富士富士 s4050s4050 新手使用技巧新手使用技巧1.如果是小白的话，试机不要用自动档，尤其是晚上的时候可以先试试 sp 档里的场景模式来试，人物模式看看你会发现相机不是很难的2.循序渐进，不要机器一到手，就拍各种特效和晚上的照片，先从白天开始练习，因为白天比较容易3.如果家用的话，sp 档里的各种场景模式基本能满足需要了如果想好好练习一下摄影的话，请放弃 aoto 和 sp 档，还有不用闪光灯4.我是直接从 m 档开始练习的手动开始拍，不是黑就是白，弄了两天，才弄出个头绪原来手动拍照，几个因素的掌握好：iso 光圈 测光 白平衡 对焦 焦距 景深 构图我是摄影小白一个，以前拿卡片机瞎拍，自我感觉不错，现在一用m 档，晕了照片怎么全都是黑的，机器坏了，不对，场景模式拍的正常啊还是我设置的不对查了一下发现得设置光圈和快门哆哆嗦嗦的摁了+/- 按钮，可以设置了，好在这个机器光圈就两档，光线不好的话就用大一点的光圈（实际上是数值比较小的那个） ，然后用上下键调快门速度，让那个标尺走到中间，半按快门对焦，听到响声按下快门，hold 住等看到图片，就 ok 了还不错，哈哈下面是我总结的经验（新手一周经验，请各位老大拍砖）富士 s4050 新手使用技巧新手练习拍照，原则是：照片曝光适当，不糊（不抖）对焦准确。
白天好练，室内或者灯光环境对光圈和快门才能悟出来心得1.新手对 iso 快门 光圈是很纠结的我是这样理解的：相机拍照前要先设置 iso 64 是图像质量最好的，但要看光线的强弱，因为晴天室外没得说 64，要是阴天或者室内就要看看 100，光线要是暗的话 200 以内都可以，然后是光圈，两档光圈也是看情况，光线暗的话就大光圈（数值小得那个） ，还有拍人像背景虚化的情况尽量大光圈最后是调快门，快门要看标尺的位置，试验调快门的值，直到把标尺调到中间就可以不过这里提一下，快门可调的范围很大，几秒到 2000 分之 1 秒都可以，但是，对于新手来说，最好快门的范围在安全范围内，我一般都是 30 那个档以上都不爱糊，还有的照顾到被拍的东西的速度特别是晚上，有时候最后一步调快门的时候，曝光调好后发现快门特别低的话，像 5 或者 1” 以上，手持的拍照必糊这时候就要考虑降低 iso 和增大光圈了，但是我们的这个机器光圈在广角端就两个档，没办法，只有调 isoiso 越大，照片越模糊，噪点多建议新手调到 400 以内就不要往高调了总体来说，我拿起相机考虑的顺序是这样的，iso ->测光模式->白平衡->对焦->光圈->快门->光圈->iso 。
2.上面的熟练以后，开始研究景深我有点偏好拍人物，传说拍人物需要景深浅，才能出背景虚化，所以特意研究了一下是这样的：光圈大景深浅 被拍人物近景深浅 焦距越长景深越浅那就尽量满足这几个条件好了纠结在于 我们的机器光圈就两个档，可调范围小；焦距太长，人物会失去立体感不给力啊有个前辈发得帖子是这样的，拍人的话，焦距不要超过 6 倍，超过6 倍，人物失去立体感我试了一下 6 倍焦距，加上大光圈，虚化效果有限后来翻了很多帖子，发现 4050 的一个亮点：焦距 8.3 倍的时候，光圈竟然有三个档，还可以往上调一个档次我想这个是4050 拍人的一个转折点吧，看看我们能不能发掘一下这个潜力但是 8.3 倍的焦距，照人得离好远，待测试一下过两天发个测试帖来看看一直以来看到很多想购买机器的兄弟姐们很迷惑一个事：每个相机的论坛里总有人说相机好呀，坏呀一大堆评论，弄得初购者很是头疼，没了主意我给大家一个不迷惑的方法：（你不要再去理会别人说什么，专找每个相机论坛里效果最好的图去看，看看人家能用相机怎么拍出最漂亮的图，结合相机本身参数，再根据自己的经济条件和真正的用途选择，这样你的思想就不会受到别人的左右，以后就专找那拍得好的人去请教相机使用技巧和构图，相信你就不会再迷惑了（因为我也曾被论坛里迷惑过，别去看那个什么我的相机怎么会照出这样的图啊（你仔细观察下发这类帖子的人他们究竟发了些什么帖，有多少帖是跟摄影出图分享相关的，一切你就全明了。
