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1、服装制作的知识第一节 服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量 要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起 整个操作过程。二、教学目的1、了解男女衬衫领在外形、缝制工艺上的区别2、根据男式衬衫领的工艺要求掌握缝制要点与技巧3、能熟练的独立完成男式衬衫领的缝制4、培养学生积极思考、勇于探索的优秀品质三、教学重点与难点1、压辑明线2、合辑翻领与领座四、教学准备1、领片净样板、裁片、衬布2、缝制工具五、教学过程展示男、女衬衫领在外形上的区别，导入新课。 男式衬衫领具体的缝制方法与步骤（一）、
2、做翻领1、画净缝线，上领衬。2、领衬与领面相粘合领面略松与领衬0.3cm,将领面与领衬粘合，烫干。先烫领上口，后烫两边。烫时注意领面的里外匀，适当弯成弧形，烫牢三边，使整条领有自然弯曲式。3、缉翻领翻领夹里放下层，正面向上。领面正面与其叠合，领衬向上。根据领衬上的铅笔线缉线，注意领角部位要 有里外匀窝势。缝合时必须将领里拉紧，领面略层，使其产生里外匀。4、折转缝头先将缝头修剪整齐，领角出缝头0.2cm。5、翻正翻领 用手指捏住领角轻轻翻出，借助锥子或大好针将领角翻出，翻尖。当心不要损坏面料。6、烫翻领 在领夹里一面，从领两头烫，左手伸在面、里的中间，中指顶住缉线，使坐缝整齐，衬头要衬足，不虚空
3、 夹里不倒吐，烫平，烫煞。两领角要对称。7、缉翻领止口缉止口时人要注意止口不要外吐，领面防止起涟。在正面缉止口时要将领面略向前送。8、修翻领下止口领夹里向上，在领衬下口正反面涂0.5cm宽薄浆或辑线，夹里略紧于面子，将形成窝势与领角上翘的领里， 领面烫牢固定。再将两领角对合检查，左右对称，沿领衬下口修齐，中间做对档眼刀。领内不准有线头等 杂物，保持领面光洁，平挺。（二）做领底1、粘合领衬。底领衬是净缝，必须剪准确。底领面与底领里可先裁得大些，待领衬与下领里粘合烫干后再 修剪整齐，缝头为0.7cm.熨烫时应从中间开始向两侧移动。2、缉领底下口线沿底领衬下口，领里缝头刮薄浆，边折转边熨烫，将0.8
4、cm缝头沿领衬包转包紧，不可凹进突出，然后从 正面缉线 0.6cm 固定。上口做好翻领眼刀，中心眼刀。3、翻领和底领缝合将底领面和夹里正面相叠，中间夹入翻领，三层眼刀分别对准，沿底领净衬边缉线。由于翻领比底领长出0.3cm，所以底领在肩缝处要拔长一点。4、翻烫底领先将底领两端圆头内缝修成0.3cm,用大拇指顶住圆头缉线翻出，底领圆头要圆顺，止口不反吐，缝头要烫 平、烫煞。5、缉底领上口线在底领夹里一面，沿底领上口线，离开止口 0.2cm左右缉线，起落针均在领口内侧，使上下接线不外露。 注意缉线在底领面一面与夹里一面一样顺直，不能有漏针和坐势。6、修剪底领缝头为使第二道压线能盖过第一道缉线，底领
5、面要比包光的领里放出0.7cm,实际缉缝头0.6cm。然后做上对肩 眼刀，对后领圈中心眼刀。六、男式衬衫领实物步骤图1、裁片2、烫衬3、缉翻领4、修剪翻领、 翻正翻领5、缉翻领止口、 缉领底下口线6、翻领和底领缝合7、领子成品七、男衬衫领缝制质量要求1、线迹顺直，布料不皱缩，翻领面明线不得有接线2、领面自然掩住领里，领里不外吐3、领角左右对称，自然平服，不外翘八、小结1、男女衬衫领的区别2、男式衬衫领具体的缝制方法与步骤3、男衬衫领缝制质量要求九、学生作业 按缝制要求独立完成男式衬衫领的缝制教学反思1、简述男式衬衫领的缝制注意事项2、总结男式衬衫领的缝制收获第十四节 做凳套一、教学目的：1、通
6、过本次教学，要求学生掌握凳套的结构造型与缝制工艺流程2、按照做凳套的工艺要求掌握缝制要点与技巧。3、能熟练的独立完成凳套的缝制。4、培养学生积极思考、勇于探索、团结协作的优秀品质二、教学重点与难点1、用单面压脚压辑滚条2、合辑凳子面与后背3、装拉链三、教学准备1、凳套的裁片2、缝制工具四、教学过程展示凳套的样品，熟悉结构特征导入新课。 讲授做凳套具体的缝制方法与步骤1、 准备裁片。2、 镶滚条。3、合下口围边，锁边。4、合辑凳子面与后背，锁边。5、装拉链4、做下摆荷叶边。5、合辑下口围边与荷叶边，锁边。6、整烫。五、示范操作六、分组、流水线做凳套七、实训练习，教师把握质量、指导操作要领与技巧八
7、、教学反思服装缝制工艺 第二章机缝特殊缝型第一节 滚本章所需学时：2005年第 7周 2课时 教学进度：正常 教学目标：学习机缝特殊缝型 本章重点：学习机缝工艺中的“滚” 本章难点：滚条的缝辑教学过程：一滚滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，最常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装滚、嵌 镶、荡用料一般都是斜丝，以45度角最佳。取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。 滚：滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰工艺。1明线滚边 方法一：把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，扣光滚 条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道辑线并沿滚条边缘绳.1CM止口。 方法二：把滚条正面与衣
8、片正面相叠，按滚边的宽度要求先缝合，再翻转滚条，包紧衣 片边缘，在正面滚边上缉0.1CM清止口，也可以在滚边外口缉0.1CM，形成双止口。 这种滚边常用于大衣的底边滚边.2.暗线滚边 其操作方法是把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光 毛缝后再用手工绞牢。或在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢。有夹里时，或对高 档服装的挂面、底边毛口滚边时，反面毛缝可以不扣光。作业：在服装工场练习滚的两种方式服装缝制工艺 第二章机缝特殊缝型第二节 嵌本章所需学时：2005年第 9周 2课时 教学进度：正常 教学目标：学习机缝特殊缝型 本章重点：学习机缝工艺中的“嵌” 本章难点：嵌条的
