卧薪尝胆，呕心沥血之作，可能是最全的牛仔裤知识贴卧薪尝胆，呕心沥血之作，可能是最全的牛仔裤知识贴卧薪尝胆，呕心沥血之作，可能是最全的牛仔裤知识贴 由xpy00747 发表在虎扑鞋柜·潮流区 你对人生中陪伴你最长时间的裤子有多少了解？现在，我们撇开所有的流行元素，以最原始的牛仔裤为教材，告诉你不可不知道的牛仔裤的基本常识COIN POCKET （零钱袋）通常位于右边前口袋内侧，放置零钱用的小口袋，最早设计用意是收纳怀表之用， 所以又称怀表袋 （ WATCH POCKET ），在手表普及的年代后便被称为零钱袋RIVET （铆钉）1870 年 JACOB DAVIS （ 1）为制作出更为强韧的工作裤，发明了以铜制铆钉补强细部的制裤做法，从此成为了牛仔裤的特征之一， 随着时代的变迁， 牛仔裤也不再仅为工人所用，某些部位的铆钉也渐渐被其他车线的方式取代 1）JACOB DAVIS ：说到牛仔裤的历史，所有人提到的第一个人名肯定是 LEVI 老头，但这里必须得向大家介绍一个名叫 JACOB DAVIS 的人，几乎所有日版、美版关于 LEVIS的资料时，总是看到他跟 LEVI 老头的照片同时出现，这个人才也是是我们应该真正认识的。
1870 年底的美国内华达州，他开的小型裁缝店的一个邻居太太为了给自己伐木工的大胖子丈夫定做一条耐穿的工作裤，找到了他，他用一种强度比较高的白色纯棉帆布，手工制作了一条工作裤，而这种面料正是从他的一个供应商那里得到的，那个供应商就是身在旧金山的 LEVI STRAUSS ，当 JACOB 在做这条裤子的时候，无意中看到桌子上放着用来钉马鞍上的皮带的铜制撞钉，他突然想如果把撞钉打在口袋的直角处，一定可以使这个伐木工的工作裤更耐穿更牢固，于是便顺手把它们打了上去，多年之后他回忆道：“当时我并没对此多想什么 ”第二年的二月，他又把这种有撞钉的裤子卖给了工人数十条，到了三月份，他卖掉了更多，由于买这些裤子的顾客互相之间口头的宣传，导致了大量的需求， 而这是 JACOB 始料未及的！关键就是那些撞钉！它们使得裤子比以往的任何一种工作裤来得都要经久耐穿， 大量的市场需求使 JACOB 看到了商机，1872 年 7 月，他经过认真的分析、思考、评估风险后终于给他的面料供应商 LEVI STRAUSS 写了封信，说明了带撞钉的工作裤在人群中已开始流行，并有很大的市场潜力，信中他客观地写道： “我想我无法保证生产速度能跟得上人们的需求 ” JACOB在信中附了他这种裤子的两种样品，一个是白色的纯棉帆布，一个是 LEVI 公司提供的蓝色丹宁布，为了表示他的诚意， JACOB 还承诺 LEVI ，如果 LEVI 愿意投资他的专利申请，他愿意将这个专利发明一半的份额分给LEVI ！虽然 LEVI 的回信原件已随1906 年的旧金山大地震及火灾永远地遗失了，但事实是当时LEVI 的回信非常地及时，不仅同意了 JACOB 的提议，而且对事态的发展是起了很大的促进作用的，终于在 1873年 3月，专利被授予了！同年， JACOB 搬去了旧金山，帮忙管理LEVI 的“新业务”这段历史让我们知道了牛仔裤的诞生和雏形，从那以后，也开始了后来到时下数以亿万计的牛仔裤的历史。
FRONT BUTTON （主扣）位于腰部最上方的扣子，几乎是所有裤款中一定要拥有的最基本设计牛仔裤的主扣通常是以金属材质为主要原料，同时各家品牌也会有着不同的刻印在上面，主扣质感的好坏亦被视为制作是否用心的一个重点BUTTON FLY （排扣）类似于上衣的设计，制作在裤裆前方的直排扣子，用料通常与主扣相同，但是尺寸稍比主扣小，随后出现以拉链取代排扣的做法称作“ ZIP FLY ”但，排扣仍为牛仔裤最主要特征之一，并未被完全取代SELVEDGE （布边）意即一块丹宁布有着红色线的边缘，俗称“赤耳”通常被收入裤管结合处里侧，是老裤的特征之一，现代保留布边的做法通常支出现在在复刻的款式上，某些品牌为彰显制作用心程度也会保留布边的设计BACK YORK （后回折）意指位于臀位上方以两块布料拼接起的 V 形剪裁， 早期牛仔裤因工作而产生，考虑到大量的腰部运动而发明的设计，时至今日，逐渐成为流行品牌修饰臀部线条的利器BACK POCKET （后口袋）位于臀部的口袋被称为后口袋，最早的牛仔裤为单边口袋设计，直到 1905 年，才出现第二个后口袋，至此口袋牛仔裤的形式固定下来，而后口袋上的缝线称为海鸥线或者鹰线，早期是为补强口袋之用，后来逐渐成为各大品牌的标识。
