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1、服装制版师要具备的基本条件 作为服装制版师要具备以下基本条件： 1分析人体的能力：能仔细观察人体，并分析人体特征，能针对不同体型特点进行纸样设 计。能估计人体所穿的服装号型尺寸。能熟悉并不同国家地区标准人体的基本尺寸。 2识别材料及应用的能力：熟悉各种面料的特征、名称。正确处理各类面料的布纹线。根 据不同面料正确选择所需的辅料。 3 具备分析制图的能力： 根据设计图画出平面结构图。 根据设计图想像出所需的试衣效果。 能正确标出服装各部位的度量法。 4纸样的分割与放码：根据设计或订单要求熟练、准确的做出纸样的结构图。了解纸样线 条弧度的作用。制图时能根据布料的弹性，能对纸样尺寸大小进行适当的加减
2、。能在基本码 的基础上对纸样进行缩放。出样时考虑工艺的做法，即要简单又要好看。 5具有经济观，节约用料：能正确使用一开二用的材料。掌握料耗的计算法。了解车缝的 所需的知识。 6工艺要求：熟悉工艺流程。掌握车缝时面料的缩率。了解车缝时所需的知识。 7试衣补正：对人体自身的缺点，可在纸样设计中加以弥补。能正确分析各种款式在试衣 时的优点与缺点。试衣时，能分析纸样中所出现的问题并正确处理。 8职业道德：有高度的责任感，认真的工作态度。要做好每一款，并能在开裁前对纸样进 行正确的复查。在达到客户要求的前提下，尽量做到节约用料，减少工艺步骤。一切从公司 的利益出发，不随便外传技术资料。不要再企业最需要的
3、时候，提出苛刻条件或辞职。爱好 公司的财产，不乱丢工具或乱换工具。 高档服装板型设计制作的要求 （1）数据准确。在绘制裁剪图时，要依照成品尺寸进行绘制，不允许有一点误差。 （2）可行性。成衣生产是大批量生产。纸样制作过程中一旦出现错误，势必导致大批量的 错误在制作成衣纸样个时，首先要考虑到流水作业的可行性。例如，每一个缝头、折边、链 接部位、 裁片烫后的变形情况、 布的缩水率、 成衣完成后会出现的质量问题。 同样一件衣服， 有时候几种做法可完成成品，在制作纸样时就要考虑用那种做法简单、准确、快捷，这样制 作的纸样才是实用、可行性。 （3）对点、对位。在袖笼与袖上的缝合时，袖上某个部位需要不缩容
4、量，而其他部位需要 所容量的情况下就出现距差，因此，必须采用对点对位方法的来解决。同时为了裁剪料及缝 制工艺上的准确性，也要采用对点对位方法确保质量。 （4）成衣纸样有不同码数的配套纸样。例如，S、M、L 码，有时甚至生产八个不同规格 的码数，这样必须有配套纸样。纸样分为：面料纸样、衬布纸样、实样。 （5）纸样完成后要校队纸样尺寸、标记、主件、附件数量是否正确。现在的服装厂，很多 业务是客户来料加工，也有自产自销自己的品牌服装的。因此，在提供生产技术资料时，就 存在着一定的问题。生产资料中，有的很完整，但也有的不很完整。这样我们在纸样制作之 前务必熟读所有客户提供的生产技术资料， 发现问题或资
5、料不全应及时向客户反映情况或提 出一些相应的措施、方法，经征得客户同意后才能进行纸样制作。 服装制作常规要求 （一）总体要求 1、面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报 告； 2、款式配色准确无误； 3、尺寸在允许的误差范围内； 4、做工精良； 5、产品干净、整洁、卖相好； 6、包装美观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。 1、若客户没有特殊要求，我司要求货品至少达到的色牢度为： （1）水洗色牢度： A、单洗牢度（Colour change）3-3.5 级B、粘色牢度（Colour stain）3-3.5 级 （2）磨擦色牢度： A、干擦（Dry）3-
6、3.5 级B、湿擦（Wet）2.5-3 级 （3）光照色牢度：4 级 2、对色准确，大货布的颜色和确认色的色差至少应在 3.5 级之内，并需经客户确认。 3、面布与里布同色的、色差不低于 3.5 级。 4、面料要求成份配比准确，纱支密度均匀，梭织面料要达到客人要求的密度，针织面料要 求克重误差范围在5%以内。 5、尺寸变化，若无具体规定，要求所有面料应控制在：5 次普洗后，每一方向最大误差在 3%以内；每次干洗后，每一方向最大误差在 2%以内。 6、阻燃性，对于纯人造纤维面料可以免测，动植物纤维面料必须进行测试；用 16 微米火 焰接触 2*6 英寸的面料 1 秒，计算燃烧时间，超过 7 秒不
