《服装生产工艺》教案上课时间：10—11年度下学期《服装生产工艺》教学大纲课程性质、任务和基本要求1、 性质： 服装产生于远古时代，服装工艺与服装有着同样悠久的历史，经历了由低级阶段向高级阶段发展的过程现代服装工艺的理论与实践已经自成体系，成为一门独立的学科《服装工艺学》主要内容包括：机缝、手缝、装饰工艺部件图解工艺等成衣基础工艺，服装半成品，成品以熨烫定型工艺；服装缝纫加工原理与服装的制作工艺；服装工艺计的原理与动作、时间的规范；服装信息、生产技术档案，成衣品质的全面管理；服装企业的质量体系和服装技能等级考核与鉴定等2、 任务：《服装生产工艺》研究的任务，即目的就是：（一） 掌握成衣基础工艺（二） 了解成衣的流水生产，并清楚各部分情况（三） 了解成衣工艺的品质控制3、 基本要求： 通过学习，掌握成衣工艺学的有关知识、流水生产的组织、步骤和原则，了解品质管理的方式、原则 第一章 绪论 成衣工艺加工方法是要根据不同品种、款式和要求制订出特定的加工手段和生产工序，虽说加工方法、顺序不同，生产形态也是不定形的，但是其生产过程及工序基本是一致的，服装生产工程主要有以下几个生产工序和环节组成：1、 样板制作工艺：基础纸样、样衣试制、纸样修正、系列样板制作。
2、 生产准备：面、辅料选用、预算、测试、整理3、 裁剪工艺：分床划样、排料、铺料、剪切、验片、打号等4、 缝制工艺：是整个加工过程中技术较复杂也较为重要的工序，包括如何确定加工方法，划分工序，组织工序，选择线迹、缝型机器设备和工具等5、 熨烫塑型工艺：是将成品或半成品通过施加一定的温度、湿度、压力、时间等条件的操作工艺，使织物按要求改变其经纬密度及衣片外形，进一步改善服装立体外形，包括湿热加工的物理、化学特性，衣片归缩、拉伸塑形原理和手工机械进行熨烫的加工工艺方法，定形技术要求等内容6、 成品品质控制：使产品达到计划质量与目标质量相统一的控制措施7、 后整理、包装、储运8、 生产技术文件的制订：总体计划、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设计、工艺卡、质量标准、标准系列样板和产品样品等技术资料和文件 第二章 成衣基础工艺手针工艺已经讲过，这里不再重复§2-1针、缝线、衣料的匹配一 缝线缝线的选择主要考虑三个方面，捻向、缝线细度（线密度）、种类１、捻向：缝线是由两股或两股以上的单纱加捻而成，加捻后缝线中的纤维或股线呈倾斜方面，这种倾斜方向我们称之为“捻向”．捻向分为Ｓ捻和Ｚ捻亦称为左捻向和右捻向，手工缝线不受捻向的限制，而高速平缝机的面线一般选用Ｓ捻向，底线不受限制，否则面线会发生退捻现象，致使逢线的强度下降。
２、线密度：没有严格限制，一般来说，薄料选择细线，粗料选择粗线，线密度的单位有特数，公制支数、英制支数、旦数等．同时还要考虑装饰的作用３、种类： 常见的种类有棉缝线、丝缝线、化学纤维缝线、绣花缝线、金银丝线等 二 针针可分为手缝机针（手针）缝纫机针（机针）两类．1、手针手针大小粗细用号数表示，１－１２号，号数越小针越粗越长，同一号中又有粗条针和细条针之分，一般缝制服装多采用４－８的粗条针，而缝制丝织布、绣花时多采用细条针2、机针机针又可分为工业用缝纫机针、家用缝纫机针．由于缝纫机种类很多，与其相适应的机针型号、规格形状也不相同，形状有直针、弯针、双头针等．