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1、西服张志强 09服装4班 090907431教案 教学目的：使学生了解西服的基本款式 ，掌握西服的制作方法，使学生能够完成 西服生产的工艺流程安排。 教学重点：西装制作的手法与步骤。 课时安排：64学时西服历史 西服是一种“舶来文化”，这一点无可讳言。现代的西服形成于19世纪 中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半 叶的路易十四时代。 十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔” 和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上 历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯 特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒
2、 这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上 面一粒的穿着习惯的由来。 西服也称西装，从广义上，应指“西式的”、“欧美的服装”。但在 我国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上 衣称作“西服”。这显然是我们对于来自西方的服装的称谓。 在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣 统称为“茄克”（Jecket）。而我们平时所说的腰部和袖口有带状收口 的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson） ，属茄克这个大家族的一个品种。 “西服”也是一种“茄克”，英国人称 其为“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket）。 19世纪末
3、，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时， 欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。 中国第一套国产西装 中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家 徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁 波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西 服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出 中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的 制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身 于世界民族之林的先行者。 四十年代的“军服”：1940年，跨肩式西服 二次世界大战期间
4、，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装 ，都流行军服式。自1940年前后起，男装流行Bold look，所谓“Bold”是 大胆的意思，其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、 强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的 弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。 英国田园式的流行：1982年，田园式 八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的 构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到 传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求 舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子 的自由组合很
5、受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气 氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下， 英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。 西服可分为正装（套装、二件套、三件套）和休闲装（单件）。 工业上看 西服 Western-style clothes又称西装，即西式上衣的一种形式。按钉纽扣的 左右排数不同，可分为单排扣西服和双排扣西服；按照上下粒数的不同，分为一粒扣 西服、两粒扣西服、三粒扣西服等。粒数与排数可以有不同的组合，如单排两粒扣西 服、双排三粒扣西服等；按照驳头造型的不同，可分为平驳头西服、枪驳头西服、青 果领西服等。西服已成为国际通行的
6、男士服装。 西服尺寸 西服是否合体的重要 性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体，再高档的西服 也不适合你。那么，如何选购合体的西服呢，你就需要了解西服尺寸的标注方法以及 每种方法的含义。 根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服 也不例外。 所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm 表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰 围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值； 体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌
