短纤的织物通常是长丝作为经纱。(3)捻度：大多数情况下，短纤经纱比短纤纬纱具有更大的捻度，因为经纱通常较细，较大的捻度是为了使经纱有足够的强力承受在织造和整理过程中作用在纱线上的张力。3(4)每英寸的
6、纱线数：通常每英寸内经纱比纬纱多，这样使织物在长度方向上的强力更好。这是必要的，因为在后整理过程中大量的张力是作用在长度方向上的。然而有时每英寸经、纬纱的根数是相等的(例如方形印花布)有时每英寸内纬纱更多一些(例如松捻纬绒布)。(5)合股纱：相同支数的多股纱比单股纱强力好。因此，经纱偶尔为股纱以增加其强度，而纬纱仍为单股纱。(6)硬挺度：在100%短纤纱织物中，经纱通常比纬纱硬挺，因为经纱通常有更大的捻度。在100%长丝织物中纬纱通常较硬挺因为纬纱通常较粗，较硬链的那组纱线通常导致在其方向上织物的悬垂性差。(7)拉伸性：通常织物在纬向有更多的伸长。大多数情况下，由于每厘米的经纱数比纬纱多，因此
7、当和经纱交织(更频繁地穿梭在经纱之间)时，纬纱通常有更多的弯曲。(8)条纹：纵向上通常有很多的条纹。经向条纹仅需要在整经时将适当的色纱正确地分组。当织物沿着纵向条纹裁剪时，服装能给穿着者一种变长和变瘦的外观感觉。纬向的条纹在无梭织机上不用增加额外的生产成本就能生产出来，但会引起附加的存货和贮藏成本。（三）正面和反面织物在工艺上有正面、反面之分，正面有较好的外观且通常作为服装的外面。有时为达到特殊效果而将织物反面作为服装外面使用。为了使织物的正面在处理和储藏过程中得到保护，在织物打卷或折叠时，通常使织物的反面在外面。有各种各样的原因使织物正、反面外观不同。织物的两面可能因为织物组织或整理而不同。
8、一般织物正面的经纱（或纬纱）看上去会比反面的经纱（或纬纱）多，此特征可作为织物正反面之间的一个重要区别。但平纹织物或纱罗织物是正、反面组织是相同的。缎纹织物则不同，如果缎纹织物正面经纱占主导地位，则纬纱在反面占主导地位；反之亦然。所以织物的正、反两面在外观上会有很大的区别。通常光滑而富有光泽的一面为正面。某些后整理，例如起毛或者刷毛只能影响织物的一面，然而其他工艺，例如碱处理，将渗透整块织物。起毛可使织物有明显的正面，例如法兰绒。不过，丝光处理将对织物两面产生同样的变化，从而形成双面织物。对于印花织物来说，通常只在一面印花，因此，如果织物不是特别薄的话，应将印花面作为正面。而那些特别薄的印花织
9、物两面的印花图案看起来完全一样因此它们更像双面织物。4注意：对于同一件服装来说，各衣片应采用面料的同一面。尽管初看织物两面非常相像，但在光泽和色泽方面还是存在着轻微的差异。当服装做好并穿在身上后，这种差异才会变得清晰起来。在洗涤之后，这个差异会变得越来越明显。（四）织物的头、尾除有正、反面外，有的织物在正面还有布头、布尾之分，这通常是由织物组织或后整理所引起的。在平绒、条绒等起绒织物中，绒毛并非垂直竖立，而是存在一定的角度。由于光的反射在每个角度都不样，因此，将织物在一个平面内旋转l80时，织物的颜色可能从暗到亮不断变化，有时，为了获得一种较强或较弱的颜色，用这些织物制作服装时，绒毛全部朝上。
10、由于织物有明显的头尾之分，服装上所有衣片的方向必须相同(向上或向下)。一些织物的提花图案或印花图案(例如马、树)的方向性十分明显均是朝上的，则服装衣片上的图案也必须朝上，制作服装时只能沿同一个方向裁剪。只能沿一个方向使用的提花或印花织物被称作定向提花织物或定向印花织物。（五）织物的密度：织物质量的一个度量指标在经向或纬向上每英寸的纱线根数称作经向或纬向密度。织物的经、纬向密度用两个数字中间加符号“”来表示。例如：12080(读作120乘以80)表示织物经向密度为120根英寸，纬向密度为80根英寸。第一组数字表示每英寸经纱的根数，第二组数字表示每英寸纬纱的根数。织物密度是衡量织物质量的一个度量标
11、准。由于织物密度不一样，两块阔幅布的价格可能也不同。纱线密度越高，织物的强度越好，重量越重，越是耐磨、手感也越好，还会减少纱线移位的可能性。当然，增加织物密度也就提高了它的成本。二、机织物的成形原理二、机织物的成形原理织布机就是把经纱与纬纱相互交织形成织物的机器设备。所谓经纱就是在织机上纵向排列或与布边平行的纱线。所谓纬纱就是在织机上横向排列或与布边垂直排列的纱线。见图6-1，其中：1卷布辊，2导布辊，3纬纱，4经纱，5钢筘，6综框，7停经辊（片），8后梁，9织（经）轴。织物形成的过程可描述如下：首先上下交错运动的综框将经纱分为上下两层形成一个梭口空间。然后通过锥形器件3（一般称为梭子）带着一
