真皮皮具染色参考资料

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1、真皮皮具染色参考资料真皮皮具染色参考资料真皮成衣染色在国外已经流行了好多年。其特点为：手感好，柔软爽滑，有自然的怀 旧效果，部位间有自然色差（部分颜色会稍微严重），但不影响整体观感，穿着舒适，容 易保养，耐用，不会出现类似 pigment 风格在使用后出现的表面损伤等。具体的风格有 GARMENT DYE、TIE DYE、SNOWDYE、喷染等等. 由于真皮天然的特殊性，具有缩水率不稳定、部位间色差等，所以在生产过程中必须 严格控制，由制革厂鞣革开始到制衣厂开裁、缝制，染色洗水加工等工序都必须层层把关。而 PU 成衣由于原料质量比较稳定，利用率高等特点，渐渐代替真皮成为广大消费者 的主要选择。

2、但是其在根本上还是无法与真皮的手感、自然纹路、透气性等方面相媲美。 PU 的优点在于色差小，缩水率比较稳定，耐酸碱性比较强，适合多种风格的处理效果， 例如扎染、漂染、雪花效果等。但是目前市场上的 PU 还不能完全适应做染色洗水处理， 必须在 PU 制作过程中对有些工序进行简化，以利于后续染色洗水效果的生成。下面就真皮类成衣染色生产注意事项浅谈我的几点经验与看法：1，CRUST 控制CRUST 即皮胚，分猪皮、牛皮、绵羊皮、山羊皮等。下面介绍一些识别的方法，仅供参 考：1.1 猪皮：毛孔成三角形排列，毛孔深入见底，乳头层占全皮厚的 80-90%。1.2 牛皮：黄牛皮（毛孔细，排列密不规则，粒面层

3、占 15-25%，网状层占 75-85%，成革 的强度、耐磨性、弹性、丰满性较好，部位差较小，质地较好），水牛皮（毛孔粗大，排 列疏不规则，表皮厚，粒面层占 20-30%，网状层占 70-80% ，粒面具有特殊粗糙的花纹。 成革的强度、耐磨性、弹性、丰满性较差，部位差较大，质地较差）1.3 绵羊皮：毛孔细密，粒面比山羊皮细致，占真皮厚度的 40-70%，网状层较薄，质地柔 软，延伸性大，强度较低。1.4 山羊皮：毛孔比绵羊和牛皮稍粗，粒面比较细致，粒面层与网状层以针毛毛根底部为 界限，粒面层和网状层各占真皮厚度的 1/2，两者之间的联系比绵羊皮的紧密，部位差较 绵羊皮大。1.5 野生动物：蛇皮

4、，鹿皮，马皮，鳄鱼皮市面常见用来做衣服或手袋的多为牛皮或羊皮。由于皮革厂在鞣制的时候，要经过去肉、 脱毛、浸灰、复灰、浸酸、鞣制等等一系列的复杂工序，涉及到的化工材料也比较复杂多 样，生产条件控制也是一个复杂的过程，比如水温、液比、PH、时间等等，每一个细节都 会对 CRUST 的质量产生举足轻重的影响，例如手感、丰满度、部位间组织结构差异、PH 差异、电荷差异、收缩温度等，都会对后续加工带来很严重的影响，例如：缩水度、色差 等。所以，做成衣染色所用的 CRUST 必须要严格控制。重点在：鞣制风格、同批次、相 同畜龄（张幅大小、纹路差别）、统一厚度等方面要密切注意。由于动物皮革的天然性质， 往

5、往会有伤残的情况出现。故在皮革行业中习惯用等级来区分，等级的界定主要判断标准 为花烂的程度。而花烂分为烂面 OPEN DEFECT（D1）和无烂面 NOT OPEN DEFECT（D2）。在笔者的理解中，花烂的定义为：三个伤残点之间不能容下最小的纸格 谓之花烂，故面对不同产品、不同风格的定义是不一样的。以下为笔者拟定的级别标准：A 级:D1+D210% D1 2%B 级:D1+D2 =10%25% D1 5%C 级:D1+D2 =25% 40% D1 10%D 级:D1+D240% 如果一张皮的不可用面积超过 50%，那么将会视为不可用（水染或半水染风格）。而转变 为加工贴膜、漆皮、压纹 等种

