服装工业推板

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1、工业样板与推板,任课教师：何海洋,,本课程考核方式,1、选修考查课； 2、平时成绩70%：含平时作业、考勤等；课堂测试成绩30%。,课 程 内 容（Contents）,工业化制板与推板基本知识,典型男装推板,1,2,3,男装穿衣常识,典型女装推板,3,单件制作流程,单件服装制作流程,大批量服装工业化生产流程,1. 服装工业制板,服装工业样板：指提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸要求的一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；它是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样以及缝制、检验的标准模具、标样和型板；也是成衣加工企业有组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。 主要包含制板（打样母

2、板）与推板（推档放缩）两个主要部分，即：是一套规格从小号型到大号型的系列化样板。,A设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构设计知识。B设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关的专业标准。C设计制定服装工业样板必须要有一定的画线绘图能力。,服装工业制板的要求：,1.1 服装工业制板概述,1.1.1 服装工业制板基本概念1）成衣： Ready to wear，按照一定规格、号型标准批量生产的成品衣服，是相对于量体裁衣和自制的衣服而出现的一个概念。2）样板：为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装纸样。样板又分为净样板和毛样板。3）母板(标准板)：是指推板时所用的标准板型。是根据款式要求进行正确的、剪好

3、的结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。,4）样衣：是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是批量生产前的必要环节。5）打样：就是缝制样衣的过程，打样又叫封样。6）驳样：是指“拷贝”某服装款式。7）服装推板：以标准母板为基准，兼顾各个号型，进行科学的计算、缩放、制定出系列号型样板的方法叫做规格系列推板，即服装推板，简称推板或服装放码，又称服装纸样放缩。,8）整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。9）局部推板：局部推板又称不

4、规则推板，是指某一款式在推板时只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法。,1.1.2 工业样板的种类和用途,主要用于批量裁剪，可分为面、里、衬等样板。面料样板：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。衬里样板：主要是用于遮住有网眼的面料，衬里纸样与面料纸样一样大，通常面料与衬里一起缝合。里子样板：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.51.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少。,1）裁剪样板, 衬布样板：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分，有毛板和净板。 内衬样板：介于大身与里子之间，比里子纸样稍大些。比如：各种絮填料。 辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。,工艺样

5、板是有助于成衣在裁剪、缝样、后整理中顺利进行而需要使用的一系列辅助性样板的总称，分为定形样板、定位样板、修正样板等。 定型样板：只用于缝制加工过程中，以保持款式某些部位的形状不变，应选择较硬而又耐磨的材料。如袋盖板、领、驳头、口袋形状及小袢部件等。,2）工艺样板, 定位样板：主要用于缝样中或成型后，确定某部位、部件的正确位置用，如门襟眼位、扣位板、省道定位、口袋位置等（绣花装饰等）。即半成品中某些部件的定位。, 修正样板：主要用于校正裁片。如：西服经过高温加压粘衬后，会发生热缩等变形现象，这就需要用修正样板进行修正。即主要用于面料烫缩后、确定大小、丝缕、对条格、标准大小和规正使用。 辅助纸样：

6、与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。如在轻薄的面料上缝制暗褶后，为防止熨烫正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个窄条就是起到辅助作用的纸样，还有裤口等。,1.1.3 服装工业制板的流程,按照成衣工业生产的方式，服装工业制板的方式和流程可以分为三种： 1）客户提供样品和订单；2）客户只提供订单和款式图而没有样品；3）只有样品而没有其它任何资料。, 分析订单：a. 面料分析；b. 规格尺寸分析；c. 工艺分析；d. 款式图分析；e.包装装箱分析 分析样品：结构、制作工艺、分割线位置、小部件组合、尺寸大小等。 确定中间标准规格： 确定制板方案 绘制中间规格纸样 封样

