布料制造工艺

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1、布料制造工艺 布料分类按制造方法主要分为梭织布(Woven Fabric) 和针织布(Knit Fabric)无纺布(Non Woven) 新工艺主要制造方法 大体流程 1化纤 2出纱线 3编织 4染整 5包装梭织物出两组或多组的纱线相互以直角 交错面成，纱线呈现纵向者称为经 ，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互 相交错，因此具有坚实、稳固、缩 水率相对较低的特性。几种常见梭织面料弹性平布：表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。由于布料 另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑。结实耐用， 较毛挺。由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣。 色织格子布：出多种

2、色纱组成，色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期 较长斜纹布，经纱数多于纬纱数，通常3/1，形成斜面纹。特殊的布 组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。多应用 在西裤，寸衫。 珠帆布：表面和底面的布纹一样，成品较为挺身全棉薄珠帆较为易皱 。 牛仔布：织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、 13OZ、14OZ、15OZ 等规格。该布种类变化多，可适用于不同款式 耐洗，耐磨，耐用。较为硬身。 尼龙布：表面和底面的布纹一样，人造纤维，耐用，易洗易干，布面 呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化。用于风衣或外套面料 灯芯绒：经特种织机织成，经抓毛处理有3.5 坑、8 坑、1

3、3 坑、21 坑 等规格。 布面呈毛状，保暖。多应用于衬衣、西装、裤料。针织物经纱线成圈的结构形成针圈， 新的针圈再穿过先前的针圈，如此 不断重复，即形成针织物。纱线形 成线圈的过程可以横向或纵向地进 ，行横向编织称为纬编织物，而纵 向编织称为经编织物。几种常用的针织面料介绍平纹布：表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄，较薄，透气， 吸汗，弹性小，表面平滑。易皱及变形，多用于T 恤。 罗纹布：布纹形成凹凸效果，比普通针织布更有弹性，适合于修身款式 双面布：表面和底面的布纹一样，布的底面织法一样，比普通针织布幼滑， 富弹性及吸汗性，洗后容易起毛，多用于T 恤。 珠地布：布表面呈疏孔状，有

4、如蜂巢比普通针织布更透气、干爽及更耐洗 毛巾布：底面如毛巾起圈，80%棉+20%聚脂纤维，保暖，柔软，观感及手感 较为热，多用在外套或T 恤。 卫衣布：底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布，保暖，耐洗，柔软 ，吸汗，较厚。多用于做运服，秋冬款。 威化布：布表面呈威化饼形状立体感强，洗后较易变形。 涤沦丝光双面布：不含棉的成分，贴身，显出线条，不透气，容易钩线。 布绒布：经抓毛后剪去表层呈起毛效果，80%棉+20%聚脂纤维，保暖，弹性 好，可机洗，平滑，柔软，会起静电，多用于外套。印染 现代染色主要是根据织物的品种、规格、 成品要求等，可分为练漂、染色、印花、 整理等。练漂 天然纤维都含有杂

5、质，在纺织加工过程中 又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等， 这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利 进行，也影响织物的服用性能。练漂的目 的是应用化学和物理机械作用，除去织物 上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好 的渗透性能，以满足服用要求，并为染色 、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程 1原布准备 2烧毛 3 退浆 4 煮练 5 漂白 6 丝光一、原布准备 原布准备包括原布检验、翻布、分批、分箱、打 印、和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量， 发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指 标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度 、重量、经纬纱线密度和密度、强力等。后者如

6、纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量 的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分 箱并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号 、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。 为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接 。二、烧毛 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布 面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒 毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物 烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或 擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的 绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较 紧密升温较慢，在未升到着火点时，即已 离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到 烧去绒毛，又不操作织物的目的。三、退浆 纺织厂为了顺利的织布，

7、往往对经纱上浆以提高 强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水 性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药 品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程 叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆 、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退 除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经 水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解 ，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧 化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆 、碱退浆联合使用。四、煮练 棉纤维生长时，有天然杂质、果胶质、蜡状物质 、含氮物质等，一起伴生。棉织物经退浆后，大 部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量 的浆料以及大部分天然杂

8、质还残留在织物上。这 些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差 。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布 的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进 行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利 用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含 氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、 膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。五、漂白棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白 用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除 色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤 。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。 次氯酸钠漂白的漂液PH值为

9、10 左右，在常温下进行，设备简单，操 作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。 双氧水漂白的漂液PH 值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高 而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高， 成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次 完成。 亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4-4.5，在高温下进行，具有白度好，对 纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备 设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠 和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在 而受损。六、丝光 丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上

10、 都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以 改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后由 于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成 椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽 。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率 增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还 有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸 箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织 物呈中性。染色是借染料与纤维发生物理或化学 的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整 个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色 染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或 用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具 有一定色泽的加工过程。染色是在一

11、定温度、时 间、PH 值和所需染色助剂等条件下进行的。染 色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度 。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将 织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方 法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷 染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中 ，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内 部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用 于大批量织物的染色。印花 将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，但其主 要的方法有以下几种。 1 直接印花，将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的 方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发 生阻碍和破坏作用。印花织物中

12、大约有80%-90%采用此 法。该法可印制白地花和满地花图案。 2 拔染印花，染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学 品的色桨印花，这类化学品称为拔染剂。拔染桨中也可以 加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到两 种效果，即拔白和色拔。 3 防染印花，先在织物上印制能防止染料上染的防染剂， 然后轧染地色，印有花纹处可防止地色上染，该种方法即 为防染印花，该法可得到三种效果，即防白、色防和部分 防染。整理 纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功 能的面料，对赋予面料特殊的功能和服用 效果有着重要的作用。随着技术的进度还 会不断地出现后整理的新工艺、新技术。常见的整理方式1、磨毛 2、轧光或者叫压光 3、轧花或者叫压花 4、植绒 5、涂层（a，干法涂层 b，湿法涂层 c，转移涂层也叫离心纸涂层） 6、PVC 压延 7、复合（a，TPU 膜贴膜 PTFE 膜贴膜 b，面料复合） 8、烫金 9、印花（a，转移印花 b，涂料印花 c，网印） 10、切边 11、绣花 12、剪花 13、拉绒 14、压皱 完成了上述工艺，纺织物基本成型，再计 量，包装，即我们在市面上见到的各形色 的布料了。