史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读毛衫生产工序简介 织物种类很多，按裂造方法不同，可分为机织物，针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经 (沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的，通常简称为织物.针织是由纱线 弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类 .在纬编针织物中，线圈是沿水平方向运动的，而经编针织物中纱线是在垂直方向 中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.第一节织片(Knitting)针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相申套而 成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素 .线圈大致可分为织圈(KNITLOOP)浮 圈(FLOAT LOOP)挂圈(TUCK LOOP)延圈(HELD LOOP奔，针织物是由 一连申纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈(WALES)，横排的线圈称为纬 线圈(COURSES)由于线圈的形成方向不同 ，线圈呈现不同的形态 ，线圈正面(TECHNICAL FRONT)现 V 形的圈柱(V-SHAPED)，线圈反面(TECHNICAL BACK) 现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED).1. 织片类型：织片是利用线圈把毛料(如羊毛，人造毛，棉纱等)编织成布片，布料主要 分为下列三大类：A: 织片(Knitted panel)织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针(收针)而造 成各种不同款式及不同尺码，一般长为36英口寸，加长机有42 □寸，44 □寸两种.有3,5,7,9,10,12,14,16 针，用途方面，通常织浮色及问色织片， 可织单边(Plain,jersey), 柳条(Full cardigan), 珠地(Half cardigan), 打花 (Tuck stitch), 三平(Half milano), 打鸡(Full milano), 坑条(乂叫罗纹 Rib),谷波(Ottoman/Ripple), 孟花(Racking stitch) 等基本结出构.拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板)，拨花机一般长为36英 □寸，加长机有42 □寸,44 □寸两种.挂毛机用途主要是织无底毛拨花 (Intersia), 这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。
可织非常多的颜 色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板(一边机板)，所以不能织双面 或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2 和7针三种.手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用先织罗纹脚或袖嘴，再笠上 拨花机的针上，拨花机织成的布片称为有底毛拨花 (FLOAT JACQUARD限方面 也比挂毛大，只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制.B: 电机织片(Knitted fabric)电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机，动作电机，电脑机, 普通圆筒电机及圆筒花机.普通电机只能织浮色及问色布片及一些非常简单的花款 ,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36 口寸及48 口寸机(指机板长度)，针数由3针至14针.动 作电机除了可以织到浮■色，问色及简单花款外，更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花（细花）（Double jacquard）, 简单令士（LINKS）,扭绳（CABLE）,打花（TUCKING ）等等，针数有3针至14针，而通常只有72 □寸机.电脑机可以织任何花款及织法，但现下多数用来织多色或大图案的三平 拨花及令士，颜色一行上可多至六个.织片裂成品亦是一幅幅的.而普通圆筒机 织成的都是布无（ROLL），因为不能原身织脚，而亦只能织浮色及问色织片.针由7 至36针.圆筒花机用途比普通圆筒机为大 ，可以原身织脚，更可以织双面拨花，劲十足令士，打花及谷波等等，但图案不能太大，针数由7到28针.C . 织物手织就是把毛料用手针及钩织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝合，因 为手织可以将整件衫织成，包括领贴，胸贴及袋等等.2. 织片过程：现以为例，上面已提到有3至16针之区别，3针，12针为什麽 意思呢？ “3针”即为机板上1英口寸内有3支织针，12针即为机板上1英口寸有12 支织针，在织片过程中，从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱（V-SHAPE啊路， 称为一支针，由于在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域 ，织好的线圈自然会要回缩，故毛衫上1英口寸内的针路数将会多于机板上1英口寸的针 数，如12针的毛衫.其1英口寸内可能有14或15支针路，或许更多.不难看出，在 一般情况下机板上的织针越密，织出来的布片越薄，其针路也越幼，自然用的毛 纱也应越细；评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的 “字码TENSION，“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度，字码如何，对毛衫的重量，手感，及洗熨后的定型性 收缩性有很大的影响，字码的计量方法一般是透过尽力拉 （用最大的力拉，到不再拉为至）一定支数（即横拉，垂直于针路）或一定转数（即直拉，沿针路方向），看 可以达到的长度是多少，如：横拉10支12针单边布片为1 □寸7分半（即1-15/16 □寸），通常叫做该布片的字码为1 □寸7分半；坑条（RIB）的拉法有所不同，一般是 拉几支搞（一支坑包括一面一底），如2X2坑10支坑拉字码，由于不同的人拉法不 同，就可能有两种结果，一是10支面针10支底针拉，另一方法是10支面针9支 底针拉，所以要特别注意，不可弄错.