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1、近代的中国的生活变迁之 服装篇 组员：李丹阳 梁晓晗 王雅南第 一 幕男装篇早在秦汉以前，我国民间过年就有悬挂桃符 的习俗。所谓桃符，即把传说中的降鬼大 神“神茶”和“郁垒”的名字，分别书写在两块 桃木板上，悬挂于左右门，以驱鬼压邪。 这种习俗持续了一千多年，到了五代，人 们才开始把联语题于桃木板上。 源于清代的服饰。 马褂加于长袍的外 面，因起源于骑马 短衣而得名，属于 满族服装。 国民政府也将蓝 长袍配黑马褂列 为“国民礼服”。 长袍马褂为清代满族男子最常 用的服饰之一 对襟、窄袖、团花马褂长袍马褂特点 圆领、窄袖。长袍为 大襟。马褂是对襟 马褂对襟，下长至 腹，前襟钉扣5粒； 长袍大襟右
2、衽，长 至脚踝上约6cm， 袖长与马褂并齐， 在左右两侧的下摆 还有一个33cm左右 的长衩，衣为蓝色 。作便服时，不拘 颜色。 五四时期的男装出现 西装革履与长袍马褂 并行不悖的局面。穿 着中西装都戴礼帽， 被认为是最庄重的服 饰。 在官职人员和知识界 比较多用,夏季选用白 色，其他季节选用黑 色或深色。 西装 1929年，国民党定 都南京以后，民国 中央政府再次颁布 通令，决定将中山 装定为国服，并在 宪法中规定，文官 宣誓就职时必须穿 中山装；春季、冬 季和秋季使用黑色 ，夏季采用白色 中山装：民国的国服四个口袋代 表中国传统文化 领域里的礼、义 、廉、耻；五个 扣子，是五权分 立；袖口
3、上的三 粒扣子，象征三 民主义。 关于中山装的来历还有其他一些说法 如有的说是1912年在广州问世的，有的说是由日本铁路制服改制的。 1919年，孙中山先生在上海居住时，有一次， 他将一套已经穿过的陆军制服拿到著名的亨利 服装店请裁缝改成“便服”，改成“便服”后仍有点 像军制服。但在便服中，它既非“唐装”，更非 “西装”，店员便为之起名为中山装。 根据易经周代礼仪等内容寓以意义。其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。 其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。 其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、民权、民生）。
4、 其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。60年代中期至 70年代形成了朴 素、实用、 色 彩单一的着装风 格。 军装和干部服盛行第 二 幕女 装 篇 旗袍是中国的传统女性服饰 之一，源于满族女性传统服 装，在20世纪上半叶由民 国汉族女性改进，由中华民 国政府于1929年确定为国 家礼服之一。民国以后，上 海、北平等地的汉族女性在 其基础上予以改良，成为民 国知识女性标准服饰之一。 1949年之后，旗袍在大陆 渐渐被冷落，尤其文革中被 认为封资修象征大量毁坏。 改革开放以后重新恢复为中 国民族服装代表之一。 特征:现代旗袍的外观特征一般要求 全
5、部或部分具有以下特征：右衽 大襟的开襟或半开襟形式，立领 盘纽，摆侧开衩，单片衣料，收 腰，无袖或短袖等。开衩只是旗 袍的很多特征之一，不是唯一的 ，也不是必要的。 分类：旗袍的样式很多，开襟有如 意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领 有高领、低领、无领；袖口有长 袖、短袖、无袖；开衩有高开衩 、低开衩；还有长旗袍、短旗袍 、夹旗袍、单旗袍等。短袄、套裙穿戴组合 20世纪20年代末期的 彩袖曲襟低领长袖旗袍 20世纪30年代彩绣大襟短袖旗袍 20世纪40年代初期的织锦缎无袖双襟旗袍 列宁装本来只是男士 穿的，但在中国却演变出 女装，并成为与中山装齐 名的革命时装。女式列宁 装继承了列宁装主要的特 点双排纽扣和大翻 领。这款服装后来成了当 时无数中国女性最崇尚、 青睐的时装。穿列宁装、 留短发是那时年轻女性的 时髦打扮，看上去既朴素 干练又英姿飒爽。 尾 声不同时代都有属于自己具有 代表性的服饰，让我们期待 更多斑斓的服饰会显示出我 们的风采。谢 谢 大 家
