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1、雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光。距离愈远，散射光越多，色调越明亮，远处景物越看不清。所以在薄雾笼罩下的景物，能明显地从色调上区分出前景、中景、远景，加强了空间的纵深感。薄雾能掩盖杂乱无章的背景，简练地勾划出画面中的主要形象，提高了表现力。拍摄时应注意以下几点：1.雾景的光亮度很高，应正确控制曝光量，以免曝光过度。2.雾景反差小，拍摄时最好将相机的感光度调低，以获得细腻的影调和丰富的层次。一般高端数码相机都有多档锐度设置，应该将锐度值调高。当然，条件允许的话最好使用 RAW 格式拍摄，以便后期做细致调整。 3.安排画面构图时，应尽量选择有远景、中景、近景的景物，以表现景物的纵
2、深感。前景中景应昼选取暗色调的景物。4.浓雾时一般不宜于拍摄，因为它的能见度太低，除较近前景外，中景和远景都不到。这时，如果加用黄滤光镜或橙滤光镜，可减弱浓雾效果。因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光，增强光线的透过能力。如想增强雾的效果时，可加用兰滤光镜或雾镜。雾镜分一号二号，可获得不同浓度的雾化效果。如果想加强雾化时，也可把一号二号雾镜加在一起使用。6招教你拍出漂亮的雾景照片分享： 作者：佚名 文章来源：网络 时间：2011-7-8 16:49:17 春天就快过去，希望拍摄雾景的话就要把握机会了。不过，白茫茫一片，拍出来的作品，可能总是未如人意，以下有几点可作为参考。1. 注意曝光大雾的环境可能
3、会欺骗了你的相机，所以拍摄的时候尝试调节不同的曝光补偿，比起过分依赖相机的自动曝光，更有机会拍得出美丽的照片。另外，虽然调高 ISO 感光度会增加噪点，但其实也能加强雾的质感。2. 留心光线正因为大雾阻挡阳光，所以阳光穿透雾景更为迷人，树梢间、云雾中，寻找有阳光透出来的地方吧，你不会失望。3. 占据高点攀高一点的地方再拍下来吧，因为有些浓雾是会凝聚在较低区域，例如海面和山谷，所以建筑物、高山之类，可能会表现的如“腾云驾雾”，美景也。4. 强调深度雾景的吸引关键在于“迷”，所谓一头雾水，就令人辨不清方向，更重要是混乱了事物的距离感，因此找一些能表现远近的东西例如电灯柱、栏杆、树木等，就可以加强对
4、比。5. 注意线条在雾中就如剪影效果，我们很难在照片里表现对象的细节，所以要找一些线条或形状突出的东西，例如树梢、古怪建筑、吊桥等。6. 曝光时间雾并不是固定停留的东西，正确来说，它们是流动的水气，因此会出现有时浓厚有时淡的情况，尝试不同的曝光时间，你会得到不一样的效果。也因此，带上三脚架是很重要的。风光摄影教程：让你的风光照片更精美分享： 作者：丹尼尔莱扎诺 文章来源：设计之家 时间：2011-5-16 10:39:28 1 2一、灵活使用光圈一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深；比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十分重要
5、。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如 f/16 和 f/22。但是，光圈收得过小反而会有损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射” 的光学效应的缘故。衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C 尺寸传感器的相机光圈收小到 f/11 以下；全画幅传感器的相机光圈收小到 f/16 以下。为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在 f/8、f/11、f/16 和 f