号数越大，机针越粗，这一点与手针刚好相反习惯号数 9 10 11 12 14 16面料方面知识同学们要学服装材料学，这里不再重复三 针、缝线、衣料的匹配及规格表示根据缝纫加工的对象确立使用针的规格，对某些特殊织物要根据材料的性能考虑选用特制的机针品种，如球形针的选用，同时还要考虑与线的配合缝料种类手针机针缝线种类棉线丝线呢龙薄纱布、薄丝绸、细麻纱965(9)** 薄麻布、薄棉布、绸缎、人造棉7-875(11)***各种细布、斜纹布、薄呢料790(14)** 各种厚棉布、薄帆布、呢绒、灯芯绒5-7100(16)** 厚绒布、薄呢布、毛织物、大衣呢5110(18)** §２-２线迹、缝迹、缝型针迹：缝针穿刺缝料时，在缝料上形成的针眼．线迹：由一根或一根以上的缝线线圈以自串联圈，互串联圈穿入或穿过缝料而形成的一个结构单位。
两个相邻针眼之间所配置的逢线形式．缝迹：在衣片上形成的相互连接的线迹缝型：一定数量的布片和线迹在逢制过程中的配置形态缝迹密度：在规定缝迹长度内的线迹数，亦称针脚密度 第三章 样板制作工艺服装样板是服装构思的具体化，是服装加工生产的物质技术条件，也是构成服装最终造型的结构基础，是完成服装立体造型的平面展开，因此，样板制作工艺也是服装工业化和商品化的必要手段．§3-1服装号型标准服装号型标准是服装工业化生产必须了解与掌握的，我们知道单件服装样板的规格可以通过量体测量得出，对于成批量的服装生产而言要保证生产出的成衣能使大多数人穿着合身．为了做到这一点，生产时必须按照号型标准进行生产，我们目前使用的是1997年发布的GB1335.1-1335.2-97《服装号型系列》国家标准一 服装号型基本原理１ 号型定义号：人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据型：人体的胸围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装围度的依据号型是人体净体数值，而不是服装的具体规格２ 体型分类《服装号型系列》标准中增加了Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四种体型标志，划分体型标志的依据是根据胸围、腰围的差数计算的，据调查Ａ型、Ｂ型较多为70％左右，Ｙ点20％，Ｃ型10％。
体型分类号 Ｙ Ａ Ｂ ＣＢ与W差数 22-17 16-12 11-7 6-2（男）24-19 18-14 13-9 8-4（女）3 号型标志：服装成衣上必须要有号型标志．如170/88A．４ 号型系列号型系列：把人体的号和型进行有规则的分档排列号的分档为５cm（130以儿童分档为７）型的分档为４cm、２cm号的分档与型的分档结合起来，分别有５.4系列,5.2系列.5 中间体根据大量实测的人体数据，通过计算求出的均值，即为中间体，它反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平，有一定的代表性，了解人体中间体的目的是为准确设计出适体的服装规格，设计规格时必须以中间体为中心，按一定分档数值，向上下左右推档组成规格系列男体中间体为170/88/76女体为155/84/72６ 号型应用应用号型时，可就近靠拢．如：７控制部位 控制部位数值是“标准”的主要内容之一，它和“号型系列”组成一个整体，是设计服装规格的依据长度方面，身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰节高、总肩宽围度方面：胸围、腰围、颈围、臀围 服装规格中的衣长、袖长、胸围、领围、总肩宽、裤长、腰围、臀围是用控制部位的数值加上不同放松量而制定的。