7、延燃可以接受，少于 7 秒则不 合格。 7、出口定单的材料均要求不含偶氮染料，应对工厂根据定单要求进行逐笔或阶段性测 试。 辅料 1、金属扣及鸡眼不得用铁质，所有金属配件不含镍，塑料类配件不含镉。 2、织唛、提花织带类，要求图案清晰、切边整齐、不抽纱。 3、印刷品要求清晰、不透底、不脱胶。 4、喷漆制品喷漆牢固、无破损。 5、松紧带、弹力绳弹性良好。 款式 严格根据客户的样衣或款式图查看所有细节（此工作由业务员在产前样检验时完成），各业 务员应要求技术部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给我司批办后方可生产。 做工综合要求 1、车线平整，不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均
8、匀、不跳针、不浮 线、不断线。 2、画线、做记号不能用彩色粉土，标上不能用钢笔、圆珠笔涂写。 3、面、里布不能有色差、脏污、抽纱，针眼现象。 4、电脑绣、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、钉鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔 不能外露。 5、电脑绣要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶。 6、所有袋角及袋盖按要求打枣，打枣位置要准确、端正。 7、拉链不得起波浪，上下拉动畅通无阻。 8、无门襟的胸链、露牙拉链口袋，拉链只能外露 1.3CM；另露牙拉链口袋两端要加小贴 布。 9、若面料、里布颜色浅，会透色的、里面的缝份要修剪整齐、线头要清理干净，必要时要 加衬纸防透色。
9、 10、浅颜色涂 PVC 的面料，特别在夏天生产易交叉染色，裁床的隔层纸、绑扎的布条都 不能用深颜色、裁片堆放不能与其它颜色堆放在一起，生产过程中要随时观察、必要时要整 件加衬纸防染色。 11、里布为针织汗布的、要预放 2CM 的缩水率，汗布要求用圆头针包缝，针孔处不得有 破洞。 12、口袋魔术贴，要将绒面车在手插进口袋的手背面，童装的魔术贴要修圆角(小童)。 13、口袋布、不夹棉的里布、网眼布均要求用五线合缝，保持足够牢度，包缝线颜色应与 布料相配色。 14、弹力绳两头车住的，绳头要包布条加固、布条不可太长，以防拉出鸡眼。 15、两头出绳的帽绳、腰绳、下摆绳在充分拉开后每端外露部分应为 10
10、CM，若两头车住 的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可、不需要外露太多。 16、鸡眼位置准确、不可变形、要钉紧、不可松动，特别是面料较稀的品种、一旦发现要 反复查看。 17、四合扣位置准确、弹性良好、不变形，不能转动，垫片的大小要与底扣一样大。 18、所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固。 19、所有的尼龙织带、织绳剪切都要用热切（或烧口），否则就会有散开、拉脱现象（特 别是做拉手的）。 20、上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口、裤子浪底要固定。 外观要求 1、门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟。有拉链唇的应 平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。钮扣
11、顺直均匀、间距相等。 2、止口丝路顺直、不反吐、左右宽窄一致（特别要求除外）。 3、开叉顺直、无搅豁。 4、 口袋方正、平服，袋口不能豁口。 5、 袋盖、 贴袋方正平服， 前后、 高低、 大小一致。 里袋高低、 大小一致、 方正， 平服。 6、领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不 起翘，底领不外露。 7、肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称。 8、袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致。 9、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜。 10、底边圆顺、平服、橡根、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车。 11、各部位里料大小、长短应与面料
