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1、第一章：概述第一节纺织纤维的分类一、纺织纤维纺织纤维分为天然纤维和化学纤维两大类1、天然纤维分为：1）植物纤维：又称纤维素纤维；如棉花木棉麻等。2）动物纤维：又称蛋白纤维；如羊毛兔毛骆驼毛等。3）矿物纤维：又称天然无机纤维；如石棉等。2、化学纤维分为：1）再生纤维再生纤维素纤维；粘胶纤维铜氨纤维。蛋白质纤维：大豆纤维花生纤维。特种有机物化学纤维：甲壳素纤维海藻胶纤维。无机纤维：玻璃纤维金属纤维碳纤维2）合成纤维分为：1）聚酯纤维（涤纶）2）聚酰胺纤维（锦纶尼龙）3）聚丙烯腈纤维（腈纶）4）聚烯腈纤维（丙纶）5）聚乙烯醇纤维（维纶维尼纶）6）聚氯乙烯纤维（氯纶）7）其他：聚氨酯纤维芳香族聚酰氨纤
2、维等。二、纤维：直径在数微米至数十微米之间略粗些，长度比直径大许多倍的物体，称为纤维。三、再生纤维：即以天然高分子化合物为原料，经化学处理和机械加工制得的纤维。四、合成纤维：即以石油、天然气、煤及农副产品为原料，经一系列的化合反应，制得高分子化合物，再经加工而制得的纤维。第二节织物的分类一、机织物：用两组纱线（经纱和纬纱），基本上互相垂直交织而成的片状纺织品。二、针织物：用一组或多组纱线，本身之间或相互之间采用套圈的方法钩连成片的织物。按生产方式的不同又可区分为纬编和经编两类如内、外衣，运动衫及袜类。三、编织物：用一组或多组纱线，用本身之间或相互之间钩编串套或打结的方式形成片状织物，如毛衣等。
3、四、非织造布：由纤维形成网状而得到的织物，如无纺布。五、其他特种织物：如由两组（或多组）经纱，一组纬纱用梭织方法生产三向织物，三维织物第三节纤维分类一、长丝：包括单丝、复丝和帘子丝。1、单丝：指用单孔喷丝板纺制而成的一根连续单纤维。但在实际应用中，往往也包括3-6孔喷丝板纺制的3-6根单纤维组成的少孔丝。较粗的合成纤维单丝（直径0.022mm）称为鬃毛，用作绳索毛刷日用网兜鱼网等，细的用作透明丝袜等其他用品。2、复丝：由数十根或上百根单纤维组成的丝条，它的柔韧性比同直径的单丝要好。3、帘子丝：由一百多根或几百根单纤维组成，用于制造轮胎帘子布的丝条，俗称帘子丝。二、短纤维：化学产品被切成几厘米或
4、几十厘米的长度，这种长度的纤维称为短纤维。短纤维按长度的不同，可分为棉型，毛型，中长型短纤维。1、棉型短纤维:长度为25-38mm,纤维较细，类似棉花.主要用于棉混纺，如用棉型聚酯短纤于棉混纺，称为“涤锦”织物。2、毛型短纤维：长度为70-150mm，纤维较粗，类似羊毛。主要用于与羊毛混纺，如“毛涤”织物。3、中长短纤维：长度为51-76mm,纤维介于毛型和棉型之间。三、异型纤维：在合成纤维成形过程中，采用异形喷丝孔纺制的具有非圆形横截面的纤维或中空纤维。异形纤维具有特殊的光泽，并具有蓬松性、耐油污和抗起球性，纤维的回弹性与覆盖性也可得到改善。如三角形横截面与其他纤维混纺有闪光效果；十字形锦纶
5、回弹性强，五叶型有类似真丝的光泽，抗起球手感和覆盖性良好。四、复合纤维：在纤维的横截面上存在两种或两种以上不相混和的聚合物，或称双组分纤维有并列型皮芯型海岛型和裂离型。五、变形纱：包括所有经过变形加工的丝和纱，如弹力丝和膨体纱。1、弹力丝：即变形长丝，可分为高弹丝和低弹丝。弹力丝的伸缩性蓬松性好，其织物在重量、厚度、不透明性、覆盖性和外观特征等方面接近毛织品，丝织品或棉织品。其变形方法主要有假捻法空气喷射法填塞箱法和赋型法等。2、膨体纱：是利用高聚物的热可塑性，将两种收缩性能不同的合成纤维毛条按比例混和，经热处理后，高收缩性的毛条迫使低收缩性的毛条卷曲，从而使其具有伸缩性和蓬松性类似毛线的变形
