西装定制课程

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1、郑州东方装装学院西装定制课程 （送给喜好装装行业的同学们。我会陆续添加一些有关于装装专业的知识，希望对大家学 习西装定制课程有所帮助，望大家关注郑州东方装装学校网,。 ） 高档西装缝制工艺介绍 1全衬里男装式女高档西装1 款式（图 1-1-1） 本例装装是半紧身造型，带有明线的正统男式女高档西装。使用中等厚度的羊毛织物，并 用粘合衬做成全衬里。 衣身构成：趋于直线条的三开身（三片构成） ，衣长在腰围线以下 31cm。 衣襟叠门：单排扣 领：V 形平驳头翻领 袖：两片绱袖、有袖开衩 衣袋：左胸有手巾袋、腹部两侧有带袋盖的挖袋 2 面料、里料、辅料的准备面 料：150cm 幅宽，17 0cm 估算

2、方法为：(衣长+缝份 l0cm) x2 需要对花对格时适量追加 里 料：90cm 幅宽，200cm 估算方法为：衣长3 厚粘合衬：90cm 幅宽，90cm（前身用） 用于前衣片、领底、手巾袋的袋板 薄粘合衬：90cm 幅宽，120cm（零部件用） 用于侧片、过面、领面、后背、下摆、袖口、口袋盖以及领底和驳头的加强 （衬）部位 粘合牵条：1.2cm 宽直丝牵条 1.2cm 宽 6斜丝牵条 0.6cm 宽半斜丝牵条 垫 肩：厚度 lcm，绱袖用 1 副 袖棉条：1 副 纽 扣：直径 2.5cm 2 个（前叠门用） 直径 1.5cm 4 个（袖口开衩处用） 垫扣：2 个 3 作图 测量尺寸 要制作合

3、体的衣装，有必要正确地测量人体的尺寸。基准测量部位以及参考尺寸如下： 胸 围：83cm* 臀 围：91cm* 背 长：37.5cm* 连肩袖长：72cm 上臂围：25cm *依据是 JIS 9AR。 根据各个测量值使用原型作图，并根据个人的体型对原型做好补正，以便假缝试穿的时候 少做一些修改。 原型的借助方法（图 1-1-2）与后中心线垂直交叉画出腰围线，放置后身原型。在距离后身原型 35cm 处留出松量， 放置前身原型。省道以及 BP 点做出记号，通过 G 点作水平线。 肩省量的 13 合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。 从前中心线的胸围线处剪开到 BP 点。在前颈点处与原型

4、的撇势为 0.7cm，合并胸省量。 与前中心线平行，追加 0.7cm 作为面料的厚度量，成为新的前中心线。 在后中心线上取衣长。从腰围线向下取腰长、画水平线，成为臀围线。 与前中心线平行画出 2.5cm 为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。 衣身作图（图 1-1-4）领口宽：前后都在颈侧点(SNP)剪掉 0 .5cm。 肩端：作为垫肩量在前后备追加 0.5cm，与颈侧点连接，画肩线。 前肩宽：后肩宽-lcm。 胸省：1 /3 量移入领口，剩下的 23 分散在袖窿(AH)（图 1-1-8） 。后中心线：在腰围线上向内收 2cm。 腋下线：参考原型的腰省位置和大小，在前腋下省、后腋下省的位置根据

5、人体的曲线设 置恰当的腋下线。在胸围线上，距离后身原型的侧线 5cm 的位置取点，距离前身原型的侧 线 4.5cm 的位置取点，并将各点连接画腋下线。 在臀围线上从后中心线向前中心线量取臀围的必要尺寸(H/2+57cm)。不足的量在臀围线 上与腋下线交叉的位置补上。为使腋下缝贴合身体，在下摆位置的腋下线上向内收 0 .5cm。 袖窿：合拢腋下缝和省道，画成光滑的曲线。后袖窿要考虑追加背宽的松量，与前袖窿 连接要圆顺。BP 点下面的省道：从 BP 点向侧缝方向移 1.5cm，再向下取 3cm。 口袋的纵向与衣身的前中心线平行，横向在腋下缝一侧起翘。 口袋盖：对合腋下缝，确定口袋盖的最终形状以及位

6、置（图 1-1-9） 。 （注：图形多过，在 这里都不一一上传了，有想看图的同学请登陆我们学校的网站上查阅，郑州东方服装学院网 ） 领子作图：参照高档西装领作图 A（图 1-1-5）或者高档西装领作图 B（图 1-1-6） 。 过面宽：在肩线处取 3cm，在下摆处取 9cm。 确定纽扣位置。 袖子作图（图 1-1-3） 前后衣身的袖窿对合，测量前后袖窿的深度，取其平均值的 56 作为袖山的高度。作图的 步骤如图 l -1-7 所示。 高档西装领作图 A(图 1-1-5) 在原型前领口线的 1/3 位置，画一条与肩线平行的线，其长度为 2.5cm，即为前底领宽， 与翻折点连线，画出驳口线。距离前