12、相适宜，不吊里、不吐里。 12、车在衣服外面两侧的提花织带、提花背带，两边的花纹要对称。 13、填充物平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。 14、面料有绒（毛）的，要分方向，绒（毛）的倒向应整件同向。 15、热封条平整、不起皱、粘合牢固。 16、面料是涂白胶的，针孔处不能有白胶渗出，车缝线要湿线油（最好的方法是用一小块 棉湿好线油、夹在机台上的过线孔处、让线从棉里面滑过）。 17、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过 8CM，封口一致，牢固，整齐。 18、要求要对条纹、对格的面料，条纹要对准。 服装排料 服装纸样排版应保证服装款式造型要求。 排版方案设计应节约用料，因为同一套样板由于排放
13、方式不同，材料利用率各异，服装排版 在满足有关要求情况下， 应力争降低材料损耗通过排版等有关工作是主要手段， 排版利用率 的提高以及排版方式是技术性很强的工作，只有通过长期实践总结经验，发掘技巧，方能成 为一个合格的排版师。 据生产经验，提高排版利用率可从以下几方面着手： 1、先大后小：排料时先将主要的大衣片排放然后再排小零衣片，应尽量穿插在大衣片之间 的空隙处为佳，以减少浪费。 2、紧密套排：样板形态各异，差异较大，其边线有直有弧，有斜有弯，有凹有凸，锐钝不 等，排料时应据其特征采取直对直，斜对斜，弯对弯，凹对凸或凹对凹加大凹部范围，便于 其它衣片排放。尽量减少衣片间的空隙。 3、大小搭配：
14、当同一床上排不同规格的服装时，可将大小不同规格的样板相互搭配，调剂 排放，使衣片间能取长补短，实现合理用料，如上下装套排，大小号套排等，但一定要通过 实践试排，方能最终确定。 （1） 调剂平衡， 采取组缝衣片之间的“借”与“还”， 在保证服装部位规格尺寸不变的情况下， 只是调整衣片缝合线相对位置，以提高排版利用率； （2）化整为零，即将某些次要部位的衣片，如里襟、挂面、夹里等，可将原整片分割成若 干小片，便于排料于空隙部位，待缝制时拼装而成； （3）丝绺调整，在有标准范围内，或征得客户同意，据衣片使用部位不同及面料结构不同， 在一定范围内可以倾斜丝绺，以便排料省料。 这三种处理方法一般先不宜选
15、用，若按常规排料，省料不显时，才考虑用该方法，但必须供 需双方应认可，且也给生产带来麻烦。 服装样板排料要求 排料前，首先应认清材料正反面，布面色绎，花型及图案，是否有顺毛绒，逆光色之区 别，以免成衣后花色不对或错位； 此外，应了解材料各种理化性能指标，作为排料时注意事项；最后应了解服装款式，材料剪 切性能及要求，正确地运用排料方法。 排料形式一般可分为单独排料， 即以一套或一件服装的样板进行排料， 对称服装用对折材料 时，还可用半套板进行排料。但该方法材料浪费较多，效率不高，只适应于单裁定做服装或 配片用； 另外是复合排料法， 即将不同规格， 甚至是不同款式， 但用的是同一种面料的服装复合排
16、料， 这种排料适用于批量化生产，效率较高，易于节约用料。 在纸样制作之前必须清楚地了解一下问题 （1）服装设计效果图（复印或照片）结构表现是否清楚。 （2）效果图与服装样本是否相符。 （3）客户提供的纸样与服装实样是否相符。 （4）客户提供的纸样是否错漏。 （5）原有服装实样如有要求更改，有没有错漏。 （6）附加说明是否完整或欠缺。 （7）附加说明是否明确。 （8）客户提供的服装试样材料是否完整或欠缺。 （9）客户临时更改资料，要以书面形式交代，不能用口头形式交代。 女士服装总体规格公式女士服装总体规格公式 衣长(L)=短上衣：总体高的 04 倍X 中长上衣：总体高的 05 倍X 长大衣：总体高的 06 倍X (X 为衣长调整数，视具体效果增减) 袖长(SL)=短袖：总体高的 015 倍X 长袖：总体高的 O3 倍+7?8cm 夏季 总体高的 03 倍+9?10cm 秋季 总体高的 03+llcm 冬季 胸围(B)：贴体：净胸围 B*+(内在衣服厚度)+放松量 0?8cm 较贴体：净胸围 B*+(内在衣服厚度)+放松量 8?12cm 较宽松：净胸