6、纱，如腈纶膨体纱，用于做外衣，内衣等。六、超细纤维：由于单纤维的粗细对于织物的性能影响很大，所以按单丝的粗细分类，一般可分为常规纤维细旦纤维超细纤维和极细纤维。1、常规纤维：线密度为1.47dtex2、细旦纤维：线密度为0.55-1.3dtex，主要用于仿真丝类的轻薄型或中厚型织物。3、超细纤维：线密度为0.110.55dtex，可用双组分符合裂离法生产，主要用于高密度防水透气织物和人造皮革仿真皮绒织物等。4、极细纤维：线密度为0.11dtex以下，可通过海岛纺丝法生产，主要用于人造皮革和医学滤材等。七、差别化纤维：泛指通过化学改性或物理变形使常规化纤品种有所创新或赋予某些特性的服用化学纤维。
7、1、在聚合及纺丝工序中改性的有：超有光、超高收缩、异染、抗静电、抗起毛起球、防霉、防菌、防污、防臭、吸湿、吸汗、吸水、防水、荧光变色等纤维。2、在纺丝、拉伸和变形工序中形成的有：共混、复合、中空、异形、异缩、异色、异才、细旦、超细、特粗、粗细节、三维卷曲、网络、混纤、皮芯、并列毛圈喷气变形、竹节丝、混色、包覆、花色丝等。八、特种纤维：指具有特殊物理化学结构性能和用途的化学纤维。如高性能纤维功能纤维等。它们具有耐高温、耐腐蚀、耐辐射、高强高模、反渗透、导电、导光等性能，主要用于产业及尖端领域。第三章涤纶长丝的品质标准和染色不匀第一节涤纶长丝外检标识和外观疵点的种类一、外检标识：外2：毛丝(BF)
8、；外3：油污丝；外4：断丝；外5：无、多尾丝；外6：紧点、僵丝外7：成型不良；外8：蛛网丝；外9：小卷丝；外10：网络不均；外11：色泽不匀；外12：毛球二、外观疵点的种类1、毛丝：复丝表面凸出的单丝断裂的丝头或复丝被擦伤的毛绒现象统称毛丝，扭缠成团的丝头称毛丝团。2、圈丝：有一根或多根单丝未断裂成圈状凸出在筒子表面的丝称圈丝。3、紧点、僵丝：筒管上丝条某一段呈现竹节状，单丝粘连，丝条细而发亮，缺乏卷曲弹性及蓬松性的变形丝称僵丝。具体有以下几种状态：1) 叠捻丝：由于加捻时形成重叠捻度，当丝条处于紧张状态时不明星，而处于松弛状态时，叠捻成枝岔状突起，手感发硬。2）竹节丝：又称紧捻丝、紧点丝。它
9、是沿变形丝轴方向有紧捻的细节，蓬松性差；竹节丝会使后加工布面布纹不清晰，织染时有芝麻点的色花。3）单丝粘结：加弹工艺的变形、定型温度过高会造成单丝粘结。4）卷缩丝：片段性变形不良，造成卷曲不明显，有原丝风格。4、色泽：色泽是指整只筒子内外层颜色均匀一致的程度。筒子的内、中及外层丝色泽有差异或者筒子之间有色差亦属色泽异常。5、尾巴丝：丝筒底部绕于筒管一端的丝头，留作后道工序接头用的丝段。有多尾和无尾两种。6、碰伤丝：由于碰撞、砸伤、擦伤而造成的。7、油污丝：丝锭上有油、污、锈或其它斑渍的称油污丝。8、成型不良：丝筒卷装的外型称成型，筒子卷装过软或过硬三个面上有凹凸不平，卷装位置不当，缩头丝等均为
10、卷装不良。包括以下几种：1）卷装过硬：卷绕张力过大引起卷装过硬，卷装过硬使织造断头率增加，并会影响低弹丝的卷曲性能和牵伸丝的布面质量。2）卷装过软：由于成型过程中卷装过松，筒子表面或端面上用手按下会有明显的凹陷呈现。3）卷装凸凹不平：端面阶梯状，表面波浪形，三个面上的紊乱均会影响退绕张力，凸出部分硬度高，凹下部分硬度低。9、未拉伸丝：由于工艺、设备、操作不当等原因引起部分丝条未经拉伸的或者是拉伸不足的丝称为未拉伸丝。10、断头小卷：复丝筒管上丝条断裂称为断头；不够重的称为小卷。11、绊丝：也称蛛网丝、绕外。丝条在丝锭两端脱离正常卷绕轨道，明显的绊在丝锭端面上面呈直绕状。它影响外观且影响退绕，造