PATCH （皮标）以皮革或纸为材料，用作标识腰宽、裤长、款式型号等讯息的标签，除此之外还有品牌的标识图标在上面，而皮质质感的好坏通常被认为是制作用心程度的象征RED TAB （红旗）右边后口袋侧边布制红色标签，用作标示品牌名称，起初为LEVI ’S在 1936 年为区别于其他品牌的识别而制作的标签，时至今日，也是其它品牌牛仔裤所具备的基本特征关于 LEVI ’S红旗的 R 标：很多人说 R 标弥足珍贵，是工厂里为了计数使用， 1000 条里出一条 R 标，其实不然， R 标是 LEVI ’S公司为了维护其红旗标的使用权，专门注册的合法商标，必须长期使用对于网上流传的计数的作用，其实是没有根据的 R 标的意义即是存在，只要存在，它就能起到它应有的作用，所以它没必要生产很多，也没必要标明生产的概率，因为他不是限量款 （除了专门以 R 标推出的系列） 现在不管是国内的论坛还是国外的论坛，都有很多种关于 R概率的说法，可以说都是没有根据的我们只需要知道它存在，并且相对较少就好了BELT LOOP （裤耳朵）裤耳朵作用为固定腰带之用，最早期的牛仔裤是以铜扣固定吊带的吊带裤的穿法， 直到 1922 年才出现了裤耳朵的设计，而如今没有裤耳朵的款式只能在某些品牌的复刻中看到。
牛仔裤六大基本版型STRAIGHT （直筒裤）即从大腿到小腿裤管宽度一致的裤型，拥有恰到好处的份量感以及搭配上相当恰适度，将裤管卷起一小截的穿法相当推荐街头风格的穿搭每个人衣柜里面一定要有的一件万能单品SKINNY （烟管裤）修身裤型，介于直筒裤跟靴型裤之间，裤管如烟管一般又细又直的外观故称烟管裤，一般大多是以中腰或者低腰款式为主，又充分展示了腿部长度比例，同时又给人以利落以及充满精神印象，搭配上以窄身或长版上衣为主，也很适合搭配长筒裤型近年来相当流行的牛仔裤款式LOOSE （垮裤）除了比起直筒裤有较宽大的裤管剪裁以外，裤裆也有较大较深的尺寸适合搭配较宽松的上衣呈现随性的风格，建议选择布料较为硬挺的款式可以具有相当程度的份量感，虽然宽裤管无法展现腿部线条， 但相对可以隐藏 O 型腿等腿部线条缺陷特征TAPERED （AB 裤）外观特征即是裤管由大腿至小腿慢慢缩小剪裁，虽然配合人体腿部线条， 着用也较为舒适， 却不易呈现良好的腿部比例，相当具有搭配难度的裤型，反之运用得宜则相当有型， AB裤可以搭配摇滚风BOOTCUT （靴型裤）应运西部牛仔裤穿着而生的靴型裤，又称喇叭裤有着由上往下慢慢宽大的特征，穿上他可以充分展现腿部线条比例，同时也给人以较为狂野的印象。
比较适合复古以及嬉皮风格的搭配，想要有着与众不同的感觉可以挑战看看ENGINEERED （立体剪裁裤）由 LEVI ’ S RED系列发明的特殊裤型，又被称为 3D 裤，立体剪裁的裤管车缝线由大腿两侧向中间延伸，配合人体腿部前屈的特征，让穿着活动更为自由舒适，虽不具有旧时代牛仔裤的粗犷的造感，却是更适合现代人需求应运而生的跨时代牛仔裤关于牛仔裤什么是牛仔裤（ JEANS ）？什么是丹宁裤（ DENIM ）？严格说来牛仔裤是由 LEVI ’ S501 制造出来的斜纹丹宁布料制作的五口袋裤款，但随着时代的演变，出现各种非丹宁料制作的五袋裤，亦被称为牛仔裤，而丹宁裤意指由丹宁布料制作的裤款，即使不是五袋裤型亦被称作丹宁裤丹宁布是什么样的布料？丹宁布发祥于法国南部的布料将一经（染色纱线）三纬（白色纱线）斜纹交织的布料，具有耐磨结实以及美丽的靛蓝色等特征磅数越高牛仔裤越厚实？磅数其实是一公尺平方布料的重量单位，并非单纯指布料厚度，然而重量也不见得就是厚度，真正决定牛仔裤的厚度与扎实度的关键在于布料的原料以及织法，而经过加工处理或是表面造成破坏也会降低牛仔裤的扎实度所以磅数越高牛仔裤越厚实是一种错误的观念。
关于“ MADE IN JAPAN”很多品牌牛仔裤陆续推出 MADE IN JAPAN 系列的牛仔裤，而且很多骨灰级的牛仔裤玩家多收集 MADE IN JAPAN 的牛仔裤，何种原因？因为对于很多人来说，“日本制造”（不指汽车）及代表“质量”与“安全感”，品位人士更把MADE IN JAPAN 视为时尚象征，代表对完美的坚持，这从日本人的性格中可以洞察这一点，日本人很谨慎小心，虽然在某种程度上会让人有些头疼，但反过来想是件好事，有时候我们太随性，太大而化之了，对事情的结果并不一定是好的，因为他们天性比较谨慎，这种天性从制造业的角度讲是一件好事MADE IN JAPAN 与 MADE IN USA 或是其他地方制造的牛仔裤的不同之处首先当然是设计，日本人的一些概念在近年来的流行趋势中占有一席之地再者就是他们的版型，因为我们亚洲人的体形和西方人相去甚远，因此日本人的版型还是较适合于我们的还有就是细节方面的巧思，如他们的真皮标签，铜扣上的设计，车线的巧思，还有各种带花的设计，都可以从中观察出他们的用心，这种用心可以传达到消费者的心里去现在很多厂商花大价钱去请代言人，当然不是不好，但唯有好的设计和质量才是可以长久流传的 ，这也应该是 MADE IN。