服装制版基础教案(DOC 83页)

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1、服 装 制 版 基 础教案 服装设计与营销0903班 陈立娟单元课教案首页第 1 次课课题服装制版概述及服装制图基本知识、服装人体测量课时数6授课内容服装制图基本知识服装制版概述服装制图基本知识服装人体测量教学目的与要求必备知识1、掌握服装制图的基础知识2、了解服装与人体的关系职业能力通过本次课的学习，使学生掌握服装制图的基础知识 重点服装制图基础、服装与人体难点服装制图基础教学设计教学方法：1、采用课堂讲授与示范相结合的教学方法。教学流程：服装制版概述服装制图基本知识服装人体测量教具尺、白板笔授课情况班 级授 课 时 间授课地点C课：服营0903班第6周星期6 第1节至第6周星期6第 6节逸

2、美楼第4制版室课： 班第 周星期 第 节至第 周星期 第 节注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 第一章 服装与人体第一节 服装制版概述一、什么是服装制版？是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成，是表达服装衣片形状和加工工艺要求的技术文件，是传达设计者意图，贯彻设计者要求的技术语言，通过服装制图布置生产和指导生产是一种先进的科学管理手段。二、服装制图的作用1、可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率。2、可以用来指导生产和布置生产。3、可作为技术档案、资料长期保存。 第二节

3、 服装制图基础知识一、制图工具1、尺尺是服装制图的必备工具，它是绘制直横斜线、弧线、角度、测量人体与服装、核对制图规格所必需。(1)直尺直尺是服装制图的基本工具，直尺有钢质的、木质的、塑料的、竹的、有机玻璃的等。(2)角尺角尺也是服装制图的常用工具。包括三角直尺和角尺。(3)软尺软尺一般为测体所用。(4)比例尺比例尺一般用于按一定的比例作图的测量工具。尺形为三棱形，有三个尺面，六个尺边，即六个不同比例的刻度供选用。（1：1的服装结构图就是服装裁剪纸样。我们平时在服装书籍看到的大都是小比例的结构图）2、 角器量角器是用来测量角度的器具，普通的量角器是半圆形的。3、 曲线板主要用于服装制图中的弧线

4、、弧形部位的绘制。大规格曲线板用于绘制大图，小规格曲线板则用于绘制缩小图。4、 图铅笔与橡皮绘图铅笔是直接用于绘制服装结构图的工具，绘 图铅笔的笔蕊有软硬之分，一般以标号HB为中性。B-6B逐渐转软，铅色浓黑，易污脏H-6H逐渐转硬，铅色浅淡，画线不易涂改。5、绘图纸质地坚实，纸面洁白无折缝，用橡皮不易起毛，上墨不渗。二、服装制图线条和制图符号（一）、服装制图的一般规定服装制图中的制图比例、字体大小、尺寸标注，图纸布局、计量单位等必须符合标准，才能使制图规范化。1、制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺寸之比，服装制图中大部分采用的缩比，部分使用等比，很少几乎没有用采用倍

5、比。等比与实物相同1/1缩比按实物缩小1/21/31/41/51/61/10倍比按实物放大2/13/1比例的注寸形式：在图样上标注比例的格式。比例可用“M”表示。如M1：1M1：22、制图字体在图样上和图纸上书写的汉字、数字、字母等都要必须做到字体端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀。（1）、汉字尽可能用仿宋、要求横平、竖直。（2）、数字采用阿拉伯数字，分斜体字和正休字二种，斜75度。3、图纸布局在服装制图中，一套完整的图纸应由裁剪图和工艺图二部分组成。裁剪图中包括款式效果，衣片的裁剪图及尺寸，零部件和标题栏。工艺图中包括各条衣缝的加工形式和方法，配用衬料，辅料的名称和规格，熨烫部位与要求等。在

6、作业中可按此方法。4、服装制图的长度计量单位（1）、长度计量单位的种类:A、公制：是国际通用的计量单位，服装上常用的计量单位是毫米（ mm），厘米（cm）、分米（dm）、米（m）以厘米为最常用。公制的优点是计算简便，已成为我国通用的计量单位。B、市制：是过去我国习惯通过的计量单位，服装上常用的长度计量单位是市分，市寸、市丈，以市寸最为常用。C、英制：是英美等英语国家习惯使用的计量单位，我国对外生产的服装规格常使用英制，服装上常用的英制计量单位为英寸、英尺、码。以英寸为最常用。英制由于不是十进制，讲算很不方便。1码3英尺36英寸1英尺12英寸（2）公制、市制、英制的换算:单位换算公式计量对照公制

7、换市制：厘米31米3尺39.37英寸换英制：厘米2.541分米3寸3.93英寸1厘米3分0.39英寸市制换公制：寸31尺3.33分米13.12英寸换英制：寸0.7621寸3.33厘米1.31英寸1分3.33毫米英制换公制：英寸2.541码91.44厘米27.43寸换市制：英寸0.7621英尺30.48厘米9.14寸1英寸2.54厘米0.76寸（二）图线及画法服装制图中不同的线条有不同的表现形式，其表现形式称之为服装制图的图线。 1、服装制图线条（1）粗实线0.9mm（图线宽度）用于衣片图样上的横、直斜、弧线等线条，来构成完整的衣片轮廓线，部位轮廓线和部件安放的位置线（2）细实线0.3mm是作裁