7、肩端 3cm 处取点，与前领口向下 5cm 处连线，形成串 口线。 在驳口线与串口线之间截取驳头宽。从颈侧点画出一条线与驳口线平行，在此线上取后 领口尺寸(O)，成为绱领线。这条线比实际的领口弧线尺寸稍短，绱领子时在颈侧点附近将 领子稍微吃缝。为了得到领外口线的必要尺寸，将绱领线倒伏 3cm，这个量称作放倒尺寸 （倒伏量） ，多出的领外口长度可以使领子装帖。 在后中心线，与倒伏后的绱领线垂直画线，取后底领宽和后翻领宽，并画翻领。直角要 用直角尺准确地画出。后底领宽取 3cm，比前底领宽多 0.50 .8cm，画出领子的翻折线， 同时应自然过渡到驳口线上。后翻领比后底领宽 lcm，目的是要盖住绱

8、领线。从串口线和 驳口线的交点沿串口线向斜上方取 2.5cm，与颈侧点连线，形成前领口线。 在串口线上，从驳头尖点沿着串口线取 4cm，确定绱领止点。过这个点画垂线，取前领 宽 4cm，向下 lcm 的位置是领尖点。画翻领的外口线。最后，将绱领线和翻领线修正为圆 顺的线条。 高档西装领作图 B（图 1-1-6） 在前身驳口线的内侧，预设驳头和领子的形状，在后身也预定底领和领宽，画出领子的 形状，估计出领外口尺寸。 沿着驳口线对称翻转，画出前领形状。 前后领在颈侧点对合。 压住颈侧点，展开领外口到所需的尺寸。 前后领用圆顺的线条连接。 袖子作图（图 1-1-7） 测量衣身袖窿(AH)的深度、决定

9、袖山高度的方法。 各部件的经向布纹要平行，衣身的袖窿对合，画出袖窿弧线和线。 在袖窿底部画出水平线作为袖肥线。 通过侧缝点画垂直线作为袖山线。 测量前后肩点到袖窿底的垂直尺寸（AH 的深度） ，前后 AH 深度平均值的 5/6 作为袖山 的高度。 将卷尺竖着沿袖窿弧线测量其前后袖窿的尺寸，从袖山点取前 AH 尺寸、后 AH 尺寸 +lcm 与袖肥线的交点决定袖肥。确认袖宽的松量是否适当（上臂围+6cm） 。 从袖山点垂直量取袖长+2cm 为袖口线的位置，垫肩的厚度包含在内，画出袖口线和袖肘 线的水平线。 测量袖山的吃缝量（袖山弧线与 AH 的尺寸差） ，检查是否合适。此款式的吃缝量为 3.5c

10、m 左右。吃缝量的大小要根据袖子的绱袖位置和角度，以及布料的性能适量决定。 确定 G 线作为弯曲点的基准，画袖山弧线。 将前后的袖肥分别二等分，并画出垂直线。画出适应手臂形状的偏袖线。袖口尺寸：从前偏袖线取 13cm，画后偏袖线，开衩取 8cm。 袖下线：在右侧以 3cm、左侧以 2cm 的间距，分别向外、向内侧移，画出大袖和小袖。 小袖的袖窿沿着偏袖线折叠画出。小袖和侧衣片的袖窿底重合，确认下挖部分的相符程 度。 4 纸样的制作（图 1-1-8、图 1-1-9） 纸样是将作图的轮廓线拓在别的纸上，剪下来使用的纸型（图 1 -1 -10） 。 作图时重叠的部分（颈侧点的前身和领子、臀围线上腋下

11、缝的交叉部位、过面、口袋、 大袖和小袖）分别正确画好。袖子是重叠着画，把小袖的纸样翻过来与大袖的纸样应很好 地对应。 修正省道各相连的位置。对合好相互连接的纸样，检查核对相互之间的关系。 全部的纸样，画上对位记号和直丝（经纱方向）线，写上部件名称。另外，上下方向容 易混同的纸样（如翻领和袋口布等部件） ，要画出指向下方的标志线。 胸省处理（图 1-1-8） 。胸省量的 1/3 合并，转移到领口形成领口省，省量 1.82cm。为 了隐藏省缝，领口省的长度和方向要进行调整。补正左胸手巾袋的位置。 前身的纸样在省道、前中心线、驳口线、翻折点、绱领止点、口袋位置、过面位置等做 上记号。 过面的纸样要合

