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1、郑州东方装装学院西装定制课程（送给喜好装装行业的同学们。我会陆续添加一些有关于装装专业的知识，希望对大家学习西装定制课程有所帮助，望大家关注郑州东方装装学校网,。）高档西装缝制工艺介绍1全衬里男装式女高档西装1 款式（图1-1-1）本例装装是半紧身造型，带有明线的正统男式女高档西装。使用中等厚度的羊毛织物，并用粘合衬做成全衬里。衣身构成：趋于直线条的三开身（三片构成），衣长在腰围线以下31cm。衣襟叠门：单排扣领：V形平驳头翻领袖：两片绱袖、有袖开衩衣袋：左胸有手巾袋、腹部两侧有带袋盖的挖袋2面料、里料、辅料的准备面 料：150cm幅宽，17 0cm估算方法为：(衣长+缝份l0cm) x2需要
2、对花对格时适量追加里 料：90cm幅宽，200cm估算方法为：衣长3厚粘合衬：90cm幅宽，90cm（前身用）用于前衣片、领底、手巾袋的袋板薄粘合衬：90cm幅宽，120cm（零部件用）用于侧片、过面、领面、后背、下摆、袖口、口袋盖以及领底和驳头的加强（衬）部位粘合牵条：1.2cm宽直丝牵条1.2cm宽6斜丝牵条0.6cm宽半斜丝牵条垫 肩：厚度lcm，绱袖用1副袖棉条：1副纽 扣：直径2.5cm 2个（前叠门用）直径1.5cm 4个（袖口开衩处用）垫扣：2个3作图测量尺寸要制作合体的衣装，有必要正确地测量人体的尺寸。基准测量部位以及参考尺寸如下：胸 围：83cm*臀 围：91cm*背 长：3
3、7.5cm*连肩袖长：72cm上臂围：25cm*依据是JIS 9AR。根据各个测量值使用原型作图，并根据个人的体型对原型做好补正，以便假缝试穿的时候少做一些修改。原型的借助方法（图1-1-2）与后中心线垂直交叉画出腰围线，放置后身原型。在距离后身原型35cm处留出松量，放置前身原型。省道以及BP点做出记号，通过G点作水平线。肩省量的13合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。从前中心线的胸围线处剪开到BP点。在前颈点处与原型的撇势为0.7cm，合并胸省量。与前中心线平行，追加0.7cm作为面料的厚度量，成为新的前中心线。在后中心线上取衣长。从腰围线向下取腰长、画水平线，成为臀围线。与
4、前中心线平行画出2.5cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。衣身作图（图1-1-4）领口宽：前后都在颈侧点(SNP)剪掉0 .5cm。肩端：作为垫肩量在前后备追加0.5cm，与颈侧点连接，画肩线。前肩宽：后肩宽-lcm。胸省：1 /3量移入领口，剩下的23分散在袖窿(AH)（图1-1-8）。后中心线：在腰围线上向内收2cm。腋下线：参考原型的腰省位置和大小，在前腋下省、后腋下省的位置根据人体的曲线设置恰当的腋下线。在胸围线上，距离后身原型的侧线5cm的位置取点，距离前身原型的侧线4.5cm的位置取点，并将各点连接画腋下线。在臀围线上从后中心线向前中心线量取臀围的必要尺寸(H/2+57cm)
5、。不足的量在臀围线上与腋下线交叉的位置补上。为使腋下缝贴合身体，在下摆位置的腋下线上向内收0 .5cm。袖窿：合拢腋下缝和省道，画成光滑的曲线。后袖窿要考虑追加背宽的松量，与前袖窿连接要圆顺。BP点下面的省道：从BP点向侧缝方向移1.5cm，再向下取3cm。口袋的纵向与衣身的前中心线平行，横向在腋下缝一侧起翘。口袋盖：对合腋下缝，确定口袋盖的最终形状以及位置（图1-1-9）。（注：图形多过，在这里都不一一上传了，有想看图的同学请登陆我们学校的网站上查阅，郑州东方服装学院网）领子作图：参照高档西装领作图A（图1-1-5）或者高档西装领作图B（图1-1-6）。过面宽：在肩线处取3cm，在下摆处取9