织片时，要根据不同的针数，组织及字码要 求来选择相应粗细的毛料，根据字码的一般水准，各数针数用毛粗幼大致可按以 下标准做：12 针用 1/10---1/17（ 公裂支），9 针用 1/7----1/9，7 针用 1/6-----1/8, 5 针用 1/3-----1/5， 3 针用 1/1.5----1/3,如：用 20/2 100%COTTONR 5 针衫，用 5 条毛，[20/2=1/17,5X（1/17）=1/3.4 ],以上只是一股情况下的大概范围，如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果 也未尚不可，但用3条21/2 100%COTTO欧12针却是不可能的.两种不同的毛料（颜色或成份不同）,透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同 的织法：a:嵌毛（Plated）,即两种毛料分别透过喂纱咀的内，外口输入织机，使得一个毛 料在织物的面一边，另一毛料在织物的底一边.b.混毛（Mixed）,即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机 ，织得的 物中两种毛料在正反两面随机分怖.c.拼毛（Twisted）,在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起，使之成为一 条毛后再输入织机织衫片.两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫 ，毛衫的最终成份（FINAL CONTENT）须要透过计算才能得出，如果毛衫不同部位用不同成分织出来的 （如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOS改出，而下栏用21/2 100%COTTO阚出）,则只有透过织 造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分 .但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的，则可通过以下方法计算得出，不论是嵌毛，混毛还是拼毛， 其计算方法都一样：1. 如 2/30 100%VISCOS^ WL2070LYCRA83D（1/109）85%NYLON 15%NYLON15%ELASTANEfr算方法为：将两毛料化成相同的单位（化为公支数）：VISCOSE : 2/30; LYCRA : 83D=1/109.2 .计算嵌（或混或拼）毛后两条毛的粗细（即两毛料以相当长度合二为一）:2/30 + 1/109 = （ 2*109 + 30 ） / （ 30*109） = 248 / 32703 .计算VISCOSE LYCRM的白分比：VISCOSE的支数为：2/30 = 218/3270， 相当于218股3270支的毛料.LYCRA勺支数为：1/ 109 = 30 / 3270， 相当于30股3270支的毛料.两条毛总的支数为：248/3270，相当于248股3270支的毛料以上公裂支数中，分母（支数）相同，不难看出股数越多，毛料越粗，如下计算便可得到用毛比例 vISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%LYCRA : 30/248 = 0.121 = 12%4 .而LYCR仲包含有85%NYLON15%ELASTAN毗还要做如下计算：NYLON: 12%*0.85 =0.102=10%ELASTANE: 12%*0.15=0.018=2%5 .所以最终成分为：88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTA峭数不可带小数第二节裁床（CUTTING）.裁床是把织片依照纸样，剪成所需要的形状.大部份的电机片都需要裁，因为电机织出的布片绝大部份是方形或无状 需要裁床的主要部位包括夹位，领，袖底，衫脚及袖顶等等，毛衫裁床大部份都是 用手剪，因为毛衫弹性比较大，及织后形状不大划一.只有圆筒机织成的浮色布无才可以用电剪裁。
用织片方面，很少需要经过 裁，除了某些特别的款式第三节叙骨（Sewing）所有电机织片经过裁后，都必须经过叙骨，用途是防止织片裁口散开, 叙车有三线叙车及四线叙车，通常四线叙车用叙膊头，叙骨可分为两种方法：1. 单层叙骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合2. 双层叙骨，就是两层布片一起叙骨，而叙骨后，不需要经缝盘缝合织片只需要叙纱口，包括袖顶纱口叙膊头纱口 收藏分享摩梭女小试牛刀2#发表于2007-12-5 10:49 | 只看该作者史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读第四节缝盘（Linking）1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖， 领贴，胸贴，袋叙其他配件）缝合缝盘的基本方法：A. 刮边----将死口的直行跟行缝合B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有 6, 8, 10, 12和16 针，另外还有很少用的14, 18, 20, 22, 24针，至于18至24针是用于缝一些 比较幼细而极高价的产品缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一□寸内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用缝盘的种类分为下列三种：A. 台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品 在16针和16针以下的针数，其多人探用。
B. 碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故 在16针方面较多人使用C. 卫星盆（66盆）----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密2 缝盘疵点主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏 忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点A. 漏眼（Dropped stitch ）----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）B 笠错横行（Incorrect coures ）笠眼时局低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率 轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘 重做，或补织衫片C 藕边（办）（Selvage not staight ）刮办时不直行，形成次货，但视乎藕边的比率，与品性的要求而定，如退修时 缝盘工必须拆去藕边部分重新缝合D 对位不符(Wrong position。