12、根纬纱穿过分成上下两层的经纱之间将纬纱引入。最后借助钢筘5的摆动，将引入的纬纱打向与经纱形成紧密交织的位置。至此，由经纬纱交织构成的织物就形成了。为了能连续不断地形成织物，自经轴9以片纱的形式不断地输出经纱，同时，打纬5形成的织物则由布轴1卷取形成布轴。形成一种织物如图6-2所示。图6-1机织物形成示意图图6-2经纬纱的交织一般，将借助综框的上下运动把经纱分为上下两层形成梭口的运动，称为经纱的开口运动。将由梭子带动纬纱穿过上下两层经纱梭口空间的运动称为引纬运动。把借助往复摆动的钢筘，将引入梭口的纬纱打向与经纱形成紧密交织的运动称为打纬运动。为了连续不断地形成织物，需要将形成的织物卷离织口，以便
13、形成下一纬交织，借助布轴的卷取运动将形成的织物卷离织口运动称为卷取运动。与卷取运动相配合，自经轴以片纱的形式不断输出经纱的运动称为送经运动。经过前面的说明可以看出，所谓机织物就是纵向排列的经纱与横向排列的纬纱按一定的沉浮规律交织所形成的片状纺织品。同时，织机上有五种基本机构及运动是形成织物所必须的，但还有一些对生产效率和织物质量起重要作用的其它辅助机构。这五种基本运动是：开口运动；引纬运动；打纬运动；送经运动；卷取运动。其中开口运动、引纬运动、打纬运动是形成织物所必需的，送经运动、卷取运动的作用则是保障织物生产能够连续进行。图6-3.织布机结构图6由图6-3所示经、纬纱交织形成织物的基本过程可
14、描述如下：开口运动：把经纱分成上下两层，形成梭口；引纬运动：将纬纱引入梭口；打纬运动：钢筘将纬纱推入织口，经纬纱完成交织形成织物；卷曲运动：由卷曲机构将形成的织物引离织口，以便进行下一纬的交织；送经运动：与卷曲机构配合，送出形成下一纬织物所需要的经纱长度；第三节第三节织物组织结构及其表达织物组织结构及其表达机织物的组织结构就是经纱和纬纱相互交错或经纱和纬纱彼此浮沉的规律。一般把经纱和纬纱的相交点成为织物的组织点。为了确定织物的组织，通常分析检查织物的正面（有时反面），观察每一个经纬纱交织点判断经纱浮于纬纱上面还是纬纱浮于经纱上面。如果经纱浮在纬纱之上，则称为经组织点（经浮点），如果经纱沉在纬纱
15、之下或纬纱浮在经纱之上，则称为纬组织点（纬浮点）。织物组织的经纬纱浮沉规律可用组织图来表示。一般在带有格子的意匠纸上，用纵行格子代表经纱，横行格子代表纬纱来描绘织物组织。此时经组织点（经浮点）方格中用符号“”表示，纬组织点（纬浮点）在方格中用符号“”表示。如图6-5，纵向排列的四根黑色经纱与横向排列的四根白色纬纱交织，图6-5（a）反映了四根经纱与四根纬纱沉浮交织情况，图6-5（b）反映了纬纱分别与四根经纱沉浮交织的情况，图6-5（c）反映了经纱分别与四根纬纱沉浮交织的情况。如果以“”表示经组织点，以“”表示纬组织点，则图6-5（d）（e）（f）分别表示织物的组织。图6-5交织的织物及其组织图
16、织物有三种基本组织：平纹组织、斜纹组织和缎纹组织。其他所有组织都是以这三种组织为基础加以变化或联合使用而得到的。7织物的组织类型取决于织物的外观和性能要求(参见表5-l)。在选择织物组织之前，必须综合考虑以下因素：光泽、强度、花型、色彩效果以及最重要的因素成本。表6-1基本组织性能比较组织光泽抗钩丝性能表面效果撕裂强度抗皱性能平纹差良好平整、一般低差斜纹一般好斜的纹路中等一般缎纹良好(尤其是长丝织物)浮线过长时差光滑高好一、平纹组织一、平纹组织平纹组织是一种最简单但运用最多的组织。如图6-6所示，在平纹组织中，每根经纱在整个织物长度内交替地从纬纱的上、下穿过。两根相邻经纱的交织规律正好相反：1根经纱从纬纱的下面穿过时，相邻经纱则从这根纬纱的上面通过。第3根和第4根经纱的交织顺序分别与第1根和第2根的相同。在织物的整个幅宽范围内，每根纬纱交替地从经纱上、下穿过。连续两根纬纱的交织规律正好相反，当1根纬纱从经纱的上面穿过时，下1根纬纱则从这根经纱的下面穿过，第3根和第4根纬纱的