6、cm。确定纽扣位置。袖子作图（图1-1-3）前后衣身的袖窿对合，测量前后袖窿的深度，取其平均值的56作为袖山的高度。作图的步骤如图l -1-7所示。高档西装领作图A(图1-1-5)在原型前领口线的1/3位置，画一条与肩线平行的线，其长度为2.5cm，即为前底领宽，与翻折点连线，画出驳口线。距离前肩端3cm处取点，与前领口向下5cm处连线，形成串口线。在驳口线与串口线之间截取驳头宽。从颈侧点画出一条线与驳口线平行，在此线上取后领口尺寸(O)，成为绱领线。这条线比实际的领口弧线尺寸稍短，绱领子时在颈侧点附近将领子稍微吃缝。为了得到领外口线的必要尺寸，将绱领线倒伏3cm，这个量称作放倒尺寸（倒伏量）
7、，多出的领外口长度可以使领子装帖。在后中心线，与倒伏后的绱领线垂直画线，取后底领宽和后翻领宽，并画翻领。直角要用直角尺准确地画出。后底领宽取3cm，比前底领宽多0.50 .8cm，画出领子的翻折线，同时应自然过渡到驳口线上。后翻领比后底领宽lcm，目的是要盖住绱领线。从串口线和驳口线的交点沿串口线向斜上方取2.5cm，与颈侧点连线，形成前领口线。在串口线上，从驳头尖点沿着串口线取4cm，确定绱领止点。过这个点画垂线，取前领宽4cm，向下lcm的位置是领尖点。画翻领的外口线。最后，将绱领线和翻领线修正为圆顺的线条。高档西装领作图B（图1-1-6）在前身驳口线的内侧，预设驳头和领子的形状，在后身也
8、预定底领和领宽，画出领子的形状，估计出领外口尺寸。沿着驳口线对称翻转，画出前领形状。前后领在颈侧点对合。压住颈侧点，展开领外口到所需的尺寸。前后领用圆顺的线条连接。袖子作图（图1-1-7）测量衣身袖窿(AH)的深度、决定袖山高度的方法。各部件的经向布纹要平行，衣身的袖窿对合，画出袖窿弧线和线。在袖窿底部画出水平线作为袖肥线。通过侧缝点画垂直线作为袖山线。测量前后肩点到袖窿底的垂直尺寸（AH的深度），前后AH深度平均值的5/6作为袖山的高度。将卷尺竖着沿袖窿弧线测量其前后袖窿的尺寸，从袖山点取前AH尺寸、后AH尺寸+lcm与袖肥线的交点决定袖肥。确认袖宽的松量是否适当（上臂围+6cm）。从袖山点
9、垂直量取袖长+2cm为袖口线的位置，垫肩的厚度包含在内，画出袖口线和袖肘线的水平线。测量袖山的吃缝量（袖山弧线与AH的尺寸差），检查是否合适。此款式的吃缝量为3.5cm左右。吃缝量的大小要根据袖子的绱袖位置和角度，以及布料的性能适量决定。确定G线作为弯曲点的基准，画袖山弧线。将前后的袖肥分别二等分，并画出垂直线。画出适应手臂形状的偏袖线。袖口尺寸：从前偏袖线取13cm，画后偏袖线，开衩取8cm。袖下线：在右侧以3cm、左侧以2cm的间距，分别向外、向内侧移，画出大袖和小袖。小袖的袖窿沿着偏袖线折叠画出。小袖和侧衣片的袖窿底重合，确认下挖部分的相符程度。4纸样的制作（图1-1-8、图1-1-9）
10、纸样是将作图的轮廓线拓在别的纸上，剪下来使用的纸型（图1 -1 -10）。作图时重叠的部分（颈侧点的前身和领子、臀围线上腋下缝的交叉部位、过面、口袋、大袖和小袖）分别正确画好。袖子是重叠着画，把小袖的纸样翻过来与大袖的纸样应很好地对应。修正省道各相连的位置。对合好相互连接的纸样，检查核对相互之间的关系。全部的纸样，画上对位记号和直丝（经纱方向）线，写上部件名称。另外，上下方向容易混同的纸样（如翻领和袋口布等部件），要画出指向下方的标志线。胸省处理（图1-1-8）。胸省量的1/3合并，转移到领口形成领口省，省量1.82cm。为了隐藏省缝，领口省的长度和方向要进行调整。补正左胸手巾袋的位置。前身的
