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1、面料检验指导书（总14页）-本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-内页可以根据需求调整合适字体及大小-中山 XXX服装有限公司 三阶文件面料检验指导书编号：S-QW-37版本/修改状态：A/0生效日期：页码：第1页，共14页拟制：审核：批准：面料检验指导书1. 目的 为确保投入生产的面料质量能符合客户要求,避免因面料质量问题而造成返工和 不合格品，检验人员必须对来料的品质进行检验，评定为合格品的才能允收入 库。2. 适用范围适用于公司所有面料的检查。3. 职责布料仓管员依本指导书的规定进行初检，布料仓组长负责督导其执行。前准备 QA 按本指导书进行复检，质检科科长负责督导其执行。不合格的面
2、料由质检科科长进行最终判定，采购部或业务部负责进行处理。4. 内容、面料疵点简述面料的生产需要经过很多工序，任何工序的操作不当都会以疵点的形式出现 在面料上，原料的品质不良也同样如此。由于疵点的外观形态并给出准确的名 称不是很容易。但是，即使不能根据疵点的外观形态给出疵点名称也不要紧，因为疵点就是疵点，只要根据四分制，量度它的尺寸即可。同时，把该批面料中的主要疵点剪下作为标样，附在检验报告后。如果能够了解各种疵点的名称及其外观形态，那么会给工作带来很大便利，可 以简化检验或者报告的语言，也方便与各方面的沟通。现将主要疵点简述如 下。由纱疵形成的面料疵点 由于原料的品质不良形成的面料疵点。(1)
3、 粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗，其直径数倍于正常 纱线。连续的粗节纱称为竹节纱。(2) 偏细纱：在织物上有一根或数根纱线的细度明显细于其他正常纱线。(3) 扭结纱：织物上的纱线有扭结或卷曲的外观。(4) 毛丝：织物上某些部位纤维突出端点或呈茸毛状外观。(5) 亮丝：织物上某一根纱线的光泽明显亮于其他纱线的正常光泽。(6) 结头；织物的表面呈现明显的纱线结头。(7) 污渍纱：织物上的纱线带有油污等其他污渍。(8) 杂物织入：有回丝、异色纤维等杂物织入面料。(9) 条干不匀：由于采用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不匀外 观。编号：S-QW-37版/修：A/0页码：第1页，共
4、14页经向疵点加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。(1) 直条痕：织物的经向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面明显的直条状外观。(2) 粗经：织物上的某根经纱粗于其他经纱。(3) 松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。(4) 紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。(5) 吊经：织物上一根或几根经纱的张力过大，致使这些经纱不正常被拉 紧。(6) 缺经：由于织造时断经而未及时处理，布面上通匹或一段长度内缺少一 根经纱。(7) 断疵：经纱的断头纱尾在布内。(8) 经缩：由于经纱张力不匀，布面呈现块状或条状的起伏不平或起皱外的 形态。(9) 双经：两根经纱并列或重叠，织
5、物的组织被破坏。(10) 扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。(11) 扣路：织物的相邻两根经纱之间有空隙。(12) 穿错：由于穿经错误而导致织物的组织发生错误。(13) 错经：组织错误或其他错误，使织物部分经纱与相邻的其他经纱明显 不同。(14) 针路：由于卷布刺毛辊不良使织物的经向有密集的针痕。(15) 布辊皱：由于布辊不良形成的经向折皱。纬向疵点加工纬纱形成的或在织造加工中形成的纬向疵点(1) 纬档：织物纬向呈现的横档.明显不同于正常织物的外观。(2) 稀密路：横档的一种。某一段密度过大，或某一段密度过小。(3) 粗纬：织物上的某根纬纱明显粗于其他正常纬纱。(4) 松