12、并领口省，在绱领止点和驳口线位置做记号。 领子的纸样在后中心线、翻领线、颈侧点的位置做记号。 在大袖的袖山点、开衩止点、纽扣位置、小袖袖窿底的侧点做记号。 口袋盖的位置（图 1 -1 -9） 。前片和侧片的腋下线对齐，在前中心线一侧口袋盖与衣身的 经纱方向要一致，口袋盖的经纬纱线方向分别与衣身的前中心线和下摆线大致平行。 5 面料的裁剪 裁剪前熨平面料 裁剪前熨烫面料是为了预缩和矫正布纹，但不能损坏面料原有的手感和材料的观感。预缩 织物在制造和翻卷过程中会产生拉长变形，在制作中又往往因湿气或高温而回缩。因此， 应事先进行面料收缩，使其尺寸保持稳定状态，这称之为预缩。遇到羊毛织物时，要用蒸 汽熨

13、斗无遗漏地熨烫，生产企业也有使用专用的湿润预缩机器进行预缩。 调整布纹 为防止衣装制成之后出现偏歪走形，要将已歪斜的纬纱和弯曲的织物调整为与经纱成直角 的状态，这称为调整布纹。布边有牵吊时，要斜向剪口，抻拽布料，使纬纱变水平，然后 用蒸汽熨斗烫平整。 裁剪（图 1-1-10） 面料正面相对折叠，全部纸样描在面料上。先从面积大的部件开始沿经纱方向摆放，面积 小的部件插放其间，为避免浪费要多动脑筋。领底为了不出现左右偏差要斜裁，在后中心 线缝合；但对于竖、横无差异的布料，后中心连裁也可以。对于有毛绒方向、阴阳格或花 纹朝向的面料，要根据毛向、阴阳格的方向、花纹的朝向决定纸样的上下方向，要朝着相 同

14、的方向排列，即使是一眼看不出毛绒的单色、无花纹的面料，也要察看光泽差异，确认 是否会出现因反光不同而造成色差。 首先裁剪假缝的必要部分，包括前后衣片、侧片、袖子、领底。试穿补正后确保有空着的 位置裁剪领面、过面、口袋。对可能变化的部分特别是肩宽、衣长、袖长等，事先要多留 贴边量，容易脱丝的布料也同样处理。相反，领口、袖窿等不要留过多的缝份，否则会妨 碍正确的试穿。另外，对合必要的条子、格子等时，由于条格高档西装在补正时常常出现 条格错开现象，因此袖子最好用其他衣装的剩布或粗布进行假缝（参照 42 页） 。试穿的时 候要根据体型和设计进行补正。对花纹（图 1 -1 - 11图 1-1 - 13）

15、 抓住花纹重复的特征，看清楚能否插入或翻转纸样。在此以格子和条子为例讲解套装裁剪 时的花纹对合方法。 (1)裁剪 为防止裁剪时布料错位，使用以下方法。 粗裁，然后对齐上下层进行修正裁剪。 只裁剪上层的布料，按其边缘对齐上下层的布料、裁剪下层。 一片一片地裁。 (2)高档西装的对条对格（图 1-1 - 12） 对齐衣身的条格。 纵向的条格在前后身的中间对齐。 前衣片的中心线在纵向条格的中央通过，后颈点作为后衣片的中心线，纵向条格的中央在 此通过。 横向条格的基本对齐位置在腰围线上。 遇到大的横向条格的时候，腰围线、臀围线、下摆每一处的条格看上去都要与整体平衡。 对齐口袋的条格。 基本上是在前中心

16、一侧与前片的条格对齐。 遇到省道和剪接线的时候，不要错开上下片的条格对齐位置。 对齐领子的条格。 纵向在后中心线与衣身的纵条格对齐。横向在领口处放上领子纸样，对齐领外口的条格。 对齐袖子的条格。 纵向，纵条格线通过袖中线，或者在纵格与纵格的中央通过。 横向，前衣身的肩点向下 8cm 左右的位置（、参照 43 页）与在袖山弧线上量取 8cm+lcm 左右吃缝量的位置的水平线（袖子的横格）对齐。 袖子的吃缝量由于面料和形状的差异而有所不同，假缝时最好使用粗布等其他布料做袖子， 并与衣身的横格对齐，以确定袖子的纸样。 对齐过面的条格。 过面要对齐翻领的条格。 (a) -般的方法是：在过面的串口线上对齐翻领的条格，与通过前中心线的纵向条格对齐。 (b)驳头比较宽的时候，竖条与驳头的边缘要平行。在过面的纽扣位置剪开，过面的下半截 使用直丝面料裁剪，然后再把过面拼接起来。 (3)高档西装与下身