11、纸样在省道、前中心线、驳口线、翻折点、绱领止点、口袋位置、过面位置等做上记号。过面的纸样要合并领口省，在绱领止点和驳口线位置做记号。领子的纸样在后中心线、翻领线、颈侧点的位置做记号。在大袖的袖山点、开衩止点、纽扣位置、小袖袖窿底的侧点做记号。口袋盖的位置（图1 -1 -9）。前片和侧片的腋下线对齐，在前中心线一侧口袋盖与衣身的经纱方向要一致，口袋盖的经纬纱线方向分别与衣身的前中心线和下摆线大致平行。5 面料的裁剪裁剪前熨平面料裁剪前熨烫面料是为了预缩和矫正布纹，但不能损坏面料原有的手感和材料的观感。预缩织物在制造和翻卷过程中会产生拉长变形，在制作中又往往因湿气或高温而回缩。因此，应事先进行面料
12、收缩，使其尺寸保持稳定状态，这称之为预缩。遇到羊毛织物时，要用蒸汽熨斗无遗漏地熨烫，生产企业也有使用专用的湿润预缩机器进行预缩。调整布纹为防止衣装制成之后出现偏歪走形，要将已歪斜的纬纱和弯曲的织物调整为与经纱成直角的状态，这称为调整布纹。布边有牵吊时，要斜向剪口，抻拽布料，使纬纱变水平，然后用蒸汽熨斗烫平整。裁剪（图1-1-10）面料正面相对折叠，全部纸样描在面料上。先从面积大的部件开始沿经纱方向摆放，面积小的部件插放其间，为避免浪费要多动脑筋。领底为了不出现左右偏差要斜裁，在后中心线缝合；但对于竖、横无差异的布料，后中心连裁也可以。对于有毛绒方向、阴阳格或花纹朝向的面料，要根据毛向、阴阳格的
13、方向、花纹的朝向决定纸样的上下方向，要朝着相同的方向排列，即使是一眼看不出毛绒的单色、无花纹的面料，也要察看光泽差异，确认是否会出现因反光不同而造成色差。首先裁剪假缝的必要部分，包括前后衣片、侧片、袖子、领底。试穿补正后确保有空着的位置裁剪领面、过面、口袋。对可能变化的部分特别是肩宽、衣长、袖长等，事先要多留贴边量，容易脱丝的布料也同样处理。相反，领口、袖窿等不要留过多的缝份，否则会妨碍正确的试穿。另外，对合必要的条子、格子等时，由于条格高档西装在补正时常常出现条格错开现象，因此袖子最好用其他衣装的剩布或粗布进行假缝（参照42页）。试穿的时候要根据体型和设计进行补正。对花纹（图1 -1 - 1
14、1图1-1 - 13）抓住花纹重复的特征，看清楚能否插入或翻转纸样。在此以格子和条子为例讲解套装裁剪时的花纹对合方法。(1)裁剪为防止裁剪时布料错位，使用以下方法。粗裁，然后对齐上下层进行修正裁剪。只裁剪上层的布料，按其边缘对齐上下层的布料、裁剪下层。一片一片地裁。(2)高档西装的对条对格（图1-1 - 12）对齐衣身的条格。纵向的条格在前后身的中间对齐。前衣片的中心线在纵向条格的中央通过，后颈点作为后衣片的中心线，纵向条格的中央在此通过。横向条格的基本对齐位置在腰围线上。遇到大的横向条格的时候，腰围线、臀围线、下摆每一处的条格看上去都要与整体平衡。对齐口袋的条格。基本上是在前中心一侧与前片的
15、条格对齐。遇到省道和剪接线的时候，不要错开上下片的条格对齐位置。对齐领子的条格。纵向在后中心线与衣身的纵条格对齐。横向在领口处放上领子纸样，对齐领外口的条格。对齐袖子的条格。纵向，纵条格线通过袖中线，或者在纵格与纵格的中央通过。横向，前衣身的肩点向下8cm左右的位置（、参照43页）与在袖山弧线上量取8cm+lcm左右吃缝量的位置的水平线（袖子的横格）对齐。袖子的吃缝量由于面料和形状的差异而有所不同，假缝时最好使用粗布等其他布料做袖子，并与衣身的横格对齐，以确定袖子的纸样。对齐过面的条格。过面要对齐翻领的条格。(a) -般的方法是：在过面的串口线上对齐翻领的条格，与通过前中心线的纵向条格对齐。(b)驳头比较宽的时候，竖条与驳头的边缘要平行。在过面的纽扣位置剪开，过面的下半截使用直丝面料裁剪，然后再把过面拼接起来。(3)高档西装与下身装装对条对格（图1-1 - 13）6衬的裁剪与粘贴衬的做法（图1-1 - 14）衬分为前片用、零部件用两种类型
