《富士长焦s8100图文心得》由会员分享，可在线阅读，更多相关《富士长焦s8100图文心得（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、富士长焦 s8100 图文心得(2010.7 增加后期原片)常 规 篇 1、普通长焦虚化：（为方便快捷，我没用过架子拍长焦虚化，总是通过多拍和重拍弥补）选光源好点的对象，A 档+长焦+大光圈+点测（我是用点测多） ，植物的话开启反转片效果（人像则关闭） ，半按快门先成像预览，满意的话尽快按下半快门，避免风吹和手抖。重点要素：对象越独立越好，背景越远越好，焦距越大越好（即镜头拉长点） ，光圈越大越好（即光圈值设置小点）,手持要稳。1p：镜头距离蜻蜓 1.5 米，蜻蜓距离背景 1.5 米 2p，镜头距离主体 2 米，主体距离背景 3 米至无限远2、黑色背景虚化：在普通虚化的基础上，留意背景的颜色（
2、黑色、深色、低光区、深色背景）等，比如低光或深色的土地、草地、楼梯间、树叶下的阴影甚至是人为放置的黑色物体如黑卡纸等，以下图为例：距离位置：镜头距离主体 4 米，竹子距离背后低光区 7 米；2P 是超级微距，测光点是较亮的地方，有用移动构图。1p3、超级微距虚化：半按点测高光处（目的提高快门） 、点测处不是对焦点可考虑小移动构图，满意后马上按下半快门。另：长焦+微距：该 P 没什么主题可言，只是随拍测试长焦微距的。4、微距心得：我比较少用微距，都是用超级微距多（距离对象尽可能近） 。开启 A 档，点测光、ISO64-100。测光点在对象“中高”亮度的地方测光，半按快门预览（测高光位置，相片就暗
3、，快门就快，不容易抖；反之） ，满意后再按下一半快门。建议不要在光线强且乱串的花和树枝中拍，对于新手，总拍不到满意的相片。 5、逆光效果：微距或长焦，比如叶子或花，注意光线的角度，如果只射在对象而可以避免射在镜头的，那就最好，那么叶脉就会显示得通透。下图是人造逆光的超级微距。6、夜光小品体验：室内无光或微光，A 档、超微距、ISO100、点测光、白平衡荧光灯、光圈自动、电脑城 15 块一把的小 LED 电筒仔 1 或数把，光线拉近对象（比如从上斜方 5-10 厘米处置灯） ，点测亮处（一来黑化弱光区，二来提高快门减少抖动，三减少噪点） ，半按快门预览，预览满意尽快按下半快门。不要心急，建议耐心
4、拍多几张，效果总会出来，之前很多朋友说到的稳定性问题，我是这样解决的：左手拿灯同时协助右手托住相机，并以台面作依靠；当然，用架子也行，不过不断的测光和构图就要不断调位置，比较麻烦，大家参考啦。1p 是把电筒：2p 由于是两个对象，因此用了两把电筒：注：移动构图,这 P 用两光，一把前射烟灰，另把上射后面对象。具体操作：A 档、点测光、ISO100、白平衡荧光灯 1、超级微距-对着相片中“红色圈”半按快门测光及对焦（刚巧这是浅色物体，所以是测光点，同时也是想要的对焦对象，因此也对焦了）-对焦锁定（此时不要松开快门） ，由于当时后面的烟和火机不是不全是在画面里，因此要往上小移动镜头构图（移不移动就
5、随便你拉，我这么做是因为个别特意不对焦后面的对象而突出前面主体，如果你在半按对焦后预览的画面是你想要，就不需要移动）-构图成功-尽快按下半快门-注意，手稳大多天。7、风景心得：光线要足且柔和就最好，太阳在你背后或斜背后就比较理想，这样主体就比较有细节和质感。开 A 档，平均测光（相对性的，其实点测一样可以） 、ISO64-100(阳光猛烈多用低 ISO64、配合 EV)、反转片色彩，锐度就各在人拉，光圈小点（即光圈值设置大点)。或者直接用 SP 档的风景模式。注：正常情况少点背光拍，除非特殊情况。8、夜景心得：选取光源较多且建筑规划好点的场景，当然个别的场景或随拍景就另说拉（比如老街、路灯一角
6、等） ，而流光异彩的场景肯定比乱齐八糟的场景好得多拉。A 档，一、架子（或固定依托物）+定时拍+慢快门最基本的稳定性；二、相机档次直接关系噪点控制，小 8 来说 ISO100-200 是稳定画质的前提。100 是相对最稳定的；具体视环境光线定；三、小光圈是光芒收缩的基本要求；四、测光方式、白平衡等是辅助。 （或者直接用 SP 档的夜景模式） ，我只有小图一张：9、暖调小品：A 档、ISO64-100、白平衡阴天。10、夕阳背光：A 档，低 ISO、背光，小光圈；反正觉得好看，放两张出来11、人像测试：由于很多因素的限制，人像拍得比较少，只要天气好光线足，人像相对好很多，继续摸索。12、蓝色天空
