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1、、设置 优化校准：可以在菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准” 的锐度调，对比，饱和度,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调，风景 建议锐度调。：关闭，可以在菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么 精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。需要的话可以在拍摄之 后进行此项调整。建议在大光比环境下使用高动态，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效 果要好的多，不过有可能会颜色失真。按键：作为唯一的快捷键，默认是切换秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议 将其设置为调整，这样按住键，拨动拨轮，就可以方便增减了。区域模式：调整成跟踪，机器会自动跟踪开始的
2、对焦点对焦的，对于慢速移动的 物体或者对焦后二次构图很有用。档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用档了，改用档， 因为档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到平衡，使你 的照片很少欠爆过爆。平衡：机器默认的平衡都是设置在灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多， 那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比 较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。 ：此值越大，快门就会越快，提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现 在对于的认识是，白天
3、，室内以上，夜晚都不会有太大问题，噪点控制还是很不 错的！.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，的光圈 比的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达上，也就能得到更快的快门， 和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也 就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是的基础上计算的。一 般来说，拍摄风景时，光圈都要在之间，近景要左右。.快门：快门进度单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光进度越长，反之曝光 进度就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越 大。另外镜头的作用总之是有限的，不要过于依赖。.焦距：套
4、头焦距是，是非全画幅的相机，焦距需要*，也就是说套头的实际焦距 就是了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增 加，景深越小，背景也更容易虚化。.镜头：一般来说，套头的已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着 急换。很多评测都要求买定，因为焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是是 非全画幅的相机，所以要乘以，这样变成了，变成人像头了，所以大家应该买定， 换算焦距后是，基本是标准镜头的了。现在基本都是扫街，只有到大场景的时候 才用下。长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。圆满后，再回头考
5、虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们 的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰富 的色彩，用光影都可以解决，犯不着先画那么多钱换，当然，有钱烧不反对。 .配件：先搞个气吹，用来吹镜头和，再搞个镜头笔，镜头和上的手指印需要镜头 笔来解决。三脚架，如果只有自己或者和老婆老公两我旅游，又或者喜欢拍夜景 的话，可以弄一个，最好选便携、结实一些的。遥控器如果用三脚架就要买的， 自拍很方便，还能减少相机抖动。手柄的话，比较鸡肋，不建议使用。二、技巧.拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用档，光圈最好在或以下，焦距最好以上，尽量在以内拍摄，使背景虚化！ 光线好的话，
6、光线不好的话，最好以内。拍人：基本都是使用较大的光圈（以内）、以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大 头照而定，使背景虚化，使用档！光线好，光线不好，以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！拍景：档，使用适当的光圈，以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌 情使用。拍夜景：上三脚架，档，自定义白平衡或白炽灯，以上的光圈，小光圈可以使灯光出 星光的效果。以内，尽量使曝光进度加长，这样可以使一些无意走过的人从画面 消失，不留下痕迹，净化场景。例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈左右 ，这样，曝光进度很 长，那么，走动的人影，不会留在照片上，广场将会很干净。拍烟
7、花：使用快门线，快门，长进度曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。拍运行的东西：光线好的情况：档，光圈大小酌情处理。使用以上的光圈得到大景深效果， 使用小光圈得到浅景深的效果。想拍很有动感的效果，可以使用档，快门左右，对焦按快门的同时，镜头以 合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。拍流水或喷泉：使用档，左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡 。档，光圈左右，使用慢速同 步闪光，后帘闪光模式。此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前 会再闪一次，所以在闪两
8、次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景 霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。）拍风景请尽量使用的光圈。）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩级之光圈。）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在秒以上比较保险 若快门不足请提高光圈或。测光方式：）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。）依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光.）。）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减、白要加。即曝光补 偿 ，曝光补偿也是一种曝光控制方
9、式，一般常见在左右，如果环境光源偏暗， 即可增加曝光值（如调整为、）以突显画面的清晰度。数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效 果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝 光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强 制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。 数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画 面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄， 强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进
10、行 补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加值，值每 增加，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小值，值每减小，相 当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 （）或（）的单位 来调节。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量， 简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实 不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主思想到让相机误 以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。由于相机的快门进度或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到的调整范围， 因此曝光补偿也不是万能的，
11、在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑 配合闪光灯或增加相机的感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次 有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机 胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相 机的宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定 要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出 最好的图片。 有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都 是以牺牲细节为
12、代价的。看到有人大白天阳光灿烂的日子，居然用拍摄，实在不明白了。毫无疑问， 感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍 出好照片的基本要求。尽管是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设 置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第 二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用 、画质相差很小。为了防止糊片一般 用。万不得已也可以用，画质比有突变式恶化，最好永远不要用。采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比 起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到，又不得不
13、用，那么焦距在时要收小光圈，一般在以上，长焦端尽量避开，用到就可以了。有句至理名言无狗头。顺便提一下镜头。镜头比镜头锐度强很多，值得选择， 但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时， 焦段采用左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可 以放心用。要拍特别棒的人像，最好用人像镜头。是尼康机身无对焦马达一类入门单反相机拍人像的最佳选择。关于这个镜头 我只想提醒大家一点，画质锐度很差。人像拍摄中多用锁定对焦拍摄人像时一定要对人的眼睛进行对焦，可以先对焦，然后锁定对焦再进行 构图，这样构图就不受对焦点的限制了。三、对焦相机在许多相同纹理的环境下，中央
14、十字对焦容易误判（刻度条密集 相机判 断不出你想要的对焦点 会有正常的偏移 但是也有判断对的时候）。对于刚入手 单反的朋友来说 对取景器中焦点的概念就是一小块区域 其用方框表示出来了用户可能认为是一个点）我对此十足表示怀疑！遂做了如下实验。在白纸中画一个点 用中央点对焦 框内大部分地方可以合焦 靠近方框角的 地方不能合焦 但是还有另一个惊人发现 其对焦范围并不只是在对焦框内！黑点多次试验发因此相机在对焦时会分析此红框内的图像！会以比照大的优先对焦！这就造成了可能你的焦点放在 眼睛上 红圈覆盖到了眉毛上 相机可能判断眉毛是焦点 除了眉毛 其他地方都虚 了 当然照片会肉肉的了！这种情况时常出现！（
15、佳能的范围更大 难怪容易肉！ 也狗狗的脸很 糊对吧？显然这张图的焦点被相机弄到狗鼻子上去了！因为鼻子那里反差更大！ 最后要说明的是除了中央点是十字对焦，其余点都是一字对焦，也就是说其 他点只能判断和其“一字”方向不一致的纹理才能对焦。例如上下左右共个点是横向一字，用其中任何一个点都无法在横纹理的地方 对焦，即使对上跑焦的可能性也很大。上下两点是竖一字，角个点式斜一字，其 对焦原理相同！如果对上述内容大致有了了解，也许你就知道应该怎么做了！没错就是避免 上述情况发生！多构图，同一张照片采用微小的移动焦点方法多拍几张，尽量让你的对焦点 单一出现在对焦框内。比如狗狗那张， 如果将对焦框上移一点，让隐藏的红圈 范围不要覆盖到鼻子，那么狗狗的脸必然清晰！（拍人时，焦点框放在下眼睑 不 要放在眉毛和眼睛间，十有八九会对到眉毛上，眼睛是糊的）甚至可以先对焦再 构图！ 好的器材在大师手里也是这样用出来的！不要要求张张精准，多拍几张 就是了！拍花树叶用手动！希望这些对大家有所帮助！10