7、品的裁剪、缝制和后整理 依据封样意见共同分析 推板 检查全套纸样是否齐全： 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：,1）客户提供样品（Sample）及订单（Order）,2）只有订单和款式图但没有样品, 详细分析订单 详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch） 其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下一致。只是对步骤要多与客户沟通，最终达到共识。,3）仅有样品而无其他任何资料, 详细分析样品结构：分割线、小部件、面里料分布、尺寸测量、各缝口的工艺加工方法、熨烫及包装方法等； 面料分析：大身面料成分、组织、花型；衬布、里料、内衬等； 辅料分析：拉链、扣子、铆钉、吊牌、橡筋、缝纫线等的选择；

8、 其余各步骤基本与第一种情况的流程（含）以下一致，进行裁剪、仿制（俗称“扒样”）。,1.2 服装工业制板的准备,1.2.1 技术文件的准备1）服装封样单：是针对具体款式制作的详细书面工艺要求，包含：尺寸表、相关日期、制单者、款式设计者、制板者、产品名、款式略图、缝制要求、面料小样、工艺说明、用布量等；2）服装制造通知单：针对生产某一款式服装的书面形式要求，一般包括品牌、单位、数量、尺寸要求、合同编号、工艺要求、面辅料要求、制作说明、交货日期、制表人员、制表日期、包装要求等；3）测试布料水洗缩率：主要指缩水率和热缩率。,1） 了解产品技术标准的重要性：熟悉号型、公差、纱向、拼接等规定；2）熟悉服

9、装规格公差：某一款式同一部位相邻规格之差；3）了解产品工艺要求：根据要求选择合适工艺、生产设备和工序；4）了解主辅料的性能：成分、质地、缩水、耐温等情况；5）分析效果图、服装图片或服装实物样品。,1.2.2 技术准备,1） 剪刀：缝纫专用剪刀，常用的规格25.4cm，28cm，30.5cm三种规格；2）打板纸：专用纸板，具有一定的厚度，较强的韧性、耐磨性、防缩水性和防热缩性；3）尺：直尺、三角尺、软尺和曲线尺；4）笔：铅笔、蜡笔、碳素笔、圆珠笔；5）辅助工具：针管笔、花齿剪、对位剪、描线器。,1.2.3 工具准备,常用辅助工具,1.3 工业样板的放缝,裁剪样板的制作程序：设计结构图净样拓绘在样

10、板纸上放缝连成毛样轮廓线加剪口、钻孔等工艺标记,常见有分缝、来去缝、包缝、压辑缝等缝型，缝头一般为0.7-1.5cm宽。例如分缝，多用于上衣或大衣的摆缝、肩缝、袖缝、裤子的侧缝、下裆缝、后缝、裙子的侧缝、竖拼缝等部位。,1.3.1 缝头,缝头加放的方法,(1) 根据缝头的大小，样板的毛样线与净样线保持平行，即遵循平行加放原则。 (2) 肩线、侧缝、前后中线等近似直线的轮廓线缝头加放11.2cm。 (3) 领圈、袖窿等曲度较大的轮廓线缝头加放0.81cm。 (4) 折边部位缝头的加放量根据款式不同，变化较大。 (5) 注意各样板的拼接处应保证缝头宽窄、长度相当，角度吻合。 (6) 对于不同质地的

11、服装材料，缝头的加放量要进行相应的调整。 (7) 对于配里的服装，里布的放缝方法与面布的放缝方法基本相同，在围度方向上里布的放缝要大于面布，一般大0.20.3cm，长度方向上在净样的基础上放缝1cm即可。,1）底摆：一般男女上衣底摆折边宽为3-3.5cm；毛呢类上衣为4cm；衬衣类为2-2.5cm之间；一般大衣类5cm，内挂毛皮的皮大衣，需加宽至6-7cm；2）袖口：袖口折边宽度一般与底摆相同；3）裤口：平角裤一般为4cm，高档可加宽至5cm；4）裙摆：折边宽一般为3.5cm，高档产品、连衣裙类可适当加宽；5）开口：用拉链一般1.5cm，用纽扣需宽于扣眼宽度；6）开衩：等同于衣摆、裙摆折边宽，