8、剪图时首先画出的结构框格线，又称为辅助线，还有尺寸线和尺寸界线，引也线。（3）虚线0.3mm又称影示线，表示双层衣片重叠，下层衣片的轮廓，常用虚线影示表示。（4）点画线0.9mm用来表示衣片对折的线，系衣料的上下层相边不可以剪开的线条，（对称部位），如衣片的背中线。（5）双点画线0.3mm至0.9mm又称翻折线，表示这一部位的衣片须向里或向外翻折，（不对称部位）如衣片驳头部位的翻折。（6）引出线 0.3mm因注寸部位不宜注寸，把画线引出注寸，或注寸部位较小，需要引也后作另图放大后注寸。注意要点（1）、同一图纸中同类图线的宽度应一致。（2）、虚线、点画线、双点画线的线段长短和间隔应各自相同，其首

9、末两端应是线段而不是点。（3）、虚线和实线互相垂直时，垂直处应无间隙。（4）、尺寸 线和引出线的首末两端，可用双箭头表示。（三）制图符号服装制图符号是为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用，需借助各种符号，因此就需要对服装制图中的各种符号作统一的规定，使之规范化 。（四）、服装制图代号服装制图中的某些部位、线条、点等。为了使用便利和规范起见，使用其英语单词的第一个字母为代号来代替相应的中文线条、部位及点的名称，常用的服装制图代号有（五）、制图常用术语服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称使用各种名称规范货，标准化，以利于交流。净样:服装实际尺寸，不包括缝份，贴

10、边等。1、毛样裁剪尺寸、包括缝头、贴边等。2、画顺光滑圆顺地边接直线与弧线、弧线与弧线3、劈势直线的偏进、如上衣门里襟、上端的偏进量4、翘势水平线的上翘（抬高），如裤子困势指后裤片在侧缝线上端处的偏出量。5、困势直线的偏出、如裤子侧缝困势指后裤片在侧缝线上端的偏出量。G、刀眼在裁片的外口某部位剪一小缺口，起定位作用。6、门襟衣片的锁眼边7、里襟衣片的钉钮边8、叠门门襟和里襟相叠合的部分。9、挂面上衣门里襟、反面的贴边10、过肩也称复势、育克、一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。11、驳头挂面第一粒扣上段向外翻出不包括领的部分。12、省根据人体曲线形态所需要缝合的部分。13、裥根据人体曲线

11、所需要有规则折叠或收扰的部分。14、克夫又称袖头，缝接于袖子的下端。15、分割根据人体曲线或款式要求而在上衣片或裤片上增加的结构缝。（六）尺寸标注及规则服装制图的图样仅是用来反映服装衣片的外形轮廓和形状，服装衣片的实际大小则是根据图样上所标注的尺寸确定的确良，因此，图样上的尺寸标注是重要的，它关系到服装的裁片尺寸，服装成品后的实际大小制图的尺寸标注应按国家标准所规定的要求进行，在标注尺寸时要做到准确、规范、完整、清晰。（1）基本规则A、服装各部位和零部件的实际大小，以图上所注的尺寸为准，与图形的大小及绘图的准确度无关。B、图样中的尺寸，以cm为单位时，不需要标注其计量单位的代号或名称，如采用其

12、它单位必须注明。C、服装制图部位、部件的尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的位置上。（2）数字标注a、标注尺寸时的数字一般应填写在尺寸线的上方中间，当位置不够进，也可以用引出线引出标注。原则是：横距横标，直距直标。b、尺寸线不可被任何图线所通过，当无法避免时，必须将图线断开。（3）尺寸标准a、尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺寸界线。b、标注尺寸时，尺寸线一般与所标注的线段平行，但在部件内注明尺寸时，可用弧线或梯线线作尺寸线。c、尺寸线不能用其它各线代替，制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不得与其它图线重合或画在某延长线上。d、在没有足够的位置画箭头和写数字时，应将轮廓线的两端

13、延长，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字。e、若在部件内部标注尺寸时，可按（图五）f、当尺寸标注位置过于狭小时，也可画出放大图形并标注尺寸数字。三、 服装制图各部位线条的名称服装制图各部位线条的名称也即部位线条的术语名称。（一）西装裙各部位线条的名称（二）女裤各部位线条的名称 （三）原型衣身、袖子各部位线条的名称。具体见以下各有关章节所示。四、服装结构制图的方法目前常用的结构制图方法很多，每一种方法都有各自的优缺点和针对性，在具体选择应用中需对各种方法有一定的认识。可分为公式比例法、原型法和基型法等。它们各自都有其特点，又相互联系。（一）比例公式法比例公式法是我国目前应用较多的一种服装裁剪制图方

14、法。它是将测量后所得的人体各个部位的尺寸，主要的围度尺寸，按既定的比例关系来推导其他控制部位尺寸的制图方法。及对那些无法或难以通过测量人体得到的规格尺寸，如上衣的袖窿深、袖门宽、衣袖的袖山深、袖宽等均可用相关的易测的人体尺寸如胸围的一定比例作为基础来推算；裤子的前后裆宽、中档宽等可以以臀围的一定比例作为基础来推算；由于分配比例的基数及推算的方法不同，公式比例法又有三分法、六分法、八分法、十分法等。这种方法的优点是灵活，不论着装者的胖瘦，尺大小，都能按这种比例方法作图，且实用、简便，因而成为一种较为普及的服装结构制图方法。缺点是作图中的大部分尺寸都要经过运算得出，较为麻烦，并且准确性差。（二）原型法原型法是以人体主要控制部位的净体尺寸为依据，加上最基本的放松量，用比例分配法计算绘制的基本结构板型，是人体的归纳概括，而并非具体的服装款式，一般是绘制人体腰节以上部分。它起源于日本，并对世界各地的服装裁剪方法均有不同程度的影响。