6、/22光圈下拍摄的一系列照片 对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。 光圈设在 f/8 时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错；光圈 f/11 时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。二、理解快门我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“
7、模糊化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人以凌乱感和无意识感。 如果你希望停住水体的运动，一般得使用 1/500 秒或更高的快门速度 确切的快门速度要视水体的流动速度而定。风光摄影师一般都是用小光圈( 大 f/数)来获得足够大的景深，使前景和背景细节都合焦清晰。这样一来，通常就要采用相对长的曝光时间，尤其在弱光条件下。很多摄影师喜欢走另一个极端 使用长时间曝光来使流水模糊化，其中的一个原因是，对于观者的眼睛来说，这种“模糊化”的效果为影像增添了活力和动感，所以更加赏心悦目。 1/2 秒的曝
8、光应该足以实现这个效果，长达数秒的曝光会更好 这就能保证营造动人的白色的、丝绸般模糊感。为了能长时间曝光，要使用最小光圈(一般是 f/22)，并确保照相机的 ISO 设在最低。至此如果快门速度还不够低，你就需要滤光镜的帮助了。三、安排前景我们都知道，世界是三维的，而照片是二维的。风景照片拍摄失败的一个主要原因是，照片无法传达我们眼睛所看到的那种深度感。幸运的是，我们还可以使用一些构图技巧来克服这个相当让人不快的小问题。 创造照片深度一个有效的方法是摄入一个有力度的前景，通常要使用广角镜头来拍摄。用这种方式突出前景，就为眼睛创造一个“进入点”，将观者拉入场景中，赋予照片一种距离感和规模感，这样就
9、为照片添加了深度。广角镜头能达到这样的效果，原因在于它能延展透视，将靠近镜头的成分进行夸张性的展现，从而打开了前景以远的景致。但是，你得留神，这样做会使中距离景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一个弥补的办法就是采用低视点拍摄。这就压缩了中间的距离，构图中就不会出现太多的空白空间。你还需要使用小光圈，仔细调焦，以达到最大景深，使前景和远处景物都焦点清晰。 正确处理：母牛欧芹和金雀花都是很诱人的前景，能将观者的视线引入场景之中，并为远处的景致构成恰如其分的框架。广角镜头加上 f/22 的小光圈营造出很大的景深。我们一起听听著名风光摄影师亚当-伯顿怎么设置前景：应该指出的是，我首先关注的并不是前景，毕竟
10、最重要的是拍摄主体。但对我来说，前景仅次于拍摄主体。因此，不管什么时候出去拍风光照，我总要寻找一个存在很多潜在拍摄机会的拍摄点。到了场地，我会各处察看，寻找最吸引人的拍摄主体，最好的拍摄角度。一旦选择了拍摄地点，我就开始寻找前景兴趣物。什么样的前景兴趣物算得上好，这没有现成的规则，但是你总是得考虑几个因素。重要的是，你必须仔细斟酌要纳入哪些东西，不能看到什么就拍什么。我喜欢风光摄影，所以我总是寻找天然元素作为我的前景 岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，这些东西能融入我所构思的大画面中，相反，一个人造的物体就会显得不协调。 试着蹲下来，靠近你想拍摄的前景物，你的照片就会凸显生机！但也要注意不能
