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1、第四章 针织服装的设计手法,第一讲 面料自身设计,针织面料主要在弹性、透气性、扩散性、卷边性等方面有很大特点，总的来说，针织服装手感柔软，富有弹性，穿着时适体，既能勾勒出人体的线条起伏，又不妨碍身体的运动，但也伴有不够稳定等缺陷。 随着新原料、新工艺的开发，计算机的引入，新型针织面料不断涌现 。,1、织纹变化 因为织造工艺的不断发展，使织纹的变化突破了传统的束缚，有了更加丰富的外观效果。,2、色彩变化 在平纹的针织面料中夹杂不同的颜色，通过色彩的变化，打破平纹织物的单调感。 运用高明度色彩可使服装显得活泼、明快；选取低明度色彩，可显得沉静、个性。,3、面料肌理变化 通过针织组织结构变化或经过特
2、殊的后整理加工，使织物表面形成特殊的肌理效果，这种设计手法比较适宜表现外观简约的设计思想，成衣效果有拙朴的感觉。,4、不同针法 由于针织物的单元结构是线圈，而线圈的变化组合方式是多变的，所以针织物的针法也变化丰富。 不同的针法使得针织面料具有不同的纹路和肌理，形成情趣各异的图案和质地。,第二讲 面料镶拼设计,镶拼是针织服装的一大特色。由于针织面料的性能特点而造成针织服装结构造型上的单调性，所以针织服装经常采用镶拼的手法来加强服装的实用性和审美性。,1、同质镶拼 不同性能的针织面料组合 同质异色镶拼 花色面料镶拼 织造与印花面料镶拼,2、异质镶拼 针织服装的异质镶拼是指将针织面料与其他种类 的面
3、料进行镶拼，如与皮革、毛皮或机织面料镶拼， 使服装不仅具有实用功能，同时还兼具装饰效果。,第三讲 针织服装的边饰设计,由于针织面料的脱散性和卷边性，使得针 织服装在衣边上的处理上通常要采用一些有 别于机织面料的边饰设计手法，既可以防止 边缘脱散、减轻卷边，又可以形成特有的装饰。,第四讲 针织服装的装饰设计,由于针织面料中，不宜采用复杂的分割线和过多的绢缝线，为消除造型中的单调感，通常利用装饰手段来弥补其不足。,1、装饰饰件 在式样平淡的服装上巧妙地搭配各种饰件，如 在衣领、袖口的下摆上点缀飘带或抽结，在腰部加 上腰带或在服装上适当加缀装饰纽扣和佩戴胸针、 胸花、项链等。,2、装饰工艺 针织服装
4、的装饰工艺一般均为无虚线提花， 这种装饰工艺其成品重量轻，花形自然柔美， 常常用于一些高档或轻薄的针织服装或有虚 线提花，这种工艺图案纹样丰满，色彩变化 丰富，图案纹样的形式有一定的自由度。,第五章 针织服装的色彩搭配技巧,一、同类色配色技巧在一色相中，我们把颜色本身以明暗、深浅所产生的新色彩，归属同一色系。 例如： 蓝色系中，由暗蓝深蓝鲜蓝浅蓝淡蓝,同一色配色给人以沉稳、安宁、秩序感，可以降低着装配色的失败率。,二、类似色配色技巧,在色相环中，相临近的色都是彼此的类似 色，彼此间都拥有一部分相同的色素，类似 色配色主要是凭借共有的色素来产生调和的 作用 。,三、对比色配色技巧色相环中，凡是指
5、定的任何一个颜色直径上的对立色彩，以及这个对立色彩左右两旁的邻近色，都称为这个指定色的对比色。 对比色着装配色是具有很高美感度，其色调上变化多端，有明朗、活跃的感觉。,四、统调色配色技巧 提炼出复杂色彩中的共有色素，强化其色彩共性，从而产生一体的感觉，这种着装配色，整体上看来，色彩共性像一种气氛笼罩在服装造型上，具有整体统一感 。,五、节奏配色技巧节奏本来是音乐舞蹈中的术语，被借用到服装造型艺术中上，通过视觉上重复出现的强弱现象表现。 1、装饰色的节奏 2、层次的节奏 3、色彩呼应的节奏,六、色彩平衡配色技巧,平衡在服装配色原理中，指色彩在人们 视觉心理上产生的安定性。在视觉上除了色 相、明度