12、西装袖开衩一般为1.7cm。,1.3.2 折边,除所需加放的缝头外，在某些部位还需要多加放一些余量，以备放大或加肥时用。现代服装一般只在裤子的后缝加放余量，额外加放1-1.5cm，加上原来的缝份，共放出约2-2.5cm。,1.3.3 放余量,经缩水实验测试得到的经纬向缩水率，对各主要部件加放相应的备缩量，如面料经向缩水率6%，衣长为70cm，则需将衣身加放4.2cm；凡易脱纱的面料，也应对缝头适当加宽。,1.3.4 缩水率和脱纱,1、缩水率：织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。 2、测试方法 S= 100% S-经向或纬向尺寸变化率（%）； L1-浸水前经向或纬向的平均长度； L2-浸水后经向

13、或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度=L，经向缩水率=S%，则样板长度= L（1+ S%）。,缩水率,1、热缩率：不同衣料在受热时会发生不同程度的收缩。 2、测试方法 R= 100% R-经向或纬向尺寸变化率（%）； L1-受热前经向或纬向的平均长度； L2-受热后经向或纬向的平均长度； 3、样板的计算方法 设成品长度=L，经向热缩率=R%，则样板长度= L（1+R%）。,二、热缩率,样板由净样板放成毛样板后，为了确保原样板的准确性，在推板、排料、画样、剪裁以及缝制时部件与部件的结合等整个工艺过程中保持不走样、不变样，这就需要在毛板上做出各种标记，以便在各个环节中起到定位作用。,

14、1.4 工业样板上的定位与文字标注,样板上的定位标记主要有剪口（刀口）和钻眼（打孔）两种，起到标明宽窄大小，位置的作用。1、剪口：是在样板边缘剪开小口，剪口位置应准确，样板上的剪口不可以打的太深，一般在裁片的边缘处打缝头宽的一半，需要打剪口的位置主要有： 缝份和折边的宽窄 收省的位置和大小 开衩或缝内插袋的大小位置。,1.4.1 定位标记, 零部件的装配位置； 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置； 拼合装配时，相互的对称与对应点； 裁片对条对格位置； 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置（即起止点）。,2、打孔：用来标明的部件在裁片的内部。孔径一般0.3cm左右,需要扎眼位的位置主要有： 省长度（

15、钻眼一般比实际省长短1cm） 橄榄省的大小（钻眼一般比实际收省的大小每边各偏进0.3cm） 装袋和开袋的位置和大小（钻眼一般比实际大小偏进0.3cm）所有定位标记对裁剪和缝样都起一定的指导作用，因此必须按照规定的尺寸和位置打准。,样板上除了定位标记外，还必须有必要的文字标记，其内容包括以下几个方面： 产品的型号编号及名称。 服装号型规格及产品的规格。如：衣、裤,代号:S、M、L；9、11等。 样板种类编号（面料、里料、衬料、辅料、工艺等）、对称样板的左右片、正反面表示。如：面、里、衬等。,1.4.2 样板的文字标志, 样板所对应的具体衣片位置。如：前、后、领、袖等。 样板的丝缕方向、倒顺毛记号、片名片数。如：经向、纬向等。 需要利用衣料光边或折边的部位应标明部位 字型的选用：中文字体应用正楷或仿宋体，标志常用外文字母或阿拉伯数字的应尽量用图章拼盖。要求：文字标志应端正、整洁、勿潦草、涂改、标志符号要准确无误。,样板完成以后需要专人检查与复核，目的是防止出现差错，造成经济损失。其中复核的内容和要求包括： 检查核对样板的款式、型号、规格等和来样图稿、样衣及工艺单是否符合。 样板的缩率、缝头及贴边是否符合工艺要求。 组合部位结构线条是否吻合。 各部位定位标记、文字是否准确无遗漏。 各弧线部位是否圆顺、刀口是否顺直。 检查片数是否齐全，特别是零部件不可遗漏。,