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1、首先，展平纸样，描绘驳头造型线，串口线延长过翻折线，与过颈侧点的翻折线平行线相交于B点，描绘轮廓线；以翻折线为对称轴，作B点 的对称点A; 过A点向上作翻折线的平行线，再在此平行线上，从上 平线向上取定量10厘米，过点作垂线，长34厘米（视领座高低及面 料的特性而定，通常以领座高加0.51厘米），标为C点，连接AC为 领底线的辅助线，可见领底线曲弧度是由AC与翻折线延长相交的夹角 所决定，此夹角大，领底线曲弧度就大，反之就小，它们是成正比关系； 从A点向上测取前后领圈线的长度，过点向左作AC的垂线，为领中线， 取领咼 67 厘米。http:/htt p:/描画领子轮廓线，领底线下三分之一处凹进
2、0.5 厘米左右；领子外缘轮廓线画顺，与领中线相交处保持垂直状。复制领子部分结构，制作成驳领基础纸样，作为驳领结构变化设计 的操作纸样。在此纸样上标示颈侧翻折点的对位点和翻折线的对照线。其次，领底线曲弧度与外缘轮廓线的关系一般驳领的领座为2.5-3 厘米之间，外翻部分高为 3.5-4.5厘米，其相差在1-1.5厘米之间。上 述驳领的基本结构是基于一般领座和外翻领的高度设计的，其领底线、 领圈、外缘轮廓及后片领外翻折效果线之间关系。 C 点过颈侧点至后颈 点D与领底线EF相等；AG就是上翻折效果线，它与外缘轮廓线AB 相等。这样领子才能依设计要求翻折，这也就是获得理想翻折效果的原 理-AB=AG
3、。有些驳领要求有较多的外翻折量，即外翻领较特别是应用于大衣等 服装上的驳领。随着外翻折量增高，与领座高的差距也就增大，通常相 差超过3 厘米以上，甚至更多，这时领子的外缘轮廓线就随之加长。驳领外翻折量增高，则需要相应增加外缘轮廓线长度以满足的这种 变化。分析图示，可看出领子外缘轮廓线是服贴于后背、肩部表面的， 随外翻折高度增加，领子外缘轮廓线向下移而增长，在肩部出现裂口。 可见只要通过领子纸样外缘止口剪切展开，就能使外缘轮廓线增长，同 时会使领底线曲弧度增大。领外翻效果线，AG,因外翻折量增大，离后颈点和颈侧点的距离 均随着增大，其弧线长度也就相应增长。在操作纸样中部设置剪切线，剪切展开后，领底线曲弧度随之增大， 同时领中线BF也就跟着倾斜，使领子外缘轮廓线增长,并满足AB=AGo 这样就找到了领底线曲弧度和外缘轮廓线随翻折量变化的依据-后片领 子外翻效果线。在具体设计中只要准确测量后片领外翻效果线AG长度， 并核对与领子外缘轮廓线的适合度关系，通过纸样剪切展开等操作，就 能准确处理领底线曲弧度和领子外缘轮廓线的关系，满足驳领外翻折不 同高度的造型变化。