11、成后加工的断头、毛丝。12、光丝：丝锭表面发亮。主要原因是由于逃捻、摩擦盘打滑、丝未进斗或斗温度过低或比温度忘记开启等因素造成的。第二节涤纶长丝物理指标1、线密度（纤度cont）：表示长丝粗细程度的指标，可分为几种：2、分特（dtex）：每10000米长纤维所具有的重量克数称为分特数。3、特（tex）：每1000米长纤维所具有的重量克数称为特。4、旦数、旦尼尔（Denier）：每9000米长纤维所具有的重量克数称为旦。5、线密度为定长制，它有两成含义：（1）一是复丝的线密度（2）二是单丝的线密度6、断裂强度（tenacity、strength）：纤维被拉伸至断裂时所承受的负荷称为断裂强度。一般
12、用相对断裂强度来表示，单位CN/dtex7、相对强度（R.S）=强力/线密度（丝的粗细）。8、强力也称绝对强度（Force）：纤维被拉断时所承受的力（cN）1Kg=9.8N1N=100CN1CN=1.02g9、断裂伸长率（elongation）：纤维被拉伸至断裂时伸长的程度。断裂伸长率（R.E）=L1L0/L0*100%其中L0为原长；L1为断裂时的长度即纤维断裂时增加的长度与原来的长度的比值。断裂伸长时一种反映纤维韧性的指标。伸长率愈大，手感愈柔软，后加工毛丝、断头较少，但过大时，织物易变形。10、条干不匀率（yarnevenness）：是反映长丝长片段的均匀程度（一定长度中的粗细或质量的变
13、化），用CV%或U%表示。条干不匀，在后加工中容易产生毛丝和染色不匀。11、沸水收缩率（boiledshrinkage）：如果热处理的介质为沸水则称为沸水收缩。沸水收缩率就是纤维处理前长度与处理后其收缩的长度与原长度的比值。沸水收缩率（B.S）=AB/A*100%其中A为原长；B为收缩后的长度。沸水收缩率要小而均匀。过大时，织造加工中门幅尺寸难于控制，织物尺寸稳定性和保形性较差，织染中会产生皱痕、凹凸不平、条纹及染色不匀。12、卷曲收缩率（crimpcontraction）和卷曲稳定率（crimpstability）卷缩收缩率：是反映变形丝卷曲程度的指标，对变形加重（负荷）时的长度Lg与去掉重
14、负荷加轻负荷时的长度Lg之差，对加重负荷时长度Lg的比值，即变形丝在热空气中的轻负荷下的收缩程度。卷缩收缩率（E.K.C.C）=Lg-Lz/Lg*100%其中Lg为加重负荷时的长度；Lz为加轻负荷时的长度。卷缩收缩率是从伸直到卷曲回缩的程度来描述卷曲特性，其值小于100%13、卷曲稳定度（B.K.C.S）=Lg-Lb/Lg-Lz*100%其中Lz为加更大负荷（高于Lg）定时间后改加轻负荷时的长度。卷曲稳定度是考量卷曲在外力作用下的损失程度，其值越高，卷曲稳定性越好。14、含油率：表示长丝含油多少的指标，用OPU%表示15、网络度：单丝长度上的网络个数，一般用每米网络数表示（n/m）网络度不是越
15、多越好，要根据织物用途和加工特点来选择。网络度越高，丝的强、伸度下降越大，条干均匀度恶化，尤其是在织物上作纬纱使用时网络度过大，织物表面易产生分散性小竹节，影响平整光滑度，染色后由于网络节与非网络节处的丝条吸色性能有差异，易造成布面分散性色花，影响产品质量。16、变形丝残余扭矩（torquesnarl）：扭矩是一种扭应力的概念，用丝在25cm内残留捻回个数或转换成个/米来表示若丝条上适当存在一些残余扭矩时，可减少织物表面起球，但丝条上残余扭矩过大时，在织造加工中，当织机瞬间停车时，丝条易卷绕、扭结；再打开时，易使丝条断头或轧坏织针，造成织物破洞，如果扭结丝条（辫子丝），通过织机针筒时，则织物表面形成粗节（小疙瘩）、横跨等疵点，影响生产效率和质量。第三节影响染色的因素一、染判等级和降等等级染判等级：共分为五大级，分别为：5、4、3、2、1，在每个大级之间再分0.5级，这样就为五级九等。降等类别：D：深色丝；L：浅色丝；F：断斑丝；K：卷缩丝；C：透明丝。D：在纤维的粗部，由于拉伸不足，大分子排列疏松，染料分子易扩散渗入，故呈深色。L：由于拉伸过大，纤维大分子的取向度高，上染率低。F：在袜带上出现染色深浅相间的条花。有原丝、机械、工艺等原因。K：加弹不良丝，透明丝，它是由于变形不充