7、的魅力：反转片色彩、平均测光，ISO64-100、太阳在背后。13、慢速闪光与普通闪光，开启慢速同步闪光适合静态对象。图片所示（A档测试片）：图 1 慢速闪光，图 2 是普通闪光，图 3 慢速闪光，图 4 是普通闪光。可以看出，慢速闪光的画面光线较均匀柔和，但容易抖动，且成像很慢，尤其是人在非静止状态下容易出现光影；而普通闪光，光线直接，画面较硬，但快门快很多，抓慢动态比较合适。而在酒店房间或者宴席上拍摄，我是这样拍：和谐设置 A 档+ISO200，稳定设置 S 档 30-80+闪光光。14、晚会或夜晚场景记录：新手应该摒弃夜晚记录开闪光灯的想法，因为随机的闪光灯射程不大不远，对大景远景并不作
8、用，对于好的相机，适当应用快门及调节 ISO 会有不错的收获。一、晚会：我的位置距离距离舞台 40 米，有拉焦的。设置：快门模式、快门 60-80，ISO200、400 也行不过有噪点、闪光灯关闭、平均测光,随环境调节白平衡。注：晚会PP 有经过后期锐化突出细节。二、夜晚场景：这一直都考验大家的技术和小 8，我有这样的拍法：A、稳定拍法：快门模式 60-80+普通闪光灯+ISO64-100+手持,这是针对晚上动态及近距离的主体，主体背后是黑色的；B、和谐拍法：A 档+ 慢速闪光+低 ISO+架子，画面光线柔和平均，人物肤色自然，但这种拍法的前提是被拍方须僵持不动至闪光灯闪后几秒，如果稍微有移动
9、，就会出现跟荧光棒那样的重影。C、自然拍法：A 档+ISO200-400+平均测光+架子，画面光线前后主体均比较平均柔和，但噪点有可能出现，而被拍摄对象同样须坚持僵持数秒。 注：现场画面亮度仅仅是主体头发的深度，画面之所以那么亮，归根于 ISO400 及平均测光。15：创意-火： 主体是灶头下燃烧的柴火，A 档+点测，通过镜头的旋转、横向、前后拉动等规则或不规则，会得到一些意外的发现。16：快门模式：主要针对运动，不少入门的朋友肯定对这模式陌生，简单说就是用越快的快门就能拍到速度越快的运动对象（即不模糊） ，同理，越快的快门，画面亮度就越暗，因为光进入少了。快门模式是手动设置快门速度，而光圈是
10、自动调整。在理论基础种，快门、光线、ISO、EV 光圈等是相互关联的，对于手动机来说，了解这些会让操作更得心应手。同个环境下大家也可以调几个快门，拍常用的行人、运动和水等，具体的建议上百度认真学习。我测试了 2 张供参考：1/128S 的快门图1/1200S 的快门小心得: 一、P 或光圈优先档开始学、多用 ISO64-100、EV 适当增减、长焦虚化除外少拉焦。二、光线，留意光线强弱和走向，前期多选太阳在背后或斜背后的景物以增加画质通透度得到好心情，后期可进修背光或其它用光方式， 。三、构图，用到老学到老，跟场景相互关联，而部分适当的镜头旋转会更灵活自由化，同时开启 9 格框是不错的参考；四
11、、多拍、重拍、多看、多想。要想用手动机的自动档拍好 P 的，为数不多，收获总是需要付出的。 五、其他，小 8 并不是非常好用的机，但却能拍出很多不错的 PP,性价比比较高；小 8 级别机子用不好去造反的，无非是通过电子机械提高了“技术” 。后 期 篇初期是没怎么用后期调整的，随着兴趣的提高及对片子多样化的要求，在用小 8 半年后就比较常用光影魔术手和 PS-CS 的结合应用了，常用的不外乎后期构图、锐度、曲线及数码暗房等功能。以下整理几 P，以后慢慢更新。1、魔术手着色术棒局部着色： 2,魔术手着色+可牛文字+可牛淡雅色彩3、魔术手 LOMO 风格+可牛蓝调风格+可牛文字4、可牛文字+可牛影楼
12、色调5、魔术手对焦魔术棒+LOMO 风格6、魔术手反转片负冲+晕影：7、魔术手阿宝色彩+纹理8、魔术手阿宝色彩9、可牛人像柔焦+文字 10、两张合并，火力更大11、接片心得：我用的是 Adobe Photoshop CS，接片基本步骤是：在新图层导入散片后调节亮度-细节部分调节（减淡+加深+图章工具等）-查看水平位置，对接不上的重要位置需要旋转散片以求统一致-开始拼接，寻找最佳接合点-合并图层-图章工具深度修整细节-魔术手最终锐度、亮度等调节。 注：因条件限制，下图是手持旋转拍的。 缩小篇 有不少朋友都在问怎么缩小和上传相片比较好，于是把自己的方法整理好了，以图片格式先传了先。有错误请及时纠正
13、，毕竟老眼昏花了。 。上传篇步骤 1：按论坛左上角的“发帖”后弹出以下对话框，按“上传图片”步骤 2：按“选择”进入步骤 3 的对话框步骤 3：进入图片所在路径，直接点击图片，可以通过鼠标拖拽选定多张图片，步骤 4：点击“上传”步骤 5：这是针对之前没有写正文的操作。将鼠标光标放在片子右边（下图红圈处） ，再按键盘十字键的“左箭头” ，光标会跑到图片左边，此时按一次回车，图片会往下退一行，退多几行就有位置写正文和编号了。步骤 6：在退出的空白处，输入正文、编号。步骤 7：全部完成，发表即可输入网页链接篇一、在板块处直接复制标题名字二、在自己帖子中粘贴即可，其他用户点击后会自动连接该网页。太平洋相片博客： 新思维空间
