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1、 目目 录录1、棉花基本知棉花基本知识识2、纱线纱线基基础础知知识识3、纺织纺织服装面料常服装面料常识识4、棉棉纺织纺织基本工基本工艺艺流程流程5、环锭纺环锭纺与气流与气流纺纺的区的区别别6、紧紧密密纺纺基基础础知知识识纺织纺织行行业业基本信息基本信息汇总汇总一、棉花基本知一、棉花基本知识识介介绍绍在我国的棉花栽培历史上，先后种植过四个栽培品种：海岛棉（长绒棉）、亚洲棉（粗绒棉）、陆地棉（细绒棉）和草棉（粗绒棉）。陆地棉引入我国的历史较短，但发展很快，目前广大棉区所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆还种植有少量海岛棉（长绒棉）。（一）棉花品种特性（一）棉花品种特性在棉花的一生中，温度对它的
2、生长发育、产量及产品质量的形成影响很大。除温度外，棉花对光照非常敏感，比较耐干旱，怕水涝。棉花生长历经春、夏、秋、冬四个季节，春分到立冬16个节气（从四月中下旬至十一月中旬左右），一生可以划分为播种期、苗期、蕾期、花铃期和吐絮期5个阶段。相对于其他农产品来讲，棉花生长期较长，受自然因素的影响较大。（二）棉（二）棉纤维纤维品品质质构成构成棉纤维以纤维素为主，占干重的93-95，其余为纤维的伴生物。由于棉纤维具有许多优良经济性状，使之成为最主要的纺织工业原料。1.长度。目前国内主要棉区生产的陆地棉及海岛棉品种的纤维长度，分别以25-31毫米及33-39毫米居多。棉纤维的长度是指纤维伸直后两端间的长
3、度，一般以毫米表示。棉纤维的长度有很大差异，最长的纤维可达75毫米，最短的仅1毫米，一般细绒棉的纤维长度在25-33毫米，长绒棉多在33毫米以上。棉纤维长度是纤维品质中最重要的指标之一，与纺纱质量关系十分密切，当其他品质相同时，纤维愈长，其纺纱支数愈高。支数的计算，是在公定回潮率条件下（8.5），每一公斤棉纱的长度为若干米时，即为若干公支，纱越细，支数越高。纺纱支数愈高，可纺号数愈小，强度愈大。表一：原棉表一：原棉长长度与可度与可纺纺支数的关系支数的关系原棉种类纤维长度（毫米）细度（米/克）可纺织数（公支）长绒棉33-416500-8500100-200细绒棉25-315000-600033-
4、99粗绒棉19-233000-400015-302.长度整齐度。纤维长度对成纱品质所起作用也受其整齐度的影响，一般纤维愈整齐，短纤维含量愈低，成纱表面越光洁，纱的强度提高。3.纤维细度。纤维细度与成纱的强度密切相关，纺同样粗细的纱，用细度较细的成熟纤维时，因纱内所含的纤维根数多，纤维间接触面较大，抱合较紧，其成纱强度较高。同时细纤维还适于纺较细的纱支。但细度也不是越细越好，太细的纤维，在加工过程中较易折断，也容易产生棉结。4.纤维强度。指拉伸一根或一束纤维在即将断裂时所能承受的最大负荷，一般以克或克/毫克或磅/毫克表示，单纤维强度因种或品种不同而异，一般细绒棉多在3.5-5.0克之间，长绒棉纤
5、维结构致密，强度可达4.5-6.0克。5.纤维成熟度。棉纤维成熟度是指纤维细胞壁加厚的程度，细胞壁愈厚，其成熟度愈高，纤维转曲多，强度高，弹性强，色泽好，相对的成纱质量也高；成熟度低的纤维各项经济性状均差，但过熟纤维也不理想，纤维太粗，转曲也少，成纱强度反而不高。表二：棉表二：棉纤维纤维的的经济经济性状及可性状及可纺纺号数比号数比较较棉纤维经济性状长绒棉细绒棉色泽乳白洁白长度（毫米）35-4521-33细度（米/支）6500-90004500-7000直径（微米）12-14.513.5-19宽度（微米）14-2218-25转曲（转/厘米）100-12050-80强度（克）4.5-6.03.5-