6、纬：某根纬纱的张力低于相邻纬纱，呈松弛或起皱的外观。(5) 紧纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，使其不正常被拉紧，屈曲小。(6) 断纬：纬纱断裂或断纱。(7) 纬缩：纬纱在布面扭转或起圈。(8) 双纬：两根纬纱并列或重叠，改变了织物的外观。(9) 缺纬：由于断纬未及时处理，致使纬向全幅缺少一根纬纱。(10) 亮纬：某根纬纱的光泽明显亮于其他正常纬纱。(11) 错纬：一根或部分纬纱明显不同于相邻纬纱，可能是组织错误或其他 错误。(12) 拆痕：在织造时拆去织物上的原来纬纱重织时留下的痕迹。(13) 云织：织物上呈现短片段纬纱稀密不匀，似云雾状。(14) 百脚：由于织物组织错乱而在布面上产生锯齿状或
7、线条状的纹路。 边部疵点在布边或者距布边一定距离内的疵点。(1) 松边：布边在长度方向上比布身松弛，边部呈现波浪形。(2) 紧边：布边在长度方向上比布身紧缩，布边内凹。编号：S-QW-37版/修：A/0页码：第2页，共14页(3) 破边：布边上相邻两根或两根以上的经纱断裂(4) 烂边：布边上多根纬纱断裂，布边凹凸不平整。(5) 荷叶边：布边边缘呈波浪状。(6) 卷边：织物的边部卷起呈绳状。(7) 边撑疵：边部纱线被擦伤起毛或断裂，有小洞，织物变形。(8) 毛圈边：织物的纬纱呈圈状并在布边外。整修疵点面料上的疵点经过整修后留下的痕迹。(1) 整修不良：整修时操作不当，织物的局部起毛、起皱或其他不
8、良的外 观。(2) 织补痕：疵点经过织补后留下明显的痕迹。(3) 洗迹：清洗织物上的斑疵留下的痕迹。染色疵点在染色过程中产生的疵点。(1) 渗色：染色时的染料渗至周围部分。(2) 折皱色条：染整时织物有折叠，结果在折叠处产生了颜色不匀的经向条 痕。(3) 染料迹：由于过浓染料或助剂的作用，使匹染织物的局部颜色呈现与临 近部位有差异的分散色块痕迹。(4) 晕疵：染色织物上某些部位呈现较浅的颜色。(5) 水渍：织物有水印痕迹。(6) 斑点：纤维之间的吸色有差异，使染色织物的局部有颜色的斑点。(7) 经向条花：染色织物经向呈现不规则的条状轻微色差。(8) 夹花：由于纤维的吸色差异，织物上形成色泽差异
9、。(9) 前后色差：一匹织物的前后两端颜色有差异。(10) 布边色差：布身和布边的颜色有差异。(11) 左右色差：沿织物的幅宽方向一边与另一边的颜色有差异。(12) 经向条痕：由于织人了一根或多根其他性质的纤维或纱线，吸色不 同，染色织物表面出现单根或多根经纱异色、错色。(13) 雨状条影：由于经纱的条干不匀.在染色后，经向呈现雨丝状条痕。印花疵点在印花过程中产生的疵点。脱浆：印花织物上部分花纹缺色。(2) 拖浆：色桨沾在印花织物的花型以外部分。(3) 刮刀条花：印花织物表面有多余色浆或形成经向条痕。(4) 色档：织物上有深浅不一的色档。(5) 对花不准：印花织物上的花纹相对位置彼此不准确。(
10、6) 渗化：前后套色浆不准确的相接，或相邻两种颜色在分界处渗化，致使印花织物部分图案模糊，或呈现第三种颜色。(7) 未上色折皱：印花织物呈现未上色的狭长条。(8) 衬布印：有颜色深浅的印痕。整理疵点在整理过程中产生的疵点。(1) 毛毯痕：织物上呈现毛毯组织的纹路或其他压痕。(2) 失光：面料失去了应有的光泽。(3) 擦伤痕：在染整加工中，织物受挤压擦伤而留下的痕迹。(4) 起毛：在整理过程中织物受到摩擦，表面起毛。(5) 压痕：由于整理过程中的压力不匀，织物的某一部位比其他正常部位较 亮或较薄。(6) 绳状擦伤痕：由于绳状处理不当，织物上呈现纵向长条痕迹。(7) 分条痕：织物呈现规律性间隔的经