11、降得太低，否则，有可能你的前景比你的远景更突出，使影像失去平衡。同样道理，你的被摄物必须干净、简洁 奇妙的背景会被混杂的前景所淹没！最后一点，使用小光圈也很重要，把焦点对在场景纵深范围的三分之一处，能让你获得好的景深。做到了这样简单的几条，你就能大大改进你的风光影像的构图。四、了解色彩色彩不仅具有视觉冲击力，它还能表示不同的情调，激发不同的情感，并产生与文化背景相关的象征意义。想想你的影像中一种占主导地位的颜色能产生什么效果。可能你需要减弱或者加重这种颜色。在构图、光线照明和使用滤光镜的时候应该认真考虑色彩。 红色是一种强烈的颜色，特别在与黑色背景相对照时更显强烈。红色被普遍用来表示警告或危险
12、的标记，让人难以忽视。在摄影中，红色是最有力量的颜色，最抓人眼球，但红色也可能成为让人分心的颜色，如果风景中出现一个小红点，比如远处的一辆红色小车，一只红色小船，或一个红色邮箱。蓝色是一种与世无争的颜色，能用来表达平和、悲伤或宁静。在摄影中，蓝色通常用来传达寒冷之情，特别当蓝色与水体和冬日景物相搭配时，效果尤其好。蓝色是风光摄影师的重要颜色 色彩饱和的蓝天往往成为绝佳的背景。 绿色常用来表示健康和生机。很显然，绿色是植物的主导颜色，因此成为很多植物照片的主导颜色。绿色很容易被明亮的、具有前进感的颜色（比如红色）所掩盖，一般说来，视觉冲击力不强。不过，当单独使用时，绿色依然能使影像气氛强烈、生动
13、有趣。黄色是另一种明亮的、具有前进感的颜色，常用来代表幸福或光明。黄色能为你的影像增添暖意，与蓝色相配合或映衬之下效果特别好。黄色与其他类似的鲜艳颜色（比如金色和橙色）是秋天的代表色。黄色可成为静物影像的很好背景。五、手动输入色温不同的光源会产生不同的色调，一般以光线的“暖”或“冷” 以及其中存在的绿色或品红色的量来表示。比如，家用的钨丝灯泡发出的光线比阴天室外的光线要暖和得多。荧光灯光则带有一种绿色调。光源的暖度或冷度被称为“ 色温”，用开尔文(K)来表示。数值越低，光线就越暖。比如，日落的色温为 3000K 左右，中性的日光(晴日中午 )约为 50005500K，阴天约为 70008000
14、K。我们的眼睛能很快很容易地适应不同光源的颜色，会把白色物体看成白色，不管这物体是在钨丝灯光下还是在多云天的室外。不过，要是想用数码单反照相机来准确呈现色彩，就必须设置正确的白平衡，你可以在照片拍摄时设置，也可以在 RAW 转换器中处理你的影像时设置。依我个人经验，我建议在用 RAW 格式拍摄时就设定好白平衡，这样就能有更多的灵活性。在拍风景照时，我们并不追求绝对准确的颜色，重要的是捕捉到令人愉悦的色彩。所以，数码摄影师可以利用不同的白平衡设置来获得相似的效果。日光白平衡多云白平衡阴影白平衡荧光灯白平衡自定义白平衡在这些图片中，摄影师马克- 鲍尔遴选出多云白平衡这张作为最终的影像。六、使用 R
15、AW 文件很多风光摄影师会认为 RAW 格式过于繁琐，他们宁愿使用 JPEG 来拍摄美景，photoshop 专家卢克 马西会告诉你：使用 RAW 格式的各种好处。下面的两张图片是借助 Element4.0 调整的前后对比图，欣赏一下你就会发现二者的不同。 第一张是尚未调整时的 RAW 文件，表面看起来层次不够，影调也不够丰富，好像细节也不到位，实际上只需要调整一下，就会出现第二张的效果。从前后两张图片的对比就能看出 RAW 格式的强大。虽然 RAW 文件打开麻烦，处理麻烦，但是细节多、实现了无损压缩，而且还能在后期调整白平衡，所以，拍摄精细的风光片，一定要使用 RAW 文件。七、学会使用偏振镜为什么选择偏振镜不选择 UV 镜？大部分人，确切地说是绝大部分摄影爱好者，在镜头前面都安装了 UV 镜。在使用 UV 镜方面，他们进入了一些误区：1.用 UV 镜来保护镜头镀膜；2.UV 镜安装上从来都不拿下来；3.UV 镜不过几十块钱。可以说，有这三个毛病的摄影爱好者，建议你们还是扔掉手中的 UV 吧，一方面几十块钱的 UV 镜不仅无法消除紫外线，反而会影响画质；另一方面，个人推荐还是使用偏振镜而不是 UV 镜。UV 和偏振的区别在于：在雾天或紫外线比较强烈时，拍出的照片有蓝紫色调。加了 UV 镜可以将紫外线吸收，排除紫外线对 CCD 的干扰，有助于提高影响的清晰
