工厂成衣制板基础知识

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1、工厂成衣制板基础知识工厂成衣制板基础知识一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产 纸样），即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部 位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程 中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才 能使成衣达到改善品质，降低成木、提高效率，因而也就不同于普 通的纸样制作（用于个人及定做服装）。1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了 净样上己有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求;熨烫 部位及方法;要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量 的生产纸样必

2、须具备以下复核：（以男装衬衫为例） 对设定尺寸的复核。依照客户或己给定的尺寸对纸样的各部位 进行测量。 对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口） 以外，其余均为1CM缝份。 对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和而 领）。 复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片 名称等。2、将己复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到 了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认 为服装生产纸样。二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料

3、、釆用的工艺结 构、服装款式、品质要求。在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异;布料组织结构的差 异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织 结构等方而的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作 也有不同的要求。1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的 不同要求。按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料 的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为lcm,厚型为1、5cm。 接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧 度问题缝份太大会产生起纟刍褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整 齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的

4、标准, 所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为lcm,缝制后统一修剪领窝线 为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影 响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如酋裤后片的放缝，后 中线部位所加的缝份为2、5cm,上身的前后侧缝可加1、5cm等， 既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。 不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常 用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、81、2cm, 对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用 lcm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下 摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种

5、情况：一是锁边后折 边缝，二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽， 如果是平摆的款式夏天上衣一般为22、5cm,冬衣为2、53、 5cm,裤子、西装裙一般为34cm,有利于裤子及裙子的垂性和稳 定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5lcm,而直接 折边缝一般需要在此基础上加0、8lcm的折进量，对于较大的圆 摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份 卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、30、5cm,故此边所加 的缝份为0、5lcm,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直 接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机 头驳缝常用的缝合方式是

6、包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用 性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机 头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份 有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践 得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、 6cm。因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影 响尺寸的准确性、划一性。2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸 样。由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而 影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如 外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口）

7、，有四种结构方 法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：如果选择A（单层 明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控制， 但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用;如果选择 A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟 的厚度不均;如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时 间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总 的来说，A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省 布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身 加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便;而另加门襟的 结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在 制图时需要均衡取舍，确定适合自己公司各条件的方法。对于一些 类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳 便于后中对折排料，达到节省布料的目的。使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女 性，制作裤子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧 缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的执 手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减 去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近，这样可以使生产较方便 从而减少车缝执手时间。