9、缝辑教学过程：嵌是一种装饰工艺。 嵌可以按缝装的部位分外嵌和里嵌，外嵌装在领、门襟、袖口等止口外。 里嵌是装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片的分割缝中。1 外嵌 把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的调度先缉上外层衣片固 定后，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正 面。外嵌就完成了。2.里嵌 如果上属衣片是开刀分割的外层衣片两部分，那么就可以形成里嵌了 嵌条内还可衬有线绳，使其更具立体感，装饰效果更佳。先示范讲解后让学生操作练习 作业：外嵌、里嵌的装饰练习服装缝制工艺 第二章机缝特殊缝型第三节 镶本章所需学时：2005年第 12周 2课时 教学进度：正
10、常 教学目标：学习机缝特殊缝型 本章重点：学习机缝工艺中的“镶” 本章难点：镶的装饰作用的活用教学过程：机缝特殊缝型镶一镶的用途一般用于服饰的装饰表达方式 用不同颜色的面料或不同质地的面料镶拼装饰，来产生设计的效果 例：厚面料与薄面料镶拼(牛仔与雪纺)针织面料与梭织面料镶拼 不同颜色花纹、肌理的面料之间的镶拼二装饰部位 一般适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰先示范讲解后让学生操作练习第一章(一) 制图规格：衣身原型是以胸围、背长为主要依据，取M号规格；号型160/82、B=82cm、背长=38cm、(二) 制图方法步骤；1. 作基础框架图：长边是B/2+5 (46cm)，短边是背长38
11、cm。胸围线：从上平线量取 B/6+7cm (20.7cm)、前平宽 B/6+3cm (16.7cm)、后平宽 B/6+4.5cm(18.2 cm)。2. 后衣身轮廓线：后领口宽 B/20+2.9cm( 7cm)、后领口深取后领口宽的1/3 (2.33cm)、由上平线向上量取。后领口曲按比例线画顺。后肩斜线：由后领口深2.33画落肩线.2.33cm定数。在落肩线平量出定数2cm。再画顺小肩线、它 包括肩背省1.5cm。后袖窿曲线按比例画顺、后对位线按中点1/2下2.5cm定位。3. 前衣身轮廓线：前领口 宽有后领口宽 70.2=6.8cm 或 7+0.2cm=7.2cm。前领口深有后领口宽7+
12、1=8cm、定数下0.5cm按比例画顺。前肩斜线有后小肩减1.8cm为前肩宽。前袖窿曲线按比例画顺、前对位线按中点1/2下2.5cm定位。4. 胸高点PB按前平线1/2向袖窿移1cm下4cm定点。侧缝摆出2cm画顺。 三、女衣身原型结构分析(一) 胸围放松量：1. 原型胸围10cm的定数放松量，它是满足人体呼吸和基本活动。- 2. 在对原型款式作具体变化时，要作加和减的胸围尺寸来调整。（二）前平、后平、袖窿宽：1. 原型中的前平宽B/6+3cm、后平宽B/6+4.5cm、袖窿宽B/6-2.5cm、这种比例分配符合人体的部位 比例。2前平宽与人体实际尺寸基本一致、后平宽与人体实际尺寸宽多0.6c
13、m、袖窿宽与人体厚度相适应、 圆胖体的人要增加袖窿尺寸、扁平体的人则要减少袖窿宽尺寸，将这些部位增加或减少尺寸要移到 胸、背宽部位。（三）领口：原型前后领口的结构造型符合颈根部斜截（jie）面前底后高、前窄后宽的扁圆形态。 手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电脑CAD制 版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。第二章 打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工 具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。第三章必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画
14、袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规 直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器第四章 什么是服装量尺？第五章 服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的 板型才能合体达到设计效果。第六章 服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说， 上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。第七章 在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺 寸（不含有服装的松度量）。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。 松
15、度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。第八章 完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量 特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。第九章第十章 对服装打版师的介绍第十一章 现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的打板师,他们在领会了款式设计师的理念后,通 过不同的方法把款式图变成板型,以提供裁剪布料时运用.第十二章第十三章 随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要 想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件 容易的事.第十四章第十五章 人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表 皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表 述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识
