比例裁剪公式的正确取值

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1、1比例裁剪公式的正确取值 比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造 成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青 年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖 笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些， 而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用 210 的围度来计算 的话，那么围度每增加 lcm 时深度

2、增加 02cm；运用 1510 围度增加 lcm 时深度增加 015cm； 运用 110 围度则增加 01cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用 210B+定数来计算袖 笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用 1810B+定数或 15lOB 围度+定数。老年人围度变 化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在 95cm 左右，大的在 120cm 左右甚至更大些，这样的变化幅 度，如运用 210B 定数来计算，胸围每增加 lcm 袖笼深增加 02cm；每增加 25cm，袖笼深就增加 5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用 15l0B 胸围+定数或运用 110B 加定

3、数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也 慢。公式的制定分析目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推 板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号 与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。 如小号的胸围为 90cm，袋口应为 13cm 左右，大号的胸围为 100cm，袋口应为 14cm 左右，即可知公式 为 110B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为 90cm，脚口定为 18cm，用公式 110+9=18cm、1510

4、H+45=18cm 或 210H=18cm；那么当臀围在 llOcm，则 110H+9=11+9=20cm、1510H+45=2lcm、210H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当 时流行的脚口大，也就能推断出公式。公式配套分析在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、 袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。l、脚宽与肩宽前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽 1510B+3cm，那么胸围每增加 4cm，总 肩宽增 12cm 其 12 增 06cm 与前胸宽增值同步，放出的号不会变

5、型，前胸宽按 18/10B 计算， 那么胸围每增 4cm，前胸宽则增 072cm 而肩增 072cm 也有些太大，如果增 06cm 的话会使放出 的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用 1510B 计算时，刚好 前胸围大和后胸围大都是按 14B 也就是 2510B，用 9510B1510B 实际袖笼宽则是 1/10B，前后加在一起是 210B 增值，那么一般袖肥大也就是 210B 定数，两者相互配套，板型也 不会变。2、袖笼深与袖开深袖笼深一般按 210B 计算，也有按 1510B 计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼 深，则 210B+定数-0510B(肩斜

6、)实际袖笼深是 1510B+定数，正好袖开深按 1510B 计算 最好，使得增裆值相符；如果按 1510B+定数计算笼深，而实际袖笼深是 1510B+定数 0510B 则实际袖笼深是 B10+定数计算，袖开深也得按 B10+定数才行(定数取值不可能是相同 的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆 值才会配套。 男装西服袖山深的计算方法 男西服的袖笼与袖的配合在制板中要求最严格，技术含量最高，同时也能体现一个制板师从平面裁剪 到立体裁剪认识程度。下面介绍给大家几种袖山深的计算方法： 一、比例计算法：比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸

7、。如：胸围的 110 加 7cm。比例计算 常见的公式为：胸围的 1105、6、7、8cm 都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板 型的要求。 二、实际测量计算法：用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到 ST 点。ST 点至 B 线的距离加 1cm 等于袖山深。这 种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。 三、圆周率计算法：A 点至 B 点等于袖窿宽 13.5cm。 S 点经 C 点至 T 点一圈是 54cm 即 AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。 计算公式袖笼宽（AH袖笼宽3.14）2 即：13.5cm（5413.53.14）2 等于 19.3cm 这种方法速度快准确性高。 四

8、、立体裁剪计算法：半成品西服没有绱袖穿在模台上，测量 ST 点（肩缝）至 B 线（袖笼深）的距离。我们把它设成 18.5cm，当图四中的 ST 至 O 成直线，ST 与 O 的直线和 O 与 B 的直线成直角，O 至 B 一般为 8cm，ST 至 O 为 16.7cm，加上 ST 点做缝和立体处理量 1.5cm 再加上袖山斜线吃量 1cm 计算公式为216.7cm1.5cm1cm19.2cm 这种方法计算比较复杂，要求对立体裁剪有高度的认识，我认为是最好的方法，适合高质量制板 要求. 以上几种方法无论哪一种在实际制板后，都应制成样衣观察效果，根据实际进行调整，如计算越 准确袖山深的调整量越小。

9、 女装轮廓造型与胸省的确定 人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸 形成了前侧丰满。为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构 平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前 颈肩点到 BP 点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。 胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在 袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而 变化。 （胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化） ，

10、为解决胸省的取值，在上装制板时，直接 将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的 a，并连接 BP 点，以 BP 为圆点，以夹角 12 度，再连接 b 点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理， 就可以自由设计出多样的省来。 影响胸省因素：人体型对胸省取值影响。人体的体型是胸省量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体 型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。 服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势， 含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值。另外，服

11、装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系：少女型造型：胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高， 胸省量较少形状呈锥形。高胸细腰造型：胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加 强收腰的效果。优雅造型：胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀 部的隆起形态，胸省小且较分散。服装越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着 服装放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。 裤子直裆的测量与计算 直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分重要的作用。直裆太短会出现夹裆；直太 长会发生落裆，妨

12、碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节一、按人体量：坐着量，由腰部髋骨向上 34CM 量至凳面（包括腰头）是比较常见的量法。 另外一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度，然后减去裤子的内裆长，在侧量中显得既快 又准确，且十分方便。 二、按成品量：a：从横裆缝量至脚口为下裆长，再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸；b：从腰上口沿垂直量至横裆处；三、按公式计算：1.直裆的算法有臀围推算法：a 直裆长为 H4 即 0.5H2（不包括腰宽）b 直裆长为 1.510H10（不包括腰宽）c 直裆长为 210H6（不包括腰宽）2.裤长、

13、臀围推算法：L10H106（不包括腰宽）四、人体测量与公式相结合：即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：（统裆尺寸2CM）25，不 包括腰宽尺寸。 以上几种方法有些许差异，但均属正确内的波动。 服装裁剪都是用原型法 在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪 ， 而且 胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬， 而且比例裁 剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装，套 用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上， 运用

14、原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的 新路。下面以女装基本衣片为例。 一、 测量部位： 原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长 三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比 例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、 背 长、袖长这五个部位测量较为合适。二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第 一步先考虑人体基本合体松量加放 10cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸， 直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得

15、到成品尺寸，再进行制图。具体可 参考如下：无吊带上装，胸围加放 为 0；紧身衬衣为 4.8cm；普通衬衣为 8-10cm；宽松衬衣 12-320cm；西装 8-10cm；大衣为 15- 20cm。制图方法： 1、衣片： (1)、 胸围是成品尺寸。 (2)、 领口： 领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立 领衬衫和旗 袍领，更为科学。因此，选用 1/5 领围计算。 (3)、 肩斜： 肩斜量可以用 定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定 量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜 5cm，后肩斜 4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜

16、4cm，后肩斜 3.5cm。 (4)、 肩宽： 根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的 1/2 肩宽，计算出前后衣片的肩 宽。 (5)、袖笼深： 袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离， 包括 肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用 后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为 B/6+1；春秋上衣为 B/6+3；冬季大衣为 B/6+5 。 (6)、胸高点： 在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对 的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点 由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中