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1、http:/http:/ 16:25:03比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用210的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增
2、加02cm；运用1510围度增加lcm时深度增加015cm；运用110围度则增加01cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用210B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1810B+定数或15lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用210B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加02cm；每增加25cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用15l0B胸围+定数或运用110B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，
3、增裆速度也慢。公式的制定分析目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为110B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式110+9=18cm、1510H+45=18cm或210H=18cm；那么当臀围在llOcm，则110H+9=11+9=20c
4、m、1510H+45=2lcm、210H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。公式配套分析在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。l、脚宽与肩宽前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1510B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增12cm其12增06cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按18/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增072cm而肩增072cm也有些太大，如果增06cm的话会使放出的
5、号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1510B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按14B也就是2510B，用9510B1510B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是210B增值，那么一般袖肥大也就是210B定数，两者相互配套，板型也不会变。2、袖笼深与袖开深袖笼深一般按210B计算，也有按1510B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则210B+定数-0510B(肩斜)实际袖笼深是1510B+定数，正好袖开深按1510B计算最好，使得增裆值相符；如果按1510B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1510B+定数0510B则实际袖笼深是B10+定数计算，袖开
6、深也得按B10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。派特服装样板培训(服装样板培训)服装个体裁剪与工业裁剪样板派特服装样板培训http:/ 14:30:22服装的个体裁剪：一般的服装店采用单量、单裁的办法解决个体定做服装的裁剪问题。操作时要设置各个部位的松量，然后根据成品规格进行具体衣片的尺寸处理。这种性质的裁剪对服装的合体性考虑较多，测量的人体部位也较多。从原理上讲，测量人体的部位越多，根据这些部位进行裁剪的服装合体程度越高。过去我国民间采用的短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作的。但是，人们
7、不可能通过测量得到人体所有部位的尺寸，除了少数几个起主要控制作用的关键部位（即主控部位）需要通过测量得到其实际尺寸数据以外，其他部位可以通过数学模型推算得到。这些主控部位就是前面介绍的人体主要测量部位。主控部位的选取数量要视人体体态的特殊程度而定。对于非常普通的人体来说，只需要34个控制部位就可以进行裁剪制图了，即使采用一个控制部位尺寸（如胸围或身高）也可以轻松进行裁剪制图。由于生活中的人体较标准体存在一定的偏离，因此很少采用三个以下的主控部位来进行裁剪制图，一般都采用57个甚至更多的主控部位。可以说，个体裁剪最大限度地保持了个体之间的体态差异性。（二）服装的工业裁剪样板：服装的工业裁剪是建立