6、、纯度外，还有冷暖、前后和轻重 的感觉。,七、强调点缀配色技巧,着装配色时，为突出服装的视觉冲击效果， 弥补整体着装的单调、乏味，在服装的某一 细节部位选用特别的色彩，这种配色技巧称 为强调配色。,八、分离配色技巧着装色彩出现不调和形态或色彩之间关系暧昧，这时如何解决配色的问题，就需要用分离式的色彩来弥补配色的缺陷。,九、流行色配色技巧,流行色并非是一种色彩，而是在某个时 期具有某一倾向的系列色彩，并代表某段 时期的时尚形象。因此，在利用流行进行 配色时，注意巧妙运用流行色彩。,第六章 针织服装的面料选择,利用针织物的伸缩性,针织面料具有良好的伸缩性，在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计
7、的接缝、收褶、拼接等。其次，针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型，而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的处理来适合人体曲线。那么面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据。 梭织服装的样板最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些，即相对于人体有一定的松量；而针织服装根据采用的面料结构的不同，若弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有关）设计样板时不但不留松量，它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。,毛衫成品测量方法毛衫成品测量时，应将毛衫放在平整、光洁的台案上，在不受其他张力的条件下，摊平进行测量,上衣类的量法 （1）胸围（成品规格）在
8、挂肩下1.5CM处横量。 （2）身长（衣长）从肩折缝距离领肩接缝1.5CM处量至下摆底边。 （3）袖长一般从肩袖接缝处量至袖口边，插肩袖从后领深中间处量至袖口边。 （4）肩宽从左肩袖接缝处量至右肩袖接缝处（背心包括挂肩边）。,（5）袖宽（袖窿、袖跟肥）自腋下沿呸布横列方向量至袖边缘（一般用于插肩袖）。 （6）下摆罗纹从罗纹交接处量至罗纹底边。（7）袖口罗纹从袖子罗纹交接处量至袖口边。,（8）开衫领深，V字领的领深深从后领接缝中点量至第一粒纽扣中心；套衫V字领的领深是从后领接缝中点量至前领内口；翻领领深是从后领接缝中点量至前领内口；圆领领深是从后领边中点量至前领内口。 （9）后领宽指领口的宽度（
9、樽领领宽在领中横量）。（10）门襟宽从门襟边量至门襟连接缝处.,利用针织物的卷边性,针织物的卷边性是由于织物边缘线圈内应力的消失而造成的边缘织物包卷现象。卷边性是针织物的不足之处。它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。但并不是所有的针织物都具有卷边性，而是如纬平针织物等个别组织结构的织物才有，对于这种织物，在样板设计时可以通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边及在服装边缘部位镶嵌粘合衬条的办法解决。有些针织物的卷边性在织物进行后整理的过程中已经消除，避免了样板设计时的麻烦。,需要指出的是很多设计师在了解面料性能的基础上可以反弊为利，利用织物的卷边性，将其设计在样板的领口、袖口处，从而使服装得到特殊的外观风格，令人耳目一新，特别是在成型服装的编织中还可以利用其卷边性形成独特的花纹或分割线。,注意针织物的脱散性,针织面料在风格和特性上与梭织面料不同，其服装的风格不但要强调发挥面料的优点更要克服其缺点。由于个别针织面料具有脱散性，样板设计与制作时要注意有些针织面料不要运用太多的夸张手法，尽可能不设计省道、切割线，拼接缝也不宜过多，以防止发生针织线圈的脱散而影响服装的服用性，应运用简洁柔和的线条与针织品的柔软适体风格协调一致。,