二 依据号型系列设计服装规格1设计原则（１）中间体地位不变，标准文本中已确立男、女各类体型的中间体数值，不能自行变动２）号型系列和分档数值不能变３）控制部分数值不能变４）放松量是根据不同品种、款式、面料、季节、地区以及穿着习惯和流行趋势的规律随意调节，而不是一成不变2 设计步骤（１）确立系列和体型分类（２）确定号型设置（３）计算中间体各部位规格数值（４）以中间体为中心，按各部位分档数值，依次递增或递减组成系列３ 注意事项（１）规格设计时的放松度与产品款式相适应２）放松度与所选择的原辅材料的厚度，性能适应３）放松度要与国际、国内流行趋势相适应（４）放松度要与衣着地区的穿着习惯相适应５）放松度要与衣着者的性别、年龄相适应§3-2服装样板设计方法一 设计原则１ 以人体的生理结构，运动机能为物质基础．２ 服装的社会文化属性的要求，最大限度满足不同种族、环境、情绪、性格表现、审美习惯的要求二 设计过程规格设计――标准纸样――样衣试制――修改――纸样放缩――工业样板三 设计方法（标准纸样）纸样设计的方法，总体来讲有两种，平面裁剪、立体裁剪四 纸样放缩技术服装工业生产中，为了保证服装制成样板尺寸准确，造型不发生变化，提高工作效率，我们要进行纸样放缩，纸样放缩的函义是指在标准纸样的基础上进行放大和缩小，制定出所需要的全号型样板。
对于这一工艺有的叫“扩板”、“扩号”、“推档”我们称之为“纸样放缩” １ 按操作工艺方法纸样放缩大体上可分为四种：推放法、摞剪法、扎印法、制图法，下面我们简单介绍一下这四种方法推放法：在华北、西北地区使用，习惯称“推板”，这种方法是制定小号纸样，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个号型，一个号型地依次推动摞剪法：东北地区使用，习惯称之为“扩号”，这种方法是先用软纸制定好小号纸样，将所需制定的号型样板，依次剪成近似的轮廓然后将全号型纸样摞在一起，小号在上，大号在下，由肩部－领口－袖笼－侧缝－底边，依次按差数剪齐，这种方法速度快，需要熟练的较高的技艺，对服装各部位的比例关系比较了解，否则容易出现误差扎印法：江南地区，习惯称为“推档”在标准纸样的基础上，找准各部位之点用锥子扎上印迹，一个个依次完成制图法：在中间号的基础上，利用坐标平移原理，找准各个号型之间的相差数之点，再用线来连接成图的方法，将所需制定号型的纸样画在同一纸样上，经检查、核对、无差误之后，再一个号型一个号型地依次复制成全号型纸样，这种方法准确，并可以几个人流水作业上述讲的分类方法大家可以看出是依据制作过程工艺手段的不同而划分的，这几种方法却是手工技艺，现在纸样放缩技术中应用计算机的也比较多，利用计算机操作可提高工作效率和工作质量，而且和款式设计、排料、数控裁剪连接成一整套的机械设备。
２ 根据作图方法及原理的不同，也可以将纸样放缩分为三种，即光点法和坐标放缩法、等分法１）光点法，在基础纸样上选择一点为光点，选择各放缩点，由光点向各选定点引出射线，在射线上以选定点为基准设计缩放量，然后将新设计的各点用光滑曲线连接关键是光点选择；缩放点选择；缩放量设计（２）坐标放缩法，在基础纸样上选择某点为坐标原点和坐标轴，再选定各个缩放点，根据号型标准及基础纸样的计算公式，以及各个缩放点的位置关系设计缩放量关键是基础线的确定；缩放点选择；缩放量设计．（３）等方绘制法：绘制大号、小号两套基础纸样，选择公共基础线也可称为公共横、纵坐标轴，选择缩放点，在大号小号缩放点上连接直线，按所需号型个数进行等分，连接个号型相应的等分点具体的纸样设计方法与纸样放缩技术我们不详述，这些内容属于纸样设计课内容 §3-3服装工业样板设计一 工业纸样的制作我们在制作单件服装时，和制作服装工业用纸样是不同的，下面我们介绍几点不同之处１、 尺寸设计依据国家号型标准或按定单中给定的规格２、 制板使用的纸板，要注意防缩性，对于缩量大的样板，应该进行防缩处理。