8、在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法。该类型的裁剪最大限度地保持了群体体态的共同性与差异性的对立统一。服装工业化生产通常都是批量生产，从经济角度考虑，厂家自然希望用最少的规格覆盖最多的人体。但是，规格过少意味着抹杀群体的差异性，因而要设置较多数量的规格，制成规格表。值得指出的是：规格表当中的大部分规格都是归纳过的，是针对群体而设的，并不能很理想地适合单个个体，只可以一定程度地符合个体。在服装企业生产过程中，每个规格的衣片要靠一套标准样板来作为裁剪的依据。这些成系列的标准样板就是工业裁剪样板。（三）工业化成衣的包容性：说到包容性，首先要重新认识“合体”的概念。“合体”这个概
9、念具有相当大的不确定性。可以说，尽管这两个字人们说了上千年，到如今似乎也只能和“得体”、“舒服”、“雅观”、“好看”等字眼相当。实际上，工业生产的大部分服装其合体只是“基本合体”，所谓基本的意思是说大体上、差不多、不严格。很难想象一件紧箍在身上的服装会给人带来美感，也就是说，几乎所有的非针织类服装与人体之间都存在着间隙，这样的服装才会穿着舒适，并且方便人们的运动。穿着舒适是因为间隙可以为人体创造一个小的体外环境，营造一个小气候，方便运动说的是非针织类面料的伸缩性能有限，只能靠足够的宽松量来满足人体运动造成的体表变形。从以上意义来说，片面地强调合体显然是不妥的。服装厂商的商业活动使得合体概念更是
10、增加了扑朔迷离的色彩。许多促销人员都在讲自己经营的服装怎样怎样合体，唯一的根据是大多数人试穿了他的服装都“比较合体”。其实，他在有意无意之中偷换了合体的概念：对消费者宣传时讲的“合体”是貌似严谨的概念，而试穿时人们看到的的“合体”却是非确定性的概念。这种偷梁换柱式使用概念的习惯，不仅仅容易使消费者陷入困惑，同时也容易导致服装厂商本身在技术上不思进取，满足现状。试想，如果真的是大多数人试穿了他的服装都严格地合体，那只有一种可能的前提他的服装有无数多个规格。因为人体是有高矮胖瘦的区别的。事实上服装企业不可能对任何一种类型的服装制定无数个规格。所有服装企业在制定服装规格上的出发点几乎没有什么分别，都
11、是“用尽可能少的规格，覆盖尽可能多的人体”。有限的服装规格，预计覆盖的人体越多，对合体要求的标准越低。经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做的一样！”是业主的商人本性使得他在搞欺诈吗？不是，而是服装本身具有一种以往不被人们注意的属性包容性。什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合的人体体型变化范围大小（包括高矮胖瘦）。换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体型的人来穿着。服装的包容性是因服装种类的不同而异的。例如，一件防寒大衣的包容性一般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用，甚至连身高也有一定的跨
12、度；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的女子穿用。这就是防寒大衣只设很少几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因。服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松量的大小成正比。可见，前面一直被人们津津乐道的“合体”概念，其实就是指包容。许多人都有这样的亲身体验：二年前自己比较瘦削的时候，周围的人都讲自己穿的西服合体，而二年后自己已经明显发福，周围的人仍然称身上的同一件西服合体。有更多的人购买或者定做了服装，一穿就是多年，尽管自己的体形在不断地变化，一直没有感觉不合体。这说明服装还表现在对同一人体
13、在时间上的包容。建立了服装包容性的概念，就意味着服装可以不用苛刻地追求合体。是不是这样一来，人们就可以随意地设定服装规格了呢？也不是。有另一方面的东西是我们要严格追求的，那就是塑形，即塑造人的形体，这也是对服装型体的追求。本意是通过对服装型体的欣赏，产生对理想化人体的美的想象。这实际上是在弥补大部分人体的或多或少的缺陷。派特服装样板培训(服装打板培训)打板三要两不要派特服装样板培训http:/ 14:28:08 先学会缝制服装裁缝!裁缝!固名思义，会裁、会缝。不能只会裁不会缝，若是样板有了问题，要知其然，知其所以然。所以学制板以前要先学会制作服装，学习制作服装最好学会制作一套有里子、有衬的男式
14、或者女式的西服套装，不可男、女装同时学，因为男装的工艺处理上使服装有着阳刚的健美效果，女装有着柔和秀丽的效果，用裁缝的话说“做出的活男装要硬、女装要软”。在学制衣时尤其要学会裤子的拔档和上衣的推归拔烫，它们的变型对将来制板时对各部位线条的收束与扩展的处理，会有很大的帮助。不要陷入数字迷途我国在二十世纪50年代以前服装裁剪和制板使用的都是加减法，也就是对常用的中间号型、各部位都有个固定的尺寸，在裁衣和制板时各个部位大号加一个数值，小号减一个数值，它的数值是在中式服装裁剪法的基础上经过几代师傅的总结而得出的，它是很科学的。到了50年代之后为了出书和教学，当时的一个业余技术研究小组，借用了日本胸围裁
15、剪法的分数法和加减法的数值，创造出比例分本法。后来出书的人多了，为了区别于别人便出现了三分法、六分法、八分法、十分法、百分法等等，不论哪种方法，都是在凑加减法的数值。80年代之后纺织、艺术院校相继建立了服装专业之后，大学要区别于中级技校，于是便出现了勾股定理裁肩斜，微积分裁袖子等等高等数学的方法，目前国际上出版的服装裁剪书籍越来越少，但是方法越来越简单，比例分配法学起来很复杂实际它只是为了求领口、肩斜和袖窿深和宽这三个部位的数值，这几个数值在几十年中变化是很小的，如求袖窿宽的方法，在早期英国出版的裁剪书籍中即采用了胸宽和背宽各占38，袖窿宽占14，经过了几十年的发展，目前的袖窿宽还是占l4，只