6、类。 关于皮胚的种类还分为铬鞣和植鞣、无铬鞣等等，针对不同的鞣革方法要采用不同的处理 方式。2，纸样控制成衣染色都具有一定的缩水率，PU 在 3%左右，真皮（铬鞣革）在 8%左右（以上结论仅 为笔者之经验，要想把真皮的缩水率控制在一个相对准确的值，是比较困难的，一般来讲， 上下间的缩水率在 3-6%之间，而左右间的缩水率在 5-15%之间）。所以在放样的时候要结合缩水率来放大纸样。以免在经过染色洗水加工后出现尺寸不符合 要求的问题。当然由于真皮的缩水比较难以控制，建议在生产前做一定量的产前测试，将 各工序记录在案，以便做大货时参考使用。3，制作控制开裁前需对 CRUST 进行仔细检验，分好厚度

7、、张幅、纹路、底色等，再配合使用。皮革 服装的排板、划料、裁剪，常常采用对称法，即：以皮子的背脊线为界，左右对称的排料、 下裁。皮革服装裁剪，因其面料是一张一张的动物原型皮革，况且皮本身的开张大小、厚 薄、伤残多少也不一致，在裁剪前，就要根据服装大小、款式、品种，将若干张动物的皮 革按色泽、粒纹粗细、厚薄、软硬程度等选配在一起、同时、还要将皮面伤残用划粉或水 银笔作上记号，按工艺规定的用料面积(即单耗)，进行搭配。一件皮革服装要用几张或十 几张皮革。选配皮革之后，就是排板。排样板是十分重要的一道工序，一定要会算、会排， 而不是凑定额，同时皮革的什么部位适合安排衣服的哪些部位是很关键的，皮革有主

8、次部 位之分，整件服装的各个部位也有主次之分，服装的结构布置是否合理，就是看是否把皮 革的主次部位恰当地分配在衣服的主次部位上。如：皮革的中心部位，对应衣服的主要部 位一后中片、前中片、大袖、领面、贴边(有驳头的)等；皮衣的次要部位，对应衣服的次 要部位一前腋下片、后腋下片、小袖、领望、贴边(关门领的)等。皮革服装与梭织面料服 装不同，划料余下来的皮子不一定能用在另一件服装上，所以要把消耗降低到最小，以降 低成本，提高经济效益。同一件产品的裁片需要贴上数字标签以利于在生产缝制过程中严 格按照编号搭配生产，避免后续染色出现大面积色差的可能性。4，染色洗水控制包括：洗涤：将待染物品称重点数放入染缸

9、，液比 300%，常温水，洗 15M，换水； 中和：按 CRUST 风格及手感要求选择适当的中和剂，如中和单宁、硼砂、碳酸氢钠、氨水等，外 加上一些表面活性剂类化工如平平加等；填充：为使松散位置得到更好的稳定性，通常选择填充性好的鞣剂在染色前进行填充； 固定：通过调节 PH 及水温，使填充化工物质得到固定；渗透：加入染料、匀染剂，按颜色要求及深浅度要求选择比例及种类分次缓慢加入，水温 低，液比小；固定：待颜色渗透合乎要求后调节 PH 及温度固定；套色：按照要求色卡染至标准颜色；固色：调节 PH、水温，加入适当阳离子固色剂固色；洗水：避免残余染料的再度上染，需进行洗水；加手感：通常加入油蜡、改性硅油、柔软剂之类；干燥制软：待干燥至 70%左右进行制软，至理想手感；抛光：增加光泽度，提高防水效果。由于此工艺相对来讲比较复杂，故不便在此详述。敬请谅解！相对于 PU 来说，进行成衣染色洗水就要比真皮容易控制。只需要把握好玻璃化温度、选 择合适的染料、控制好液比、PH、温度、时间等相关条件就比较容易操作。另还有扎染、怀旧染、喷染等多种工艺适合于真皮及 PU 成衣处理，在此就不一 一细细描述，期待更好更亮丽的风格产品出现！