6、5.0断裂长度（千米）27-4021-25可纺号数（号）特细号4-10细号及中号11-30（三）棉花的分（三）棉花的分类类、加工、加工1.分类。根据棉花物理形态的不同，分为籽棉和皮棉。棉农从棉棵上摘下的棉花叫籽棉，籽棉经过去籽加工后的棉花叫皮棉，通常所说的棉花产量，一般指的是皮棉产量。据加工用机械的不同，棉花分为锯齿棉和皮辊棉。锯齿轧花机加工出来的皮棉叫锯齿棉；皮辊轧花机加工出来的皮棉叫皮辊棉。皮辊棉生产效率低，加工出的棉花杂质含量高，但对棉纤维无损伤，纤维相对较长；锯齿轧花机加工出来的皮棉杂质含量低，工作效率高，但对棉花纤维有一定的损伤。目前目前细绒细绒棉棉基本上都是基本上都是锯齿锯齿棉，棉
7、，长绒长绒棉一般棉一般为为皮皮辊辊棉。棉。2.加工。一般用衣分来表示籽棉加工成皮棉的比例，正常年份，衣分为36-40，也就是100斤籽棉能够加工出36-40斤皮棉。皮棉不能散放，必须经打包机打成符合国家标准的棉包。我国标准皮棉包装有二种包型：85公斤/包（5公斤）、200公斤/包（10公斤），以85公斤居多。品级：根据棉花的成熟程度、色泽特征、轧工质量这三个条件把棉花划分为1至7级及等外棉。长度：根据棉纤维的长度划分有长度级，以1毫米为级距，把棉花纤维分成25-31毫米七个长度级。马克隆值：马克隆是英文 Micronaire 的音译，马克隆值是反映棉花纤维细度与成熟度的综合指标，是棉纤维重要的
8、内在质量指标之一，与棉纤维的使用价值关系密切。数值愈大，表示棉纤维愈粗，成熟度愈高。具体测量方法是采用一个气流仪来测定恒定重量的棉花纤维在被压成固定体制后的透气性，并以该刻度数值表示。马克隆值分为 A、B、C 三级，B 级为标准级。A 级取值范围为3.74.2，品质最好；B 级取值范围为3.53.6和4.34.9 ； C 级取值范围为3.4及以下和5.0及以上，品质最差。马克隆值与成纱质量有密切的关系。马克隆值高的棉纤维能经受机械打击，易清除杂质，成纱条干均匀，外观光洁，疵点少，成品的制成率高。但马克隆值过高，会影响成纱强力。马克隆值过低的棉纤维往往成熟度差，容易产生有害疵点，染色性差。所以只
9、有马克隆值适中的棉花，才能兼顾两方面，获得较全面的经济效益。公定回潮率：指棉花中所含的水分与干纤维重量的百分比。这个与含水量是不同的。含水率是指棉花中所含的水分与湿纤维重量的百分比。棉花公定回潮率为8.5%，回潮率最高限度为10.5%。实际工作中一般用电测器法测定原棉回潮率。短纤维率。棉花短纤维率是棉花品质的一项重要指标，其大小直接关系到纺织品的质量和制成率。棉纤维中长度短于一定界限的纤维重量占纤维总重量的百分率.我国是以16mm 为界限的. 品级标准级以上（即1、2级）的棉花应小于、等于12%，最高不得超过18%；品级标准级及下一级（即3、4级）的棉花应小于、等于15%，最高不得超过20%；
10、其它品级棉花不作要求。棉结. 棉结是棉纤维纠缠而成的结点. 锯齿棉标准级以上每百克不超过500粒，标准级每百克不超过700粒，标准级以下不作要求。棉结致使纺织品中出现积量性降等疵点。危害性杂物.指原棉中含有危害性如重金属等有毒杂物的含量。原棉含杂率.皮辊棉标准含杂率为2.5%。原棉的杂质是指原棉中含有的如沙土,枝叶,铃壳,软籽表皮等非危害性杂物。实际工作中一般用原棉杂质分析机测定原棉回潮率。棉花的衣分：表示籽棉加工成皮棉的比例。正常年份，棉花的衣分为36-40，也就是说，100公斤籽棉能够加工出36-40公斤皮棉。分高的品种可达45左右，退化的品种衣分只有30左右，甚至更低。2、纱线纱线表示纱
11、线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数 1、英制支数（Ne）在公定回潮率下，1 磅重纱线长度的 840 码的倍数，也就是说 1 磅重纱线正好 840 码长，为 1 支纱，1 磅重纱线长度为 21840 码长，纱线的细度为 21 支，写为 21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。 2、公制支数（Nm）在公定回潮率下，1 克重纱线长度的米倍数，也就是说 1 克重纱线正好 1 米长，为 1（公）支纱，1 克重纱线长度为 200 米长，纱线的细度为 200 支。公制支数也是定重制，因此支数越大