7、肉特发达型 ），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体 差值为： 性别 体型 Y A B C 男 2217cm 1612cm 117cm 62cm 女 2419cm 1814cm 139cm 84cm 我们在商场购买西服时，经常会看 到44、46等数字，这是什么意思呢 ？ 44、46其实是英寸，代表成衣的胸围尺寸（注意 和人体净尺寸区别开来），举例说明吧： 男上装的170/88A（通常又标作46A），表 示适合身高在170cm左右（167.5172.5cm） ，净胸围在88cm左右（8690cm），体型为正 常体型（胸腰差为1216cm）的男士穿着，成 衣的胸
8、围尺寸在116cm左右。 按版型分： 男土西服在不同国家有不同特点它的款式可以分为欧式 型、美式型、英式型三种。 欧式型通常讲究贴身合体，衬有很厚的垫肩，胸部 做得较饱满，袖笼部位较高，肩头稍微上翘，翻领部位 狭长，大多为两排扣形式，多采用质地厚实、深色全毛 面料。 美式型讲究舒适，线条相对来说较为柔和，腰部适 当地收缩，胸部也不过分收紧，符合人体的自然形态。 肩部的垫衬不过于高，袖笼较低，呈自然肩型显得精巧 ，一般以23粒扣单排为主，翻领的宽度也较为适中， 对面料的选择范围也较广。 英式型的特点类似于欧式型，腰部较紧贴，符合人 体自然曲线，肩部与胸部没有过于夸张，多在上衣后身 片下摆处做两个
9、叉。有关方面关于长度：英国式上装较长，美国式次之，欧洲式最短。中式的有 个计算方法：当你站着时，从脖子算起到地面距离的12为最佳。 对于较矮的人，上装的下摆可以从臀围处上移1.5厘米左右，会使腿 显长、身材匀称。 关于领子：在领型方面有菱形翻领、剑形翻领、半剑形翻领、 苜蓿叶形翻领、披肩式翻领，并且驳头的形状有长驳头、短驳头、 宽驳头、狭驳头，常见的有平驳领和戗驳领。偏胖人的驳领不妨窄 些，瘦人则可略宽，可使胸部显得饱满。对于脸型较长者，上领要 短些，圆脸的要长些。 关于肩型：选择自然肩型，肩部不夸张，不太用垫肩；选择垂 肩型，肩部略显圆润，肩膀下垂的人穿起来非常大方，美国式上装 采用这种肩型
10、的较多；选择方肩，肩头稍微上翘，很适合耸肩的人 穿着，能缓和、淡化耸肩胛的特征；选择凹肩，肩头上翘，削肩的 人穿着很适宜，欧洲风格的西装多采用这种肩型。 关于底摆：在底摆部位有正统的小圆弧底角摆、斜坡圆弧底角 摆、方角底角摆 关于背面：无衩西服具有典雅的传统风格。欧洲式的西服一般 用骑马衩，这能增添纤长优雅之感。如果是边衩，特别适合喜欢双 手插在裤袋里的人。臀部太宽的人穿开边衩的西服可以改善视觉效 果。 按使用场合分： 西装给人留下肃穆、端庄的印象，适宜于正式场合 以及礼仪性活动。西装受到时间、地点的制约，分为夜 礼服、日礼服、晨礼服、燕尾服。 男士的夜礼服，一般是黑色或近似黑色的蓝色无尾 礼
11、服，配上白色衬衫和黑色领带、领结以及黑皮鞋，有 时候人们也在驳领头上钮眼中插上鲜花。而夜间正式礼 服是燕尾服，因上衣的后襟象燕尾形状故而得名，并在 胸前饰以红色或白色的石竹花。 男士的日礼服，包括黑色上衣、坎肩、黑色的条纹 裤、白色衬衫、条纹领带，并配以白色小山羊皮手套、 黑皮鞋等。还有与此相近的晨礼服。 工艺标准 西装的制作工艺要求很高，必须达到匀、称、圆、顺、 窝、服、平、挺、软、薄、轻。在领部位、翻驳处和衣 身下摆处以及袋盖边等地方都要做到里外匀，看不到做 缝线迹，俗称里外匀。左右领角、驳角，左右袋位，左 右袖等部位都要求对称。有条格的面料还要求对条对格 。袖山要求装圆，袋盖角要圆，下摆
12、的圆角要圆。与圆 相切的线要顺不能有棱角。如后袖缝与袖山相交处，圆 角下摆要光滑。衣身的胸部应与人体胸部相服帖，衣领 应服帖颈部，不能脱离颈部。在衣身的前下部和肩部要 做到平整、挺括。西装要做得轻薄柔软，穿着时感到舒 适轻便。 流程： 裁剪压衬劈剪配夹里收省拼腋缝烫开缝 整前片开大袋开手中袋复胸衬做挂面里子开 内袋兜门襟做后身做领绱领做袖绱袖锁 扣眼整烫男西服工艺流程图 精做男西服缝制工艺流程图 男西服裁剪图 排料与裁剪排板时，有倒顺毛的要排成同一方向，没有的可以颠倒，但尽可能 排成同向比较好。需要对格子的，面料就要多准备10左右。排好 后，用画粉画下裁剪线再裁，合印点的标记用打05cm左右的
13、剪口 来表示。里领使用既制的领底呢。衬的裁剪 前身用厚衬，其余部位使用薄衬。领底不用领底呢的话 ，可用里领衬，使用粘合领衬(麻)，同领底呢一样使用斜 纱，整片。领面在两端粘10cm左右。粘衬部位参照下图 。前身胸衬使用既制衬，绱完口袋以后再 敷。根据材料不同，有时也不使用粘合衬 ，敷既制的加工衬。如纳驳头、里领的 方法。工艺操作步骤 一、 粘衬 粘衬要求耐一定的温度、压力和时间，衬衬要粘得牢。 采用粘合机压衬一般毛料压衬温度120C左右，压力 196.4294.6kPa。衬粘好后应将衣片平摊凉一段时间再 缝制，以免脱胶。粘衬的质量直接影响西装的质量。 1、前片粗样，为了避免前片在粘衬时出现热缩
14、问题，可 在裁剪前片时把前片毛样板裁剪成粗片，即在毛样板周 边略放大2cm。 2、粗样上粘合有纺衬（有纺衬要求比样板略大） 3、在粘好衬的面料上划毛样板，点位。 4、沿样板划线，修剪样板。 该方法可避免面料热缩带来衣料样板变形、缩短等问题 。 二、打线钉 1、线钉作用与方法 线钉是标记，是为了在缝制操作时能准确地对位，保证 西装衣身部位对称。打线钉的方法：将两片对合在一起 ，用一长两短的针距，在需要打线钉的部位钉线（长针 距为4-5cm，短针距0.3cm）。然后剪断长针距的线，再 从两衣片中间剪断线，在衣片上就留下了针距较远的线 钉。 2、打线钉的部位 （1）、前衣身上的驳折线、胸袋袋位、装袖
15、对位记号（ 对合点）、省位、下摆线长、纽位、腰节线； （2）后衣身上的下摆线的下摆衣长线、后要节线； （3）大袖片上的袖山中点、装袖对位点和袖长线，小袖 片上的袖长线。 三、前片缝制 （一）、收省，拼小腋片 1、剪去袋口的省量，在省尖a处垫一片小布条（斜 丝）。小布条为面料，该规格为长5cm，宽2.5cm。然后 车缝胸省，修剪垫片、剪成省尖形状。在胸省缝的b点剪 一小刀口，然后沿b点出向下剪开至肚省处，最后将省缝 劈烫。a至b点的省与小布条向左右分烫服帖。 2、并拢袋口，缝合前衣身的前后片，分烫做缝。 （二）、前衣身的归拔 1、将胸省的省尖处摊平，再在腰节的前一半归进， 同时拔开腰节，将驳折线的中部归拢。烫平门襟下摆处 ，归拢衣身下摆粘边线、衣身侧缝下摆。归拔腰节线后 一半并拔开腰节线，归拢袖窿。 2、将肩部中间处推出翘势，使衣片与人体的锁骨相 吻合。肩头缉线，或用15斜丝固缉，防止伸拉。（2）门襟止口向底边伸长，前止口线保持 顺直，丝绺烫平烫挺 （1）将前衣片重叠，止口靠近身 体一侧，熨斗在驳头处归拢，在前 腰节处向止口顺势拔出 （三）、袖窿拉牵条 在袖窿处粘一条有纺衬的牵带，其目的是防止在制作过 程中袖窿变大。把A处