～烂图谁都可以去弄去整，唯有好的图是真正爱好摄影的人才会专心去做的事）『如果你是新手，又对这相机不熟悉，这里我谈谈个人使用的方法，可能不是很好的，希望高手就莫见笑了，只是希望能帮助到新人』1 如果你不爱用 M 档，喜欢自动，那就先选好 P 挡，在这个模式下把相机内的参数都调整一下，具体如下：ISO 晴天用 64 或者100，晚上或者阴天用 200.；图片格式选 L4：3；色彩模式选反转；图像质量选 F；白平衡选荧光灯 2；对焦用中心对焦；测光用平均测光；这些参数都调整好以后，在设置里的最后一项有个保存到自定义～选择它并保存到自定义，以后你想拍的时候直接把拍摄模式拧到“C”档，基本上你就可以去自动拍摄了〖 拍摄的时候应该具体注意些什么呢？〗近段时间听到很多朋友说闪光灯不敢用，说近拍一开闪反光太强（如果很近的距离 0.5 米～1 米的话，不如用 ISO200,荧光灯 2 或者3，拉点焦距、光圈 F8~F14快门 80 左右）远距离照得很暗（如果距离在 1.5 米以上的话，尝试 ISO200,荧光灯 2 或者 3，拉点焦距，光圈 F3.1~F8,快门 100 左右，平均测光）1 对着天空拍人啊什么的，自动的就很难解决拍摄主体发暗的现象，这属于逆光拍摄，这个时候距离近的话你就要开闪光灯来照，要是距离远了怎么办？那就需要你用 M 档来调节拍摄了（中心对焦，点测光）快门根据实时曝光效果来调节快和慢。
（晴天想要拍很蓝的天空，一个原则就是相机镜头一定要躲开太阳的直射，或者斜射、侧射，你背对着太阳照照天空，光圈 F8~F10,天空一定蓝）2 如果你发展到了想用 M 档，那如何调节快门和光圈呢？相机右侧圆环形的多功能键上方有个“+/-”标志的键，按一下它，屏幕上会出现直方图，按圆环形多功能键的(上键）是调整快门速度变慢能起到曝光明亮，按（下）是调整快门速度变快能起到曝光减暗，按（左）和（右）是调节光圈的大和小，F3.1 为大光圈，F20 为小光圈，该相机固定光圈可调的只有两个（F3.1)和(F8),只要你调整到这个基准光圈值，那么其他的光圈值是可以根据快门上的调焦环变动焦距来获得的具体曝光效果在屏幕的右下角会有个标尺，指示在中间的时候按照相机的执行是最好的曝光效果，实际则不然，需要根据实时情形来适当灵活变动3 如何根据实时情形来适当灵活使用快门呢？例如：拍花草的时候，调整快门速度增快，使曝光指示从中间刻度偏向左一格或者两格是变暗，这样的好处是能更好的体现花草的色彩和细节；如果是拍人，调整快门速度减慢，使曝光指示从中间刻度偏向右一格或者两格是增亮，这样的好处是不会把人的脸部照得太过于清晰，能掩盖住一些瑕疵，不至于人家误会你是在拍他（她）的痘痘甚至雀斑什么的。
4 如果这些你都懂了，有朋友就会问了，我不知道什么情况下用什么对焦模式和测光，别急：（半按快门等待相机自动对焦，对焦中心“十”变成绿色，或者响两下是对焦成功，有时候需要多操作几次才可以对实，这个时候再全按下快门～拍摄成功）A 如果微距拍摄和拍人那就用中心对焦，点测光（光圈选择F3.1~F8)； B 如果拍山和建筑等等景物，用多点对焦，平均测光会好点(光圈选择 F4~F16)； C 如果拍动态的，用连续对焦，平均测光(光圈选择 F3.1~F6)；(自动追踪其实不是很好用，你多下点功夫用移动相机边连续对焦的方式，能拍摄很清楚） ；D 如果要拍月亮，用中心对焦，点测光（光圈选择 F8 或者 F20，色彩模式用黑白，尽量上架子或者找支撑，这时可以关掉防抖，开自动延时拍摄） ；E 如果拍晚霞或者日出，用多点或者中心对焦都可以，平均测光（光圈 F8~F13,白平衡用晴天档，也要上架子或者找支撑，可以关防抖，开自动延时拍摄)；F 如果想虚化效果，那就尽量大光圈，尽量长焦，尽量找架子，中心对焦（适当的可以开微距） ；G 如果想虚黑掉背景，尽量大光圈，尽量长焦，中心对焦外，那就调尽量快的快门吧，晚上开闪也是一样（晚上想用闪光灯照亮的远一点的话，相机设置里有“闪光灯调节+1/3，+2/3，+1” ；H 如果想拍瀑布，流水像流云状，那就找架子和支撑稳定相机，ISO100 以内，快门在 1/15 秒以下甚至慢到 1.3 秒；I 如果你想在屏幕任何位置选择你想拍摄清楚的部位，是可以用区域模式来实现的，比如我想要屏幕的对焦点在左下方，选择区域对焦模式后，再通过多功能键上，下，左，右，来调节对焦点到左下方，再按中间的“OK“就行了还有很多一时半会写不全，以后补上，不管拍摄什么，尽量选择光线好的情况下使用相机，注意左手要端稳相机，右手轻轻按快门，拍摄完成后再松手（我推荐按快门的时候趁呼气或者吐气的时候，屏住一下呼吸动作的那一瞬间按快门） ，尽量降低相机的抖动（相机有防抖不是万能的，都要靠稳定的手法，尤其是慢快门就更需要甚至上架子找支撑，相机慢快门和长焦的时候都需要这样，有人说防抖很差，那么以前要是没防抖的相机你该怎么办呢？！尽量别用慢快门拍摄动态的，人的动作可以是快门从 1/50 秒～1/350 秒才能捕捉到的，具体根据动作快慢。
站那和奔跑所选择的快门是有区别的，你总不能用 1/30 秒去拍快速奔跑的人吧？那铁定了要糊。