11、向条痕。(8) 针孔：靠近布边处有针孔。(9) 深针痕；针痕的位置进入布身，减少了有效门幅。(10) 布铗痕：在靠近布边处有擦伤发亮、异色的痕迹。(11) 鸡爪印：织物表面有不同程度似鸡爪状的皱纹。(12) 纬斜：纬纱倾斜或弯曲。面料的品质管理规划在面料的品质管理规划中有很多要素，这里只分成A、B两类。其中A类针 对面料本身；B类则是相关要素。规划中的A类要素(1) 立即检查面料进厂应立即进行检验。“立即”很重要，如较早发现问题，可以及早 采取补救措施。要知道重新生产面料是需要时间的。那些特殊规格的面料，例如经纬纱支或经纬密度不同于市售的常用规格，就需要定织定染，从而需要时 间。对那些生产流程
12、长的面料，例如色织面料，会需要较长的生产周期。(2) 抽样检验的数量进料时根据生产需要进行抽检或全检，抽检时先检验面料总数量的 10% 进行判定，但如果面料的价值较高，或者客户有需要时，在抽检合格后进行 100%检验。如果在检验面料总量的10%以后，发现面料品质不合格。应通知供 货方采取相应的措施，在改善面料的品质以后再重新检验。(3) 测试面料检验项目包括物理和化学性能的测试及外观检验。即外观检验仅仅 是面料检验的一部分，目测所不能及的内在质量必须通过实验室测试。大多数 客户通常会要求指定测试机构测试并确认面料测试报告。即使客户不要求，收 货时也应该对面料取样并测试。 这里特别指出的是：测试
13、样由收货方从大货中随机抽取，因为有些供应商会对 测试的样品做一些特定的加工。(供应商为了达到所要求面料品质的调试指 标，从技术上来说，已经无很大问题，但会使供应商的成本相应提高。例如缩 水率要求小于3%，在技术上可以达到，但是整理成本高，还会造成面料数量的 损失，供应商或者制造商就会尽可能地把缩水率定在3%左右。这样在测试时， 就有可能达不到既定的缩水率。)如果测试已经合格，公司可以有选择地测试一些与服装加工密切相关的 项目，如测定较多数量面料的缩水率、烫缩率等，以获得准确的工艺数据。(4) 检查数量在检验外观的同时，也要检查各颜色的数量。规划中的B类要素(1) 面料检验员配备经验丰富的面料检
14、验员，并要求检验员做好检验记录和检验报告。(2) 检验光线检验应该在标准的光线下进行，一般为750lx，最好有验布机。(3) 客供面料即使面料是客供的，仍然需要按公司品质管理规划进行管理和检验.并把 检验结果通知客户。(4) 不合格的面料不合格的面料不开裁，是面料品质管理的基本原则。面料品质检验的主要项目面料的组织结构(1) 面料的组织面料的组织是指纱线交织的规律。对机织物而言，是指经纬纱的交织规 律，如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。对针织物，如平针、罗纹、双反面、经 缎等。对收货方的检验员来说，并不需要很精确的去分析纱线的交织规律，只 需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。所以可目测或借助放
15、大镜、照布 镜观察面料的纱线交织规律和花纹外观。任何组织或者花纹的错误，应该判断 为重大疵点。(2) 纱线的支数纱线的支数表示纱线的粗细，一般很难依靠目测来判断，故不要求检验员去检查。但如果发现面料的厚度、紧密度或重量不符确认样时，可送样品至专业的 测试机构要求测试纱线的纱支。（3）面料的密度 机织物纬向及经向单位长度内的纱线根数，有经密和纬密之分。如果发 现面料的厚度、紧密度以及重量不符确认样时，应该检查此项目。面料密度的 测定较为简单，常用的有以下几种方法。a.分解拆纱法：剪取一定尺寸，一般大于x（1英寸x1英寸）的矩形试样，从 边缘起逐根拆除，然后计数，就得到一定长度内的经纬向纱线根数。如果矩形 试样的被拆除尺寸等于x（1英寸x1英寸），计数结果就得到（1英寸）内的经纬纱 根数。b照布镜分析法：在照布镜窗口，点数经纬纱根数。照布镜的窗口尺寸正 好是X,点数的结果即为1英寸内的经纬纱根数。C斜线光栅密度分析法：一种简易方便的测定方法，但是精确度较差。 在测定经纬密度时，取样位置至少离面料头尾1m