12、纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。 3、特克斯（Tex）数又称“号数”，是指 1000 米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。 4、纤度（D）又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。 由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。支数越高，纱线越细（其中1磅0.45KG，1码0.91M）。所以支数越大，纱线越细，织成的面料越轻薄。现在床
13、上用品一般40支。60支就很高档了。世界纺织业界的最高支数是200支（3股），用于高档衬衫的生产，手感极好。3、纺织纺织服装面料基服装面料基础础知知识识（一）、按形成织物加工方法分1 机织物 指用经纱和纬纱以有梭或无梭织机加工而成的织物。其布面有经、纬向之分。2 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈串套而成的织物。3 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层直接构成的纺织品（包括由线纱层构成的缝编非织造织物）。（二）、按织物的纱线结构分1 纱织物 用单纱织造的织物。2 全线织物 全部用股线织成的织物。3 半线织物 经纱用股线、纬纱用单纱织造的织物。（三）
14、、按织物的纺纱系统分1 精梳织物 由精梳纱织成的织物，多为高档织物。2 粗梳织物 由粗梳纱织成的织物，主要是普通中档织物和工业用布。（四）、按纱线所用原料不同分1 纯纺织物 由纯纺纱织成的织物。如棉织物、毛织物、麻织物、丝织物、纯化纤织物等。2 混纺织物 由混纺纱织成的织物。混纺织物的命名原则是：混纺比大的在前、混纺比小的在后；混纺比相同时，天然纤维在前，合成纤维在其后，人造纤维在最后。3 交织织物 经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物。（五）、按原料和生产工艺不同分1 棉型织物 商业上简称为“棉布”。它是用棉纱或棉与化纤混纺纱线织成的织物。2 毛型织物 商业上简称为“呢绒”。它是以
15、动物毛和毛型化纤为原料织成的织物。3 丝型织物 商业上简称为“丝绸”。以桑蚕丝为原料织成的织物叫真丝绸；以柞蚕丝为原料织成的织物叫柞丝绸。真丝绸和柞丝绸都是长丝织物，又可分成生丝和熟丝两种。生丝是指未经精练的茧丝，熟丝是指精练的茧丝，熟丝比生丝品质高。以下脚丝切断后纺成纱再织成的织物称为绢纺织物。此外，还有与各种化纤长丝交织的交织绸。4 麻型织物 主要有苎麻织物和亚麻织物。黄麻等其它品种麻一般不作衣料使用，只用作包装材料或工业用布。5 纯化纤织物 主要有中长纤维仿棉、仿麻、仿毛、仿丝织物、化纤长丝织物、人造鹿皮和人造毛皮等。（六）、按印染加工方法分1 本色布 亦称“坯布”，指未经染整加工而保持
16、原来色泽的织物，本色布可直接市销，但大多数是用作印染厂的坯布。2 漂白布 经过漂白处理的织物。3 染色布 本色织物经过染色工序染成单一颜色的织物。4 印花布 经过印花工序使织物表面有花纹图案的织物。5 色织布 经、纬纱用不同颜色的纱线织成的织物。6 色纺布 是先将部分纤维或毛条染色，再将染过色的纤维或毛条与本色纤维按一定比例混合成纱再织成的织物。 平纹织物：经纬纱每隔一根就有交织一次，交织点排列稠密，正反面没有区别，所以平纹织物结构紧密，质地坚牢，但手感硬。 斜纹织物：是采用斜纹组织的织物，布面有明显斜向纹路、手感、光泽、各弹性较好。缎纹强物：缎纹织物的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的，互不连接的经组织点或纬组织点，布面几乎全部由经纱或纬纱覆盖，表面似有斜线，但不像斜纹那样有明显的斜线纹路，经纬纱交织的次数更少，具有平滑光亮的外观，质地较柔软。各种各种纤维织纤维织物的特点物的特点纤维说纤维说明明纤维纤维特性特性1.手感柔软，透气性、吸湿性良好。2.
