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1、摄影曝光=感光度+快门+光圈 摄影=创造+思想+诉求如题，最近读的一篇文很震动。 刚看过 摄影=曝光=感光度+快门+光圈 http:/ 大部分身边的人追求的某种求同的思维， 你怕完了，总有些傻逼问你你是怎么拍的，参数是多少。我告诉你了，又能如何。 曾经有个中国学美术的艺术生去美国，这孩子在中国应试素描画的非常好。结果美国老师留了个课题，画、“水”。这孩子画了N小时，完整的复刻了一个水滴 ，用素描将光线明暗表现的非常好。结果老师给了个B。理由很简单，你只是画了你的手，其他什么都没做。 这跟某个在一家工作了20年的员工要求加薪一样，这个员工对老板说，我已经有20年的工作经验，所以要求加薪。但是这老
2、板拒绝了， 理由是你并不是拥有20年的经验，你是一个经验用了20年。 说话那个老师的命题“水”，给A的学生把水弄成了带颜色的冰块，然后用这些正在融化的冰块在画布上作画。 这TM是艺术，否则你那=感光+快门+光圈的东西 只是一个经验用了20年。 注：并非针对摄影= 感光+快门+光圈的作者及文章、仅有感而发。 如果你非要找事，我也不建议。毕竟出来混都是有风险的。 正文如下摄影=曝光=感光度+快门+光圈 摄影=曝光=感光度+快门+光圈摄影就是知道在某情况下，用某感光度，某快门， 某光圈的组合。 说几个例子，拍风景用小光圈， 拍人像用大光圈， 拍流水烟花用慢快门， 派运运动用快快门， 强光用低感光度，
3、 弱光用高感光度，等等。 摄影的奇妙是有无限的可能。感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s以上的感光度，快门，光圈每个数字隔 1 EV. EV=曝光数值ISO100 = ISO2
4、00 = +1 EVF/1.4 = F/2 = -1 EV1/1000 = 1/500 = +1 EV问题:ISO100, f/8, 1s = ISO200, f/8, 快门=?分析：ISO+1ev, 光圈不变， 快门所以要-1ev答案:1/2s问题: ISO100, f/11, 30s = ISO 1600, f/1.4, 快门=?分析：ISO+4ev, 光圈+6ev, 快门所以要-10ev答案: 1/30s当你明白了这些基本, 对你摄影是很大帮助的。 比如选择光圈优选和快门优先， 拍夜里的车流， 河里的水流时用快门优先的慢快门。 拍人像用光圈优先的大光圈， 等等。 总之受用无穷。曝光数值表
5、 以下数值表的感光度是 ISO100这数值表非常有用， 先不说它的EV. 单看看快门和光圈。 在EV10, (光圈f/2.8, 快门是1/250) (光圈f/4.0, 快门是1/60) (光圈f/5.6, 快门是1/30).等等。 这说明了什么？在感光度和现场光(EV10)不变得情况下， 光圈调小了， 快门需要调大(慢). 曝光数值是负数的时候是弱光，曝光数值是正数的时候是高光。F-number = 光圈数值8m = 8 分钟的快门数值8 = 8 秒的快门数值1/8 = 8 分之一秒的快门数值曝光数值表的应用相机的测光器有时候会失灵， 他们说从前的摄影师是用眼睛测光的，其实他们的眼睛不是测光器
6、， 而是根据不同的环境瞎猜的。可是他们通常都猜很准。 白天明显影子下的沙滩和雪景 = EV16白天晴天有明显影子 = EV15白天晴天影子不明显 = EV14白天阴天白云很亮(没影子) = EV13 白天阴天白云不亮(没影子) = EV12白天晴天在阴影下 = EV12室外彩虹蓝天万里无云 = EV15室外彩虹灰天乌云笼罩 = EV14日落前的几分钟 = EV12-14日落 = EV12日落后的几分钟 = EV 9-11教程：景深入门转景深入门 胡铁生 译 转载摄影世界 景深入门(1) 除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于
7、主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题于以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认，在起初景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于”弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。 后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。 *理解基本理论 通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能
8、会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。 *选择“合适的”光圈 光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的 f数值表示）比如f16或f22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大日径光圈（由较小
9、的 f数值表示），比如 f2.8或f4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。 创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。 例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。
10、 用f4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。 景深入门(2) 用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅，导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。（图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头，用 f/5.6，柯达Elite 1OO胶片。） *选择较长或较短的焦距 何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有
11、广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何己知的光圈挡住上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。 以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：
12、线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。 景深入门(3) 只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别，使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头，f/16、加偏振镜，维尔维亚胶片。)*在相同位置变换所用的焦距 公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。
13、不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。 例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用 f5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。 所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。 *改变相机与被摄体的距
14、离 如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。 提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀平行。 你不必使用诸如 f32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。 例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头，假设选用光圈f8。你在索
15、诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。 在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。 切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在10O英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。） 景深入门(4) *确定“正确的”焦点 作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约23。